Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика

Вот собственно подвернулся случай поставить провода «нормального» сечения. Все наверно обращали внимание какой «толстый проводок» идет на кузов с минуса АКБ. Вот на этом чудо проводе лично я выцепил 0,5В просадок. Мой себя чувствует на 4- , но это вам не хухры мухры это МИНУС один единственный на кузов!

Как я знаю по рассказам на 9ках был минус с коробки на кузов. Такого у себя я не обнаружил. При помощи одного хорошего человека, зовут которого Алексей. Был приобретен силовой кабель кг25 и луженые наконечники. Полежал этот кабель у меня дома, пока я поднимал на уши знакомых, которые могут помочь обжать по человечески наконечники. От пайки отказался почитав что в конечном итоге получалось у людей. А получалось облуживание кабеля на 10см от места пайки.

Все замечательно но чего-то не хватает. Нужно защитить место стыка провода и наконечника, чтобы избежать попадания влаги и прочей фигни.

Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.

Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.

Где находится масса эбу на ваз 2114

Первый вывод на массу от ЭБУ на машинах с 1.5 двигателем находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод расположен под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, на левой стороне корпуса отопителя.

На машинах с 1.6 двигателем первый вывод (масса эбу ваз 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией.

Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли приборной панели на приварной шпильке (крепление – гайка М6).

Все шпильки не имеют никакой защиты от коррозии, кроме заводской краски. Когда краска отходит, шпилька ржавеет. Обращайте внимание на состояние шпильки и обрабатывайте ее защитной смазкой.

Причины разряда батареи

Состояние генератора можно протестировать в автосервисе. В качестве потребителей мощности обычно выступают стереоусилители, системы сигнализации и магнитолы. Чтобы определить причины падения напряжения, проводят диагностику при полностью заряженном аккумуляторе, выставляя на мультиметре 10-20 ампер.

Если утечки не фиксируются, диапазон снижают до 2 ампер, а потом при необходимости еще ниже. Значимыми утечками считаются потребители от 600 мА и выше.

Утечка токов скорее всего вызвана энергоемкими кабелями, подсоединенными к прикуривателю. Чаще всего это кабели от зарядных устройств к планшетам, GPS-навигаторам, мобильным телефонам.

Проблемы с массовыми проводами

Как проявляются проблемы с контактами на массу?

Двигатель

Если окислен или отошел провод на массу от ЭСУД, это проявляется в самопроизвольной смене режимов работы или машина внезапно глохнет. Плохой контакт от торпеды вызывает неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах.

При нарушении контакта происходит ухудшение заряда АКБ, снижается частота оборотов стартера во время запуска, возникают проблемы в ЭСУД, потому что туда идет второй провод массы от АКБ. Чтобы исправить нарушение, сначала проверяется натяжение гаек, крепящих толстый провод у двигателя.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Дополнительные массовые провода

Дополнительный провод на массу от торпеды можно провести с массы прикуривателя на внутреннюю металлическую основу центральной консоли приборной панели. Как правило, дополнительная масса ваз 2114 с торпеды устанавливается, если на машине стоит штатная приборная панель. Сечение дополнительного провода должно быть минимум таким же, как у штатного провода.

Проверить, какая у вас стоит панель, можно по креплению контроллера ЭСУД – с пластиковым переходником между контроллером и металлической основой, и наличию диагностического разъема в штатном месте под пепельницей (за декоративной заглушкой). Если в наличии оба признака, у вас штатная панель.

Дополнительные провода часто устанавливают на машины с большим пробегом. На таких автомобилях часто бывают проблемы с массой, и вместо поисков владельцы устанавливают новые провода, например, на генератор с АКБ, или на металлическую часть центральной консоли с АКБ, чтобы предотвратить утечку заряда аккумулятора.

Знания, где находится масса на ваз 2114, какие признаки указывают на плохой контакт с массой и умение устранить неисправности всегда пригодятся, чтобы вовремя предотвратить серьезные повреждения электроники и двигателя автомобиля.

Нестабильность работы двигателя. Что такое «масса» и как ее найти

Практически любая модель автомобиля создается по такому принципу, что ее кузову отводится роль единого источника использования электричества. Иными словами, он является базовым проводником с минусовым зарядом, к которому подключаются все электроприборы. Таким образом, крепление массы Самары и других моделей авто отводится именно на кузов.Поняв данный принцип значительно проще вычислить причины многих неполадок, связанных с электропитанием автомобиля. Например, довольно часто случается поломка Самара, выражающаяся в перемигивании фар. Однако плохое соединение массы ВАЗ 2115 способно вызвать намного более серьезные поломки, прежде всего связанные с работой двигателя и электронной системой управления. В данной статье будут указаны самые слабые места автомобилей ВАЗ в контексте работы с «массой».

Как найти местонахождение массы

АккумуляторВ качестве минуса в аккумуляторной батарее автомобиля предусмотрено два проводника: один тонкий, другой толстый. Роль толстого провода – крепление массы в ВАЗ 2114 от минуса батареи к корпусу мотора. Неисправный контакт в данной области приводит к снижению передачи заряда от аккумулятора, падению мощности стартера, неполадкам ЭСУД.

Чтобы удостовериться, хорошо ли проводится масса на двигатель, нужно осмотреть две крепежные гайки, фиксирующие контакт к корпусу двигателя. Для этого слегка ослабляем наружную и затягиваем внутреннюю гайку, после чего проводим дополнительное натяжение наружной.Роль тонкого провода состоит в соединении аккумулятора с областью автомобильного корпуса в непосредственной близости от батареи. Этот проводник является единым источником для всех электроприборов автомобиля. Процесс проверки контакта также производится путем затяжки гайки возле клеммы и возле кузова.ЭСУД

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие: 1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Потребители электроэнергии

Системы автомобиля, в зависимости от модели и комплектации:

• ABS — антиблокировочная система колёс (антиюзовый автомат торможения)
• SRS — система безопасности (подушки безопасности, натяжители ремней и т. д.)
• EFI, ЭСУД — электронные системы управления двигателем
• Автоматическая коробка передач с электронным управлением
• Маршрутный компьютер
• и другое

Световые приборы

Основная статья: Световые приборы автомобиля

Автомобильные световые приборы делятся на наружные и внутренние.

• К наружным относятся фары (с ближним и дальним светом), габаритные огни, указатели поворота (совмещены с аварийной сигнализацией), стоп-сигналы, фонари заднего хода, фонари освещения номерного знака, противотуманные фары, контурные огни, прожекторы, в некоторых случаях — декоративные лампы.
• К внутренним относятся лампы освещения салона, подкапотная лампа, лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, лампы подсветки приборной панели и др.

Прочие потребители

• Стартёр
• Система зажигания
• Бортовой компьютер
• Электроусилитель руля
• Двигатели вентиляторов, приводов стеклоочистителей, электростеклоподъёмников, и т. п.
• Обогреваемые стекла
• Парковочные датчики (парктроник)
• Видеокамеры заднего обзора
• Сервоприводы сидений
• Прикуриватель
• Радиоприёмник (магнитола), телевизор, мультимедийная развлекательная система
• Звуковой сигнал
• Противоугонная сигнализация
• GPS-навигатор, встроенный или отдельный,
• Обогреватели сидений,
• а также другие вспомогательные и информационные системы и приборы.

Некоторые виды бытовой техники, приспособленной также и для работы в автомобиле, могут получать питание от автомобильной электросети (подключение осуществляется либо через специальное гнездо, либо через гнездо прикуривателя). Для этой цели применяются различные адаптеры — от простейших делителей напряжения до импульсных блоков питания с двойным преобразованием тока. Но гнездо прикуривателя изначально не было рассчитано на подключение иных потребителей, кроме как нагревательного элемента «электрозажигалки», поэтому нередки перегорания предохранителей и термическое повреждение гнезда (необходимо рассчитать допустимый потребляемый ток по предохранитялям прикуривателя).

Тестируем аккумулятор

Для проверки аккумулятора после полной зарядки требуется мультиметр. Бортовой компьютер показывает пониженный уровень напряжения, потому что не подключен к аккумулятору напрямую.

При работающем двигателе

Напряжение замеряется мультиметром при работающем двигателе. Оно должно быть от 13,5 до 14. В. Если напряжение выше 14,2 В, это показатель низкого заряда аккумулятора. Генератор подзаряжает батарею, работая в усиленном режиме. Если через 5-10 минут показатель напряжения не изменится до обычного 13.5-14 В, это может привести к перезаряду батареи и выкипанию электролита.

Если при работающем двигателе уровень напряжения меньше 13,0-13,4 В, значит аккумулятор не заряжается полностью.

Причиной низкого напряжения могут быть окисленные контакты, так что их нужно отчистить от окислов наждачной шкуркой.

Метод постепенной нагрузки

Когда двигатель работает и выключены потребители, напряжение должно быть примерно 13,6 В. Постепенно добавляем нагрузку на батарею. Включаем ближний свет. Замеряемое напряжение должно понизиться на 0,1-0,2 В. Включаем кондиционер, потом другие устройства. При каждом включении напряжение должно слегка понижаться. Если напряжение снижается значительно, значит износились щетки генератора и он работает не на полную мощность.

При полной загрузке напряжение аккумулятора не должно понижаться ниже 12.8-13.0 В. Если оно ниже, аккумулятор подлежит замене.

При неработающем двигателе

Рабочее напряжение батареи замеряют мультиметром. Если оно ниже 11,8-12,0 В, аккумулятор разряжен и машина может не завестись. Нормальное напряжение – 12.5-13 В. Лучше проверять аккумулятор не сразу после выключения двигателя, а через некоторое время или перед следующей поездкой.

Проверка нагрузочной вилкой

К батарее, соблюдая полярность, подключают нагрузочную вилку. Общее время контакта с вилкой не должно быть больше 5 секунд. При подключении напряжение равно 12-13 В, а в конце пятой секунды должно превышать 10 В. Такой аккумулятор считается работоспособным. Если напряжение падает ниже 9 В, аккумулятор ненадежен и его лучше заменить.

Определившись с состоянием аккумулятора и причинами разряда, его оставляют или покупают новый на замену.

Чтобы поставить аккумулятор на место, действия выполняют в обратной последовательности:

1. Устанавливают аккумулятор под капот.
2. Подсоединяют к фиксирующей пластине.
3. Прикручивают к пластине трещеткой.
4. Устанавливают и закрепляют плюсовую клемму.
5. Устанавливают и закрепляют минусовую клемму.

Иногда используют пластиковую или резиновую подложку под батарею, для предотвращения трения с металлическими частями корпуса. Клеммы покрывают специальной смазкой для профилактики окислительных процессов на контактах.

Источник

Заряжаем снятый аккумулятор

1. Перед зарядкой аккумулятор чистят и, если это необходимо, удаляют окислительную пленку с клемм наждачной бумагой.
2. Подключают зарядное устройство к аккумулятору, подсоединяя плюсовой провод к клемме со знаком «+» и минусовой провод к клемме со знаком «-».
3. Подключают зарядное устройство к сети.
4. Включают зарядное устройство.
5. Выключают в обратной последовательности.

В автоматических зарядных устройствах срок полного заряда составляет 4-6 часов, а напряжение и сила тока определяются автоматически самим устройством.

Необслуживаемые аккумуляторы заряжают в обычных зарядных устройствах методом постоянного напряжения. Оптимальным напряжением для заряда считается 13,8-14,4 В, оно безопасно для любого состояния аккумулятора и стадии его разрядки. Сила тока задается зарядным устройством и зависит от состояния батареи.

За первый час аккумулятор набирает 50-60% емкости, второй – 65-80%, третий – 71-88%. АКБ заряжается до 90-95% за 4-5 часов. Зарядка останавливается, когда сила тока понижается до 0,2 А.

Выбор клемм при замене

На рынке представлено большое количество клемм для аккумуляторных батарей. Перед тем как заменить старую клемму, необходимо знать, как выбрать новую.

Деталь должна соответствовать размеру электродов на аккумуляторе, в противном случае ее нельзя будет надеть или затянуть. Размер клеммы должен быть таким, чтобы при плотной затяжке оставался запас в 3-5 мм.

Так же необходимо, чтобы соответствовал диаметр отверстия под высоковольтный провод, который должен быть плотно закреплен в клемме.

При выборе материала, из которого изготовлена клемма, предпочтение отдается свинцу. Он обладает хорошими токопроводящими свойствами, достаточно мягкий для обжима и не образует гальваническую пару с электродом аккумулятора. Если найти такие не удалось, можно использовать латунные или медные.

Тем, кто использует в автомобиле доработанные акустические системы, с большим количеством компонентов, стоит обратить внимание на клеммы, имеющие дополнительные места крепления силовых проводов.

В продаже так же встречаются комплекты, представляющие собой клемму с запрессованным проводом. Такой вариант замены предпочтительнее, но требует больших усилий.

Если устройством вашего автомобиля не предусмотрен защитный кожух для плюсовой клеммы, желательно приобрести его отдельно. Он защитит соединение от попадания посторонней влаги, пыли, а так же от случайного замыкания «плюса» на массу.

Важную роль играет возможность быстро снять клеммы с аккумулятора, так как при проведении ремонтных работ или возникновении замыкания в электропроводке нужно обесточить автомобиль.

Что говорят производители

Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей прямо указывают на необходимость снятия минусовой клеммы с аккумулятора при производстве ремонтных работ, в том числе и не связанных с электропроводкой. Во время ремонта существует риск обрыва проводов или нарушения изоляции. Особенно важно выполнить отсоединение, перед выполнением электросварочных работ. При сварке, по металлическим частям гуляют токи в десятки и сотни ампер с мощными всплесками напряжения. Отсоединяя минусовой проводник, мы гарантированно размыкаем цепь питания всех потребителей сразу, тем самым исключаем вероятность протекания нежелательных токов через них.

Свинцово-кислотный аккумулятор способен сохранять заряд длительное время. При консервации автомобиля или постановке на длительное хранение, желательно отключать аккумулятор от бортовой сети. Дело в том, что даже с выключенным зажиганием имеет место небольшое потребление электроэнергии бортовыми системами, такими как сигнализация, магнитола, некоторые электронные блоки. Утечка тока, вместе с саморазрядом, способны полностью разрядить исправную батарею в течение 3-6 месяцев. Кроме того, бортовая сеть автомобиля под напряжением, длительное время находящегося без наблюдения, вряд ли добавит спокойствия автовладельцу в отпуске или продолжительной командировке.

Следует иметь ввиду, что со снятием любой клеммы обесточиваются все системы. Сигнализация, маячки отслеживания, мультимедийная система, брелок дистанционного открытия дверