Как буксовать на месте? На примере механики и АКПП

Имея установленную механическую или автоматическую коробку как буксовать на месте? Не нанесет ли это вред агрегатам и узлам? На эти вопросы и не только ответим в данной рубрике.

Не секрет, что данной ерундой страдают в основном молодые и импульсивные водители (стритрейсеры), которые не знают толк в технике и цену поломок. Как говорится главное утопить тапок в пол

. Таким путем парни пытаются выделиться с толпы перед друзьями и коллегами, а также привлечь внимание девушек. Но что последует за такими выходками? В каком состоянии тогда вернется авто домой, хорошо если уже свое, а не отца. Вы понимаете, о чем я. Но есть и другая сторона медали…

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться, и из-под них появляется дым.
Burnout – так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Начало движения

Любая поездка начинается с завода и прогрева двигателя. Не торопитесь сразу начинать движение. Если на улице плюсовая температура, достаточно подождать минуту-две, для того, чтобы масло распределилось по коробке и она вышла на рабочий режим. Помните, чем холоднее на улице, тем больше потребуется времени на разогрев, поэтому в морозы не будет лишним постоять с заведенным двигателем 10 минут и более. Кроме того, для двигателя автомобиля это будет тоже плюсом.

Памятка!

Заводить двигатель можно только в положениях«P»

или
«N»
. Причем желательно именно в положении
«P»
. Если у вас не заводится автомобиль, проверьте, что рычаг коробки установлен в одно из этих двух положений.

Итак, вы прогрели автомобиль, теперь вы можете начинать движение. Переключите рычаг коробки из положения «P»

в одно из положений для движения иобязательно дождитесь легкого точка

! Коробке требуется некоторое время на переключение режима (обычно около 1 секунды), и если вы резко нажмете на газ до этого момента, это может привести к поломке.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание. Чтобы обороты не уходили в красную зону, работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие, но безопасные для двигателя обороты.

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500-4500 оборотов в минуту. На современных автомобилях этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали по-прежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очень медленно вперед.

Внимание. Попытки впервые сделать burnout-пробуксовку, естественно, будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы поведения автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения дисков сцепления.

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вручную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углубления.

Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заменить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120, P180-P220. Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80, абра­зи­вом P180, но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120, а потом P180. Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше времени.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шлифовании.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80. При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120, кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150, а потом P180-P220, кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грунтованию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать сильно.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шлифовании.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные бруски.

Переднеприводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout-пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет; оставшись на одном месте, он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут-пробуксовку намного проще. Но при этом есть один важный нюанс: ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

Что означает слово Бернаут?

Определение выгорания в словаре — это полная потеря энергии и интереса и неспособность эффективно функционировать, испытываемая в результате чрезмерных требований к ресурсам или хронических переутомлений.

Интересные материалы:

Что посоветуете почитать из манги? Что пожелать компании при увольнении? Что празднуют 2 августа в Украине? Что представляет собой формат RTF? Что представляют собой пластмассы Какие два способа? Что приготовить на ПП завтрак? Что прилагается к документации об электронном аукционе? Что применяется для защиты от гамма излучения? Что принадлежит Фейсбук? Что приравнивается к военной службе?

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, на этот случай у знатоков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится, и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout-пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все то же самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате воздействия разнонаправленных сил одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Попробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет намного слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключение. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system, т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей: Fail and Win compilations of burnout.

Немного теории

Вы управляли автомобилем с МКПП и не относитесь к «чайникам»? Тогда на первых порах вождения АКПП следите за положением левой ноги. Приобретенная привычка нажимать педаль сцепления, которая отсутствует на авто, оснащенных АКПП может помешать во время езды. Очевидно: перед управлением машиной, оборудованной селектором, научитесь пользоваться только одной ногой — быстро перемещать правую ногу с педали «газа» на «тормоз», не вспоминая при этом про сцепление.

Рычаг переключения скоростей в автомобилях, оборудованных АКПП, называется селектором, он дополнительно оснащен кнопкой разблокировки, предотвращающей неправильное переключение передач. Основное достоинство указанного типа коробок — возможность подбора электроникой передаточного числа, соответствующего условиям езды, без участия водителя. Отсутствует необходимость учиться плавно переключать передачи: «умная» коробка справляется с этой задачей самостоятельно.

Вождение машины, оснащенной автоматической коробкой передач, начинается с изучения основных режимов работы агрегата, имеющих соответствующие обозначения:

1. «Р» — парковочный, используется для пуска мотора. Селектор переключается в эту позицию при условии полной остановки ТС или при использовании ручника. Некоторые изготовители автомобилей с автоматическими коробками в инструкции по эксплуатации машины указывают необходимость использования ручного тормоза во время применения позиции «Паркинг».
2. «D» — движение вперед, позволяет авто двигаться вперед. От степени нажатия педали «газа» и условий движения транспортного средства передачи будут подбираться автоматически. Находясь в указанном режиме, машина, стоящая на наклонной поверхности, не будет скатываться назад, если угол наклона поверхности не слишком крутой.
3. «R» — задний ход, позволяет автомобилю двигаться назад. Включается это положение после полной остановки авто, плюс при выжатой педали «тормоза».
4. «N» — нейтралка, применяется для прогревания мотора в холодное время года, не рекомендуется переключать селектор в указанное положение во время движения машины. Обеспечивает холостую работу силового агрегата без передачи крутящего момента на колеса.
5. «D2» (или S) — понижение передачи, используется на спусках, подъемах. Остановить машину в этом режиме получится более эффективно, чем при положении «D». Коробка будет использовать только две передачи – первую и вторую.
6. «D1»(или L) — последующий диапазон уменьшения передачи, используется при обледенении дорог, горном серпантине, в отдельных случаях можно использовать для торможения двигателем. В этом режиме автомобиль всегда будет двигаться на первой передаче.

Переключение селектора из положения «D» в позиции «D3»(D2), «D2»(D1) выполняется при движении машины. Усовершенствованные автоматические коробки переключения передач имеют дополнительные режимы разгона:

• экономный — «Е»;
• нормальный — «N»;
• спортивный — «S».

Рекомендуем «чайникам» посмотреть видео о вождении машины с АКПП для начинающих:

Как буксовать на месте? На примере механики и АКПП

Имея установленную механическую или автоматическую коробку как буксовать на месте? Не нанесет ли это вред агрегатам и узлам? На эти вопросы и не только ответим в данной рубрике.
Не секрет, что данной ерундой страдают в основном молодые и импульсивные водители (стритрейсеры), которые не знают толк в технике и цену поломок. Как говорится главное утопить тапок в пол

. Таким путем парни пытаются выделиться с толпы перед друзьями и коллегами, а также привлечь внимание девушек. Но что последует за такими выходками? В каком состоянии тогда вернется авто домой, хорошо если уже свое, а не отца. Вы понимаете, о чем я. Но есть и другая сторона медали…

«Проворот» на «автомате»

Здесь не все так просто

как кажется некоторым. Буксовать возможно если только скользкое дорога: гололед, снег, крайний случай песок на пляже. На асфальте так сделать не получится. Говорят, некоторые умудряются делать проворот в режиме «нейтралка» на автомате, но мало верится в такие басни.

Практические рекомендации:

• Категорически запрещены длительные рывки. Давайте отдых двигателю;
• Во время «перекура» не глушите двигатель;

Моделируем ситуацию:

застряли в сугробе и необходимо выбраться на АКПП. Для этого включаем передачу «R», перед этим выжимаем ножной тормоз.

В таком режиме ждем порядка 3-х минут, пока масло накачается гидротрансформатором и плавно начинаем отпускать тормоз, повышая обороты. Высокие обороты быстро выведут со строя фрикционы АКПП. Минимальное охлаждение может спровоцировать закипание жидкости.

