Подкапотное пространство ваз 2107 карбюратор описание реле

Устройство и особенности инжектора ВАЗ 2107

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.
ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

• Режим употребления в городе – 8,5 литров100 км;
• Расход топлива при скорости 90 кмч – 6,9 – 7,0 литров100 км;
• Расход при скорости 120 кмч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

• Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
• Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
• Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
• ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
• В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

Эта информация вам пригодится

Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет просто проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

А до тех пор, если есть интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.

Помните, что необходимо регулярно проверять уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).

Совет: При замене АКБ, сначала снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, сначала плюс к плюсу, потом минус к минусу.

Заведите журнал, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь только при регулярном правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит дольше и будет приносить вам радость, а не разочарование от внезапных поломок.

Похожие записи:

1. В каком из сосудов горячая вода
2. Какие шипованные шины выбрать на зиму
3. Не работает спидометр дэу нексия 16 клапанов
4. Типы дорожного покрытия автомобильных дорог

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

↑ Двигатель

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала.

• Система питания – карбюраторная.
• Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

↑ Различия двигателей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

Двигатель ВАЗ-2103 отличается от двигателя ВАЗ-2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров.

Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок.

Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Провода подключения электроприборов

↑ Подвеска

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

↑ Блок цилиндров

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

↑ Поршневая

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм.

Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом:

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

↑ Коленвал

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Утепление ВАЗ-2107 на зиму

Комфортабельность во время поездок на авто зимой зависит от создания нужного микроклимата в салоне. В зимний период он во многом зависит от эффективности работы системы обогрева, а также от того, как утеплен автомобиль. Если взять ВАЗ-2107, то проблемы с теплом в салоне у этого авто достаточно существенны. Конструкторские недоработки, износ уплотнителей из-за длительной эксплуатации, слабая обработка салона теплоизолирующими материалами приводит к тому, что тепло просто не держится и по салону «гуляют» сквозняки.

Взгляд с общего ракурса

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Экстерьер «семерки» в целом копирует остальные вазовские модели, под названием «классика». С другой стороны, некоторые детали и составляющие остова неодинаковые. Они просто не подойдут к общему экстерьеру из-за того что разнятся по базовым параметрам.

Кузовные детали ваз 2107

Начнем с передка. К этой зоне автомобиля относятся вот эти составляющие: капот, фартук с передним бампером (причисляются больше к декоративным элементам) и крылья.

Что касается средней части автомобиля, то сюда относится крыша Ваз 2107, пороги, двери.

Наконец, задняя часть машины включает крылья, крышку багажного отсека и задний фартук.

Все основные элементы кузова изготовлены из отштампованной стали, дополнительные – из пластика. Если происходят незначительные повреждения, то их запросто рихтуют, а при надобности заменяют на новые без особой сложности.

Примечание. За исключением «оперения», все элементы кузова «семерки» соединяются методом сварки.

Сравнительно «семерка» выглядит более современнее, чем остальные модели «классики». Именно по этой причине машина осталась на конвейере по производству, хотя конструкторами никаких значительных изменений проведено не было.

Салон автомобиля оснащен 4-я сидениями. Передние кресла выполнены в виде независимой регулируемой конструкции. Что касается задних, то они никакой регулировки не имеют. Облицовка салона – пластик, крыша обтянута кожзамом.

Салон «семерки» в конструктивном плане превосходно защищен от фронтального и заднего ударов, но боковой наезд другой машины способен привести к катастрофическим последствиям.

Обработка салона

Чтобы минимизировать теплопотери начинать следует с салона. В конструкции кузова ВАЗ-2107 есть немало технологических отверстий, которые с завода закрываются резиновыми уплотнителями. Но резина со временем «стареет», растрескивается и заглушки теряются. В результате через технологические отверстия в салон начинает просачиваться холодный воздух.

Изношенные изоляционные материалы, нанесенные на днище, перегородки и крышу слабо удерживают тепло, поэтому через эти поверхности происходит активный теплообмен с наружной окружающей средой.

Все эти потери тепла существенно снижают температуру в салоне, поэтому в первую очередь нужно провести обработку кузова. Отметим, что утепление салона – самая трудоемкая и затратная работа, но без нее хороших результатов получить не удастся.

