Как правильно натянуть ремень генератора калина

Определенные машины характеризуются тем, что со временем у них появляются проблемы с генераторными ремнями. В большей степени это относится к автомобилям отечественного производства – ЛАДА Приора и ЛАДА Калина. Впрочем, у машин иностранного производства также временами возникают неполадки генераторного ремня. Как бы там ни было, знания того, как можно подтянуть ремень генератора, нужны для ликвидации любой неисправности. Стоит отметить, что контролировать генераторную систему и производить диагностику натяжения ремня должен каждый водитель. Для этого, прежде всего, стоит научиться определять неполадки ремня.

Специфика приводной схемы на разных модификациях Lada Kalina

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

без кондиционера – 882 мм;
с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм

. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Виды приводных ремней для Лада Калина

Моторы Лады Калины и ее производных постоянно модернизировались и имели разную конструкцию, равно, как и разную длину соответствующих ремней.

Для удобства подбора запчастей, мы решили сгруппировать все каталожные номера в таблицу:

Артикул ремня	Описание двигателя
6PK823	Самый ранний двигатель, который использовался еще на ВАЗ 2108-2115. В конструкции отсутствует натяжитель и кондиционер.
6PK882	Ремень, который предназначен для двигателей с натяжителем, но без кондиционера.
6PK1018	Используется в моторах с натяжителем ремня и кондиционером.
6PK995	Ремень генератора для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-21127 с кондиционером.

В каталожном номере ремня содержатся и его основные параметры – 6-ти ручейковый поли клиновой, а последние цифры – его длина в миллиметрах, например, 1018 мм.

Менять ремень, желательно, вместе с натяжным роликом. Его артикул — 21231041056.

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Периодическая замена ремня ГРМ и замена натяжного ролика ремня генератора необходима, даже если при осмотре вам кажется, что «пробежав» гарантированные 75 тыс. км ремень выглядит как новый. Такие меры профилактики вам точно не повредят. Читайте далее, и Вы узнаете, как поменять ремень грм и как поменять натяжной ролик на Ладе Калине (ВАЗ 1118) самому.

Дело в том, что в основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Состояние же этих нитей проверить невозможно (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера).

Для того чтобы заменить ремень ГРМ и его натяжной ролик, поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.

Внимание! Необходимо дать двигателю немного остыть, чтобы его температура не превышала шестидесяти градусов, иначе можно обжечься.

Вместе с заменой ремня ГРМ целесообразно как минимум проверить состояние помпы (водяного насоса). Регламентированный ресурс помпы – 70 тыс. км пробега, то есть даже меньше, чем у ремня ГРМ. Но эта операция не обязательная. Большинство автолюбителей, убедившись в отсутствии люфтов, заеданий и подтеков, оставляет старую помпу на месте. В случае необходимости замены помпы вам потребуется слить антифриз – в системе охлаждения не должно быть давления. Если же помпу вы менять не планируете, сливать антифриз не нужно. Подробно узнать о процессе замены помпы вы можете узнать в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала». О замене антифриза детально рассказано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Снимаем крышку привода ГРМ. Для снятия крышки необходимо головкой №10 открутить два крепежных болта с торцевой стороны и один с лицевой стороны.

Снимаем крышку, вытягивая ее на себя вертикально вверх.

Затем нужно снять приводной ремень генератора.

Для этого сначала ослабляем его натяжение, ключом №19 ослабив контргайку натяжного механизма. Головкой №8 вращаем регулировочную шпильку по часовой стрелке, чтобы полностью ослабить натяжение ремня. После чего ремень легко снимается.

После этого откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его тоже. Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете узнать в ролике «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».

Теперь нужно снять шкив коленчатого вала. Есть два способа, как это можно сделать. Первый удобнее, но при наличии как минимум ямы или подъемника. Застопорив маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления и снимаем шкив. Лучше это делать с помощником.

Внимание: проворачивать можно ТОЛЬКО за коленвал (за распредвал проворачивать нельзя)!

Второй способ подойдет вам, если в вашем распоряжении есть только домкрат. В этом случае: извлекаем резиновую заглушку смотрового окошка в верхней части картера сцепления. Фиксируем маховик, вставив отвертку в это смотровое окошко, между его зубьями и, удерживая маховик отверткой, головкой №17 откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Учтите, что шкив зажат большим крутящим моментом, поэтому придется приложить серьезное усилие.

Когда шкив снят, необходимо установить ремень ГРМ с шестернями строго по меткам. Для этого вкручиваем назад крепежный болт шкива коленчатого вала и проворачиваем коленвал за головку крепежного болта шкива головкой №17 по часовой стрелке. Делаем это, пока выпуклая контрольная точка на его шестерне не совпадет с вертикальным выступом на корпусе масляного насоса.