Опытные водители рекомендуют пользоваться ножным тормозом как педаль сцепления в механике

. Таким образом, можно стараться выбраться из заноса. Категорически запрещено «скакать» с одной передачи на другую. Автомобили с автоматом уже в возрасте имеют воздушную систему охлаждения АКПП — технология времен 80-90 годов. сегодня данная технология уже не используется.

Одним словом – пробуксовка допускается, но в умеренных рамках.

Советы любителям Дрэг-рейсинга:

• Для такого типа заездов оптимальным будет автомобиль с задним приводом;
• Некоторые типы шин специально разработаны для антибукса, так что выбирайте соответствующий тип. В противном случае готовьтесь чувствовать запах подгоревшего диска сцепления. Не путайте с запахом горелой резины;
• Во время старта держите колеса ровно, так как может немного заносить зад.

Как бы там не было, а затея с пробуксовкой без причины на то, довольно опасная штука

, так как, не имея опыта, начинающий водитель может натворить дел, которые закончатся капитальным ремонтом или частичной заменой силового агрегата. А это уже попахивает хорошими расходами.

Поэтому, если вам так хочется научиться искусству «дрэг-рейсинга» сперва пройдите обучающие курсы в любой автошколе и только после этого смело садитесь за руль своего автомобиля. Собственно и дали полноценный ответ на вопрос: как буксовать на месте. Всегда принимайте обдуманное решение.

Рекомендации

Существуют некоторые правила, касающиеся правильной пробуксовки.

1. Нельзя долго буксовать на месте, ведь коробке передач требуется отдых. Буксуйте периодически, так отдохнет и водитель, и автомобиль. Мотор во время отдыха глушить не нужно.
2. Нельзя буксовать на непрогретой машине. Поспешные действия приведут к износу значимых деталей АКПП, так как пробуксовка начнется без всякой смазки механизма.
3. Перед попыткой выехать из сугроба включаем режим R, предварительно выжав педаль тормоза. В таком положении стоим не менее минуты. За это время необходимое количество смазки закачается посредством гидротрансформатора.
4. Буксуя, стоит избегать слишком резкого сцепления с дорогой. Чем выше нагрузка, тем быстрее выйдут из строя фрикционы на АКПП.

Какие автомобили не подойдут для буксовки

1. Низкая эффективность системы охлаждения может спровоцировать критическое состояние при повышенном тепловыделении в гидротрансформаторе. Радиатор будет засоряться продуктами износа. Такие сложности свойственны автомобилям, имеющим большой пробег. Отнесем сюда все американские авто, выпущенные еще в 80-х и 90-х годах.
2. Старые японские и европейские машины имеют воздушные системы охлаждения коробки передач. Это значит, что АКПП охлаждается на ходу, а потому буксовать на них можно только в ущерб «здоровью» автомобиля. Правда, в России их уже практически нет, поскольку это малолитражки, которые редко попадали на наш рынок.

Если придерживаться этих простых правил, то можно буксовать, не нанося никакого вреда своему железному коню. Вы же не хотите из-за простой ошибки оплачивать дорогостоящий ремонт или приобретать новые шины? Всегда будьте внимательны за рулем автомобиля.

Источник

Как трогаться на автомобиле с пробуксовкой на автомате и механике

Одним из самых нежелательных и неприятных «бичей» при вождении автомобиля является его пробуксовка. Трудно найти такого водителя, который не был бы знаком с ней на практике. По поводу того, как лучше всего бороться с пробуксовкой, чтобы это не отражалось на машине, существует немало разных мнений, порой диаметрально противоположных. Пробуксовке и искусству умелого выхода из неё посвящены также всевозможные водительские мифы. Советы экспертов помогут многим новичкам автодела и тем, чей опыт эксплуатации авто в сложных условиях ещё нуждается в совершенствовании.

Совет №1: купите стяжки

Стоят они копейки, особенно, если покупать напрямую из Китая. А проходимость сразу увеличивается в разы. В случаях, когда колесо шлифует на льду, покрытом тонким слоем снега, либо машина застревает на снежном подъеме, стяжки реально спасают.