Работы по утеплению салона следует проводить до наступления холодов. Зимой работы провести получиться не так качественно, поскольку соблюсти технологию обработки салона сложно.

Для обработки кузова придется полностью разобрать салон – снять обшивки, сиденья, напольное покрытие и старые изношенные изоляционные материалы (если имеются). В целом, нужно убрать из салона все «до металла».

Следующий этап – осмотр всех технологических отверстий, изготовление или приобретение резиновых заглушек для них. Особенно это касается щита, разделяющего моторный отсек и салон.

Если коррозия повредила металл и привела к появлению дыр в металле, то без сварочных работ не обойтись – целостность кузова придется восстанавливать.

Далее кузов обрабатывается изоляционными материалами. Самой оптимальной технологией считается нанесение на поверхности (днище, щиты, перегородки, крышу) виброизоляции, шумопоглотителя и слоя теплоизолирующего материала. Трехслойная обработка обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и потери тепла существенно снизятся.

Тросик капота

При помощи тросика проходит усилие, которое шофер прикладывает от открывания крышки капота к замку. Нередки случаи когда тросу необходима замене, вот основные из них:

• трос с большим трудом движется в оплетке;
• случился непроизвольный обрыв проволоки или троса привода замка;
• замок или оплетка троса покрылись коррозией, что впоследствии привело к обрыву тросика.

Как снять тросик и замок

Необходимые инструменты которые требуются при замене тросика капота:

• ключ на 10, за неимением подойдет торцовая головка;
• отвертка, лучше плоская;
• пассатижи;
• маркер.

Порядок действий при замене тросика:

• извлеките фиксаторы, благодаря которым трос крепится к кузову. Для удобства воспользуйтесь плоской отверткой;
• при помощи пассатижей откусите трос у входа в оплетку;
• извлеките трос из фиксатора;
• переходим в салон автомобиля, при помощи пассатижей извлеките трос из оплетки;
• в подкапотном пространстве, при помощи плоской отвертки выймите резиновый уплотнитель. Затем извлеките оболочку троса;
• далее есть необходимость демонтирования замка, при помощи ключа на 10 открутите находящиеся рядом гайки и снимите его.

Установка нового тросика

Продеть трос через ручку открывания капота

Продеваем трос в оболочку

Уплотнитель оболочки троса

• пропустите конец троса через отверстие замка и наденьте трубочку;
• сделайте на конце троса петлю, пропустив конец через трубочку;

Конец троса пропускаем в трубочку

Обжимаем трубочку на тросике

Видео по замене троса капота

Модернизация и улучшение печки

В процессе обработки салона следует сразу же проверить работоспособность системы обогрева. На ВАЗ-2107 конструкция обогревателя имеет некоторые конструктивные недоработки. К тому же со временем уплотнители корпуса и воздуховодов перестают выполнять свою функцию, что приводит к рассеиванию потока теплого воздуха.

Основная конструктивная недоработка на ВАЗ-2107 – недостаточные характеристики вентилятора (мощность, количество оборотов). Чтобы устранить этот недостаток, можно заменить штатный электродвигатель на эл. мотор от ВАЗ-2108, но для этого придется немного доработать корпус вентилятора. Но отметим, что помимо мотора нужно поменять сразу предохранитель и реостат.

Более существенной доработкой является инсталляция в печку вентилятора от ВАЗ-2108 вместе с корпусом («Улиткой»). Такая модернизация обеспечит не только мощным потоком воздуха, но и работать будет тише.

При работах с печкой, стоит разобрать воздуховоды, тщательно их почистить, и собрать конструкцию обратно, установив новые уплотнители. Дополнительно места соединения можно оклеить изоляционными материалами (тем же виброизолятором), чтобы устранить вероятность просачивания воздуха. Поступить так следует и с корпусом печки.

Если теплообменник печки прогревается слабо, возможно он требует промывки или замены. Трубки в радиаторе салона имеют незначительное сечение, поэтому со временем забиваются грязью из-за чего теплообмен сильно снижается.

Если радиатор сильно загрязнен, вымыть из него грязь – проблематично, поэтому в таких случаях проще купить новый.

Восстановление обрыва дорожки

Процедура выглядит так.