Проконтролировать правильность положения коленвала можно также в смотровом окошке в верхней части картера сцепления – риска на маховике должна располагаться напротив прорези в шкале (см. иллюстрацию к предыдущему шагу). При этом метка распредвала (выпуклая точка на шестерне) должна располагаться горизонтально слева – напротив выступа на задней крышке привода ГРМ.

Теперь можно снять ремень ГРМ. Для этого:

Ключом №17 ослабляем крепление натяжног ролика. Затем вручную откручиваем его.
Освобождаем и снимаем ремень ГРМ.

Также снимаем натяжной ролик. Выполняя это действие важно не потерять дистанционную шайбу, установленную под роликом.

Но когда нужно менять ремень грм? Ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 тыс. км пробега. Эта цифра достаточно большая, однако, время от времени необходим профилактический осмотр. На ремне не должно быть таких признаков износа как:

подрезов зубцов (и тем более их отсутствие); трещин; расслоений резины и тканевой основы.

Кроме того, если вы обнаружили, что на ремень попадает масло (например, подтекая из-под сальника распредвала), его также необходимо заменить, предварительно устранив причину замасливания. Подробно об этой процедуре рассказано в статье «Замена водяного насоса и сальников коленчатого и распределительного вала».

Осмотреть ремень также нужно в случае плановой замены, поскольку в идеале даже отходивший свое ремень не должен иметь особых признаков износа. Если же следы износа имеются, следует искать их причину, поскольку, когда все детали системы взаимодействуют корректно, их негативное влияние на состояние ремня минимально. Впрочем, случается и так, что внешне почти новый ремень все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда. По этой причине крайне не рекомендуется экономить ни на самом ремне ГРМ, ни на его натяжном ролике.

Теперь устанавливаем новый ремень ГРМ. Для начала следует убедиться, что новый ремень имеет нужную длину.

Не редки случаи, когда продавец по ошибке дает не тот ремень. Также следует убедиться, что выставленные на шаге 6 метки не сбились.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала – на зубчатый шкив коленвала. Затем – на шкив распредвала. После чего – на шкив помпы. При необходимости доворачиваем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива.

Надевая ремень ГРМ, и устанавливая натяжной ролик, следите за тем, чтобы метки (выставленные в шаге 6) не сбились. Действуйте аккуратнее, чтобы не пришлось повторно выставлять метки и натягивать ремень. Небольшое смещение меток допускается, но это смещение должно быть не более одного зуба.

Затем устанавливаем натяжной ролик. На одной стороне ролика есть два маленьких отверстия. Эти отверстия должны остаться с внешней стороны – они нужны для последующего процесса натяжки ремня.

Спасибо за подписку!

Вручную закручиваем крепежную гайку ролика. Зажимать ее ключом не нужно, пока не натянем ремень ГРМ.

Теперь натягиваем ремень ГРМ. Это важный этап работы, недостаточное натяжение ремня, как и излешнее, чревато проблемами в данном узле. Предварительно натягиваем ремень легким поворотом по часовой стрелке шкива коленвала за головку его крепежного болта головкой №17. Натягиваем ремень ГРМ роликом при помощи круглогубцев или специального ключа с двумя небольшими усиками.

Натянув ремень, и удерживая левой рукой натяжной ролик в этом положении, правой рукой нужно убедиться в правильности степени натяжения ремня – на самом длинном свободном участке ремень должен вручную поворачиваться на 90° (и прогибаться на 1 см).

Убедившись в правильности натяжения, ключом №17 зажимаем крепежную гайку натяжного ролика.

Затем нужно еще раз проконтролировать правильность натяжения ремня. Для этого снова проворачиваем по часовой стрелке шкив коленвала за головку его крепежного болта головкой №17 на 3-4 оборота. И проверяем метки – они должны совпадать. Проверяем степень натяжения ремня ГРМ – поворачивание на 90° (прогибание на 1 см). При необходимости подтягиваем либо ослабляем натяжение ремня, регулируя положение натяжного ролика.

Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем на место крышку привода ГРМ и закрепляем ее крепежными болтами.

Устанавливаем шкив коленвала. Его необходимо поставить пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой (как это сделать описано выше), с усилием зажимаем болт крепления шкива коленвала.

Устанавливаем и натягиваем ремень привода генератора. Подробно эта процедура описана в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».

Финальная проверка.

Когда ролики и ремни установлены, не спешите ставить остальные элементы. Сначала необходимо завести двигатель и убедиться, что все установлено правильно – не должно быть никаких посторонних шумов, вибраций, свиста.