Их не жалко, можно даже не снимать при выезде. Ставить довольно быстро. Вместо стяжек можно использовать обычные ремни, веревки, если прямо вообще двор и дороги не чистят, то лучше ставить цепи. Видов их довольно много, иногда очень эффективны модели с большим грунтозацепом, но в принципе даже самые дешевые модели помогают спасти владельца машины с АКПП.

Почему буксовать не рекомендуется

Вряд ли кто-то рискнёт утверждать, что пробуксовка полезна автомобилю. В реальной жизни как раз наоборот. Так, зачастую она существенно увеличивает вероятность частичной или полной поломки машины, вплоть до выхода их строя двигателя или иного важного агрегата. Если провести классификацию негативных последствий пробуксовки, надо отметить несколько наиболее распространённых моментов, к которым приводит экзекуция авто:

1. Разного рода механические повреждения, затрагивающие бамперы, пороги, арки колёс и другие детали, не говоря уже о деформации днища и пластиковой защиты мотора.
2. Крупные функциональные повреждения, такие как поломки трансмиссии, обновление которой неизменно выливается в круглую копеечку. Вероятность её поломки значительно увеличивается, если масло в трансмиссии не меняли давно, а пробег машины превышает 50 тысяч километров. Самое печальное, что сделать это незадачливому водителю можно буквально в считанные минуты, если он будет бездумно и мощно газовать «до предела», наивно надеясь за счёт этого вырваться с места буксировки.

Поэтому специалисты практически единогласно считают буксировку крайне нежелательным явлениям для любого автомобиля и настоятельно рекомендуют любой ценой избегать её, независимо от того, какая у авто коробка передач.

Как буксовать на механике

Приёмы «освобождения» от пробуксовки для автомобиля с механикой существенно отличаются от подобных методов для автомата. Наиболее распространённым приёмом является раскачка машины. Водитель, быстро переключая первую переднюю и заднюю скорости, раскатывает машину взад-вперёд. Через некоторое врем в итоге этого под машиной, как правило, создаётся небольшая площадка, которой чаще всего достаточно, чтобы, применив дополнительный скоростной импульс, резко стартовать и вырваться из ловушки.

Практической методикой таких спасительных манёвров хорошо владеют маститые водители со стажем, на собственном опыте изучившие, как буксовать на месте на заднем приводе или на переднеприводной машине. Один из таких советов, как это в комплексе делать на мощном автомобиле с механикой с задним приводом – левой ногой выжимается сцепление, правая пятка жмёт на тормозную педаль, а правый носок – на газ. Такой формат надо применять синхронно и быстро, пока дело не закончится успехом. Главное, по мнению большинства рекомендующих этот формат, состоит в том, чтобы не допустить перегрева тормозов за счёт мощного отчаянного газирования.

Как буксовать на автомате

Современная АКПП, по сравнению с механической коробкой передач, имеет свои функциональные особенности. Многие интересуются, можно ли буксовать на автомате. Ответ экспертов будет отрицательным. Чтобы разобраться в этом, необходимо детально изучить, почему нельзя буксовать.

Как показала практика, бездумная буксировка на автомате с высокой вероятностью приводит к нежелательному повреждению фрикционов и механики смены передач. Кроме того, в некоторых полноприводных моделях есть большой риск поломки заднего моста, а именно муфты подключения. В случае гидравлической муфты, она, как правило, сгорает и выходит из строя навсегда. Как только из двигателя потянуло горелым, попытки освободиться надо сразу же прекратить – тогда ещё есть хоть какая-то надежда, что после освобождения с помощью посторонних машина сможет двигаться самостоятельно.

Ещё один весьма распространённый проблемный момент состоит в том, что активные попытки «вырваться» неопытные водители предпринимают при непрогретой технике, что для неё тоже чревато неприятностями. Надо помнить, что допускать высокую нагрузку на мотор и трансмиссию рекомендуется лишь тогда, когда их рабочая температура достигла 90 градусов.

На вариаторе, как и на автомате, допускать пробуксовку тоже настоятельно не рекомендуется. Кроме того, надо стараться избегать резкой газировки и буксирования повреждённых автомобилей.

Если уж пришлось попасть в неприятную ситуацию, вызванную пробуксовкой, делать её надо максимально аккуратно, не выходя за разумные пределы. При этом коробка не должна перегреваться, но и на непрогретом автомобиле пытаться буксировать не следует. Необходимо избегать перескакивания передач, не допускать после пробуксовки резкого сцепления шин с дорогой и прочих непродуманных действий, оказывающих чрезмерную нагрузку на дифференциальный редуктор. Также не надо делать это, если автомашина уже в почтенном возрасте.

Ответы

Морковные жопки 7 (34775) 2 11 26 2 г

Вижу, скоро будет ещё одно убитое сцепление. Если не умеешь и нет финансов на что то покруче 20-ти летнего малолитражного ведра — даже не пытайся

газ+ручник+ стабильный градус поворота и естественно навык смочь это

Некоторые люди считают пробуксовки шалостями, которыми занимается молодежь для развлечения. Но это не всегда так. В дрэг-рейсинге с помощью буксования подогревают шины. Техника буксования будет отличаться в зависимости от типа коробки передач.

Эффектные трюки на переднеприводном, заднеприводном и полноприводном автомобиле

Админчег Muz4in.Net 25.04.2012, 17:17 Тэги

НЕ ПОВТОРЯТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПОЛИГОНАХ ПОД РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА.

Уж сколько раз твердили миру: изучать физику движения автомобиля, заниматься контраварийной подготовкой и тренировать приемы спортивного вождения полезно, приятно и весело. Ан нет! Не хочет водитель учить матчасть и ходить в школу экстремального вождения, а вместо этого просит в двух словах рассказать, как заставить девушек визжать, а друзей – восторженно пожимать ему руку. Получите, распишитесь!

Чемпион России по ралли 2004 года, руководитель гоночной команды FreeDrive Геннадий Брославский продемонстрировал нам несколько эффектных трюков на переднеприводном, заднеприводном и полноприводном автомобиле и дал простые инструкции по их выполнению. Выучите их – и шампанское польется рекой, будут открываться двери, расстилаться ковры! За последствия неудачных попыток выполнить трюк «Популярная механика» ответственности не несет.

Задний привод:

Lotus Exige. Двигатель: в базе. Объем двигателя: 1796 см3. Мощность: 192 л.с. Масса: 875 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,0 с. Максимальная скорость: 241 км/ч.

Полный привод:

Mitsubishi Lancer Evolution VI. Двигатель: спереди. Объем двигателя: 1997 см3. Мощность: 280 л.с. Масса: 1300 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 4,9 с. Максимальная скорость: 220 км/ч.

Передний привод:

Ford Fiesta. Двигатель: спереди. Объем двигателя: 1596 см3. Мощность: 100 л.с. Масса: 1115 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 11,0 с. Максимальная скорость: 184 км/ч.

Что может сломаться

Большинство серийных автомобилей (даже с очень мощными моторами) предназначены для того, чтобы ездить вперед, иногда назад, но никак не боком. Скольжения на не предназначенной для этого машине могут привести к серьезным поломкам. Причем результат вы можете ощутить уже после пары невинных разворотов с ручником.

Сайлент-блоки подвески и резиновые опоры стоек Макферсон не рассчитаны на резко возрастающие боковые нагрузки.

Шаровые опоры и рулевые наконечники рассчитаны на более плавно изменяющиеся усилия, а подшипники колесных ступиц в принципе не предназначены для езды боком.

Коробка передач может не выдержать слишком резких переключений – синхронизаторам для срабатывания требуется время.

Резина при скольжениях и пробуксовках горит в буквальном смысле слова (с эффектным белым дымом) и тает на глазах.

Если недостаточно точно оценивать расстояния до ближайших бордюрных камней и фонарных столбов, можно разориться и на кузовном ремонте.

Разворот с ручником

Позволяет быстро развернуться на очень ограниченном пространстве. Разворот с ручником – это первый трюк, который учатся выполнять начинающие лихачи. Он получается практически в 100% случаев, невзирая на возможную нерасторопность или несогласованность действий водителя.

Полный привод.

На машинах с полным и задним приводом выжим сцепления при пользовании ручным тормозом жизненно важен для выполнения трюка и сохранности узлов автомобиля.

Передний и полный привод.

Разгонитесь до 40–50 км/ч на второй передаче. Бросьте газ и резко поверните руль в сторону. Буквально через доли секунды выжмите сцепление и дерните ручник, чтобы заблокировать задние колеса. Сразу же отпустите ручник, а когда машина повернется на угол более 90 градусов, начинайте возвращать руль в исходное положение «прямо». Если вы успеете вовремя вернуть руль в нейтральное положение, машина развернется ровно на 180 градусов и, возможно, даже откатится задом в прежнем направлении. Алгоритм подходит для автомобиля с любым типом привода.

Задний привод.

Заднеприводную машину можно развернуть не только ручником, но и газом, однако этот маневр требует большего мастерства.

Позволяет мгновенно начать движение в противоположном направлении. Полицейский разворот считается выполненным, если вы продолжили движение передом в прежнем направлении. На автомобилях с любым типом привода полицейский разворот выполняется одинаково.

В Америке полицейский разворот называют «Рокфорд», по имени главного героя сериала Rockford Files 1974 года. Детектив Джим Рокфорд выполнял этот маневр на своем купе Pontiac firebird практически в каждом эпизоде.

Перед тем как скользить

Проверьте давление в шинах. При высоких боковых нагрузках в скольжениях плохо накачанная шина может разбортироваться. Если скользящий автомобиль получит твердую опору в виде колесного обода, продолжить движение вам придется на крыше. Давление должно быть примерно 2,5 атм.

Проверьте состояние ШИН. Не стоит подвергать бешеным нагрузкам резину, у которой и без того торчит корд и стерт протектор. То же относится и к шинам, пролежавшим несколько холодных зим в гараже и превратившихся в труху.

Прогрейте шины, совершив серию резких поворотов в разные стороны. Слишком резкий перепад температур, в частности скольжение на холодных покрышках, оказывает вредное воздействие на резину.

Отключите ESP.

Эта система специально разработана, чтобы не давать автомобилю скользить. Попытки выполнить трюки с включенной ESP могут привести к потере управления и поломке автомобиля.

Выберите правильное покрытие. По мокрому асфальту автомобиль скользит легко, но остается контролируемым. Скольжение на снегу или льду дается легко и водителю, и автомобилю, однако восстановить сцепление с дорогой очень сложно. А вот бетон даже в мокром виде имеет больший коэффициент сцепления, чем сухой асфальт: попытка скользить на нем может закончиться ездой на крыше. Разумеется, дорога должна быть ровной.

Передний и полный привод.

Разгонитесь задним ходом до скорости 40 км/ч. Выжмите сцепление и быстро вращайте руль до упора. Пока автомобиль вращается, включите первую или вторую скорость (какую удобнее). За время переключения автомобиль должен повернуться на 90–1200. Вращайте руль обратно, чтобы к 1800 вернуть его в нейтральное положение. Отпустите сцепление и продолжайте движение прямо.

Задний привод.

На автомобиле со среднемоторной компоновкой полицейский разворот выполнять сложнее, чем на переднемоторных авто, где инерция тяжелого силового агрегата помогает машине вращаться.

Передний привод.

Переднеприводный автомобиль наиболее охотно вращается задним ходом – колеса действуют подобно рулю моторной лодки.

Полный привод. Жесткая подвеска спортивного автомобиля позволяет ему меньше

крениться и более предсказуемо скользить.

На асфальте делает прохождение поворота менее быстрым, но очень эффектным. В ралли на скользких покрытиях боковое скольжение в повороте позволяет контролировать замедление, увеличивая или уменьшая угол заноса.

Внимание!

Коварство управляемого заноса заключается в том, что он наиболее эффектно смотрится в настоящем повороте на обычной дороге. Настоятельно рекомендуем заранее отработать навыки на закрытой площадке.

Передний и полный привод. Подъезжайте к повороту на уверенном газу. Повернув руль, дерните ручник. На автомобиле с полным приводом на время работы ручного тормоза выжмите сцепление. Поддерживая газ, поверните руль в сторону заноса. На полном приводе поддерживайте скольжение задних колес газом, на переднем корректируйте занос ручником. Чтобы уменьшить угол заноса, поворачивайте руль в сторону заноса; чтобы увеличить угол заноса, поворачивайте руль в сторону поворота.

Полный привод.

На полном приводе удержание высоких оборотов двигателя позволяет сколь угодно долго поддерживать скольжение, при этом автомобиль послушно ускоряется в заданном направлении, несмотря на пробуксовку.

Передний привод.

Современные автомобили с независимой многорычажной задней подвеской очень стабильно и эффектно ведут себя в повороте. Если занос прекращается раньше времени, помогает повторное использование ручного тормоза.

Задний привод.

Подъезжайте к повороту на уверенном газу. Резко поверните руль в сторону от поворота (контрсмещение) и сразу же поверните к повороту, сильнее нажав на газ. Задние колеса сорвутся в занос. Незамедлительно поверните руль в сторону заноса и чуть приотпустите, но ни в коем случае не бросайте газ. Как только машина начнет стабилизироваться, не дожидайтесь окончания заноса и заранее верните руль в нейтральное положение. Задний привод не прощает ошибок в заносе. Передозировка или, наоборот, недостаток газа, запаздывание с рулением могут привести к циклическому заносу и неконтролируемому вращению.

Искусство требует жертв! Можно бесконечно смотреть, как работают другие, течет вода и горит… Резина. В праздничный хор сливается визг мотора, шин и зрителей, когда мощное авто вальсирует в клубах белого дыма.

В США популярны трюки с использованием специальных автомобилей для «пятаков». В них руль и газ фиксируются в крайних положениях и позволяют машине вращаться самой, в то время как каскадер может открывать двери, вылезать на крышу, перелезать из одного окна в другое. Выпускаются специальные шины, которые при горении выделяют яркий цветной дым.

Внимание!

Автомобиль в скольжении может вращаться бесконечно. В этом развлечении важно знать меру. Если прогоревшая покрышка порвется и автомобиль получит твердую опору в виде колесного диска, упражнение может закончиться на крыше.

Задний привод.

Спортивный заднеприводный автомобиль – это классический снаряд для дрифтинга и, в частности, «пятачков».

Полный привод.

Полноприводные автомобили со спортивным характером умеют вращаться не только по малому радиусу, но даже вокруг собственного центра масс.

Задний и полный привод.

Стоя на месте, поверните руль на небольшой угол, выжмите сцепление и включите первую передачу. Раскрутите двигатель до высоких оборотов, несколько раз нажав на газ. На одном из нажатий газа резко отпустите сцепление. Колеса сорвутся в пробуксовку и начнется вращение. Поддерживайте высокие обороты двигателя, ритмично нажимая на газ. Переменное дросселирование помогает регулярно переносить вес автомобиля на переднюю ось, чтобы он лучше слушался руля. Поворачивайте руль круче, если радиус вращения машины увеличивается, и распускайте руль, если радиус уменьшается.

Передний привод.

Стоя на месте, поверните руль до упора, выжмите сцепление и включите заднюю передачу. Раскрутите двигатель до высоких оборотов повторными нажатиями на педаль газа. Переменное дросселирование позволяет лучше контролировать обороты. Резко отпустите сцепление. Колеса должны сорваться в пробуксовку. Как только машина начнет движение, вытяните и удерживайте ручной тормоз. На переднеприводной машине гораздо веселее выполнять «пятак» задним ходом – ведь скользить по кругу должны именно ведущие колеса.

Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться. Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Источник