1. Разобрать монтажный блок и вынуть с него панель.
2. Далее нужно голую панель отмыть содовым раствором и оставить на просушку на 1-2 дня. Это поможет избавиться от окислов и грязи – будет легче работать.
3. Если дорожка повреждена незначительно (прогорание произошло только в одной точке), достаточно воспользоваться паяльником и спаять поврежденное место.
4. В случае, когда повреждения серьезные, дорожка может отслоиться. Рекомендуется использовать медные перемычки. Отрезок изолированного провода впаивается в линию вместо дорожки, и все будет работать.

В тяжелых случаях, когда повреждено большое количество дорожек или прогорела сама плата, рекомендуется панель заменить целиком.

Утепление дверей

Хорошей герметичности салона не достичь, если не утеплить двери. В первую очередь следует заменить все уплотнители – на дверях, стойках кузова, рамке стекол. Эти уплотнители делаются из резины и постепенно «садятся» из-за чего через неплотности уходит тепло и в салоне образуются сквозняки. Восстановить «родные» уплотнители не получиться, их нужно только менять.

Сама дверь также подвергается обработке изоляционными материалами и для этого их придется разобрать. Далее на внутренние поверхности наносятся вибро- и шумоизоляторы, а на карту двери – теплоизолятор.

Все эти обработки обеспечат одно из основных условий для создания комфортабельных условий – герметичность салона. А модернизация печки повысит ее эффективность.

Обработка подкапотного пространства

Но остается еще одна проблема – длительное время прогрева салона. И чтобы ее устранить, нужно утеплить двигатель. Это позволит мотору быстрее выходить на рабочую температуру и медленнее остывать.

Но утеплить сам мотор не получиться, на нем располагается значительное количество подвижных элементов, которые накрывать нельзя. Но допускается утепление подкапотного пространства.

Вначале нужно утеплить капот ВАЗ-2107. Для этого можно приобрести в автомагазине специальный чехол, закрепляемый на чехол изнутри капота.

Но многие автолюбители предпочитают делать это подручными материалами. Но решая обработать капот, следует правильно выбрать изоляционные материалы. Они должны быть негорючими и не впитывать масло. Поэтому использовать обычные ткани не рекомендуется.

Лучше утеплить моторный отсек позволяет наклеивание изоляционных материалов на щит, отделяющий двигатель от салона. Но сделать это можно, только сняв мотор с авто.

Помимо капота нужно утеплить и радиатор. Для этого применяются маски, закрепляемые радиаторной решетке.

Вместо маски можно использовать обычный картонный лист, помещенный между радиатором и решеткой. Но стоит учитывать, что полностью закрывать радиатор нельзя, теплообмен все же должен происходить. Поэтому лист картона не должен закрывать больше 2/3 площади радиатора.

С маской этого учитывать не нужно, поскольку помимо решетки отверстий в передке достаточно, чтобы поток воздуха прошел к радиатору.

Как открыть капот, если порвался тросик

Пожалуй самый неприятный момент, который может застать врасплох водителя, это обрыв тросика капота. Эта ситуация довольно непростая, но вполне решаемая. Ниже приведены наиболее распространенные варианты, которые помогут устранить данную проблему:

• обрыв троса возле ручки привода замка. Данный вид поломки считается наиболее распространенным, а также самым простым. Чтобы устранить такую поломку необходимо при помощи плоскогубцев потянуть гибкий элемент и открыть замок;
• если трос оторвался в другом месте, а не возле замка либо рычага, можно попытаться извлечь его через решетку в капоте. Освободите крючок от жесткой проволоки, проденьте через решетку и потяните плоскогубцами за привод замка, это необходимо для того, чтобы открыть замок. Для более легкого выполнения такой манипуляции необходимо прижать капот вниз в районе механизма запирания;
• привод замка можно вытянуть в свободное пространство между кузовом и капотом, не используя воздуховод. Необходимо максимально поднять крышку моторного отсека, в качестве подручного вспомогательного средства можно использовать деревянный брусок, он предотвратит возврат капота на место. Чтобы защитить покрасочное покрытие и избежать его повреждения, оберните деревянный брусок ветошью. После извлечения троса, вам необходимо всего лишь потянуть за него;

С помощью такой петли можно открыть капот

Видео про открывание капота с порванным тросом

Стильный ВАЗ-2103 с пневмоподвеской, шейвингом моторного отсека и редкими карбюраторами DHLA40