И только убедившись, что все установлено и работает правильно собирайте оставшиеся элементы: защиту маховика (если ее снимали), защиту двигателя, экран двигателя и колесо.

Замена ремня ГРМ на первый взгляд может показаться довольно-таки сложной задачей, но сделав это один раз в следующий все будет куда проще.

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

ролик натяжителя через 60 000 км;
ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в автомобиле имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Итак, какой ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Лада Калина и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Знание оригинального каталожного номера. По нему можно легко найти подходящий ремень, не зная ни размера, ни зубов.
По размеру и типу зубьев (количество ребер = 6, размер = 1018 мм). Маркировка ремня на Лада Калина с 8 клапанами — 6PK1018.Gates 6pk108 — идеальное соотношение цена / качество. Именно такой размер подходит этому автомобилю. Зубцы ремня генератора в Калине проходят не по основанию корта, а по нему, имея 6 полосок,которые устанавливаются на соответствующие шкивы.

Gates 6p108 — идеальное соотношение цены и качества

Это размер, который подходит к этому автомобилю. Зубья ремня генератора в Kalina проходят не поперек нижнего края ремня, а вдоль него, с шестью ремнями, которые необходимо установить на соответствующие шкивы.

Обратите внимание, что замена ремня генератора также связана с натяжителем, который изнашивается вместе с ним. Его также необходимо заменить в процессе замены.

При выборе ремня и ролика перед райдером стоит непростая задача: оригинал или аналог. Оба хорошие. Но что делать, если при покупках в магазине у вас нет ремешка?

Артикулы ремня генератора на Калину

Оригинальный артикульный номер ремня генератора на 8-клапанной Лада Калина — 1118-1041020. Средняя стоимость по РФ — 750 руб. Аналог оригинального ремня генератора 1118-1041020 — 6ПК1018.
Оригинальный ременной шкив генератора стоит примерно столько же, около 750 рублей, и имеет каталожный номер — 2123-1041056. Полный комплект запчастей для замены ремня генератора на 8-клапанную Калину обойдется владельцам в 1500 руб. Старый ролик 2123-1041056 и новый ролик натяжителя ремня генератора.

Аналог оригинального ремня генератора 1118-1041020 — 6ПК1018

Старый шкив и новый ролик натяжителя ремня генератора 2123-1041056

Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Производитель	номер части	Цена в рублях
Лузар	LB 0190	750
Contitech	6PK852 ELAST	1000
Цели	6PK823SF	1150
LYNXauto	6PK0823EL	1200

Все подобные полосы оказались неплохими и завоевали доверие водителей.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Производитель	Номер части	Цена в рублях
Trialli	CM 123	800
Мастер-спорт	21230-1041056-10-ST-PCS-MS	1000
Пиленга	PT-P 1523	750

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий

аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

Демонтировать защиту двигателя.
Снять правое колесо и подкрылок.
Демонтировать расширительный бачек.
Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
Произвести регулировку натяжения.

Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора «Калины» тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода

. Для этого выполняем следующие операции:

ослабить контргайку штока натяжителя;
вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Проверка натяжения ремня генератора

При наличии подозрений на неисправность генераторного ремня необходимо заняться соответствующим диагностированием. Для проведения диагностирования нужно обзавестись штангенциркулем или обыкновенной металлической линейкой.

Диагностика генераторного ремня проводится таким образом:

Следует надавить на ремень с определенным усилием (порядка 3-4кг);
Далее при помощи линейки необходимо измерить степень изгиба.

При наличии большого опыта необязательно пользоваться измерительными устройствами – достаточно на глаз определить состояние генераторного ремня. В случае нормального натяжения максимальный изгиб составляет 1см. В противном случае можно с уверенностью утверждать, что он чересчур ослаблен. Если у вас недостаточно опыта для выявления неполадки на глаз, делайте все по схеме и воспользуйтесь измерительными устройствами, чтобы получить наиболее точный результат.

Также существует способ диагностики генераторного ремня с использованием динамометра. Он заключается в применении динамометра с целью отодвинуть вбок ремень, который не должен прогнуться более чем на 10-15мм при усилии примерно 10кгс.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

Конструкция крепления генератора Лада Гранта и Калина 2 поколения отличается от привычной, которую мы наблюдали на Лада Приора или Лада Калина 1 поколения. На новых автомобилях Лада с 8 клапанными моторами АвтоВАЗ не предусмотрел натяжку ремня, поэтому замена ремня генератора выполняется по-другому.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте — элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход — это замена.
Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и свист ремешка не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как подтянуть ремень генератора на Лада Калина своими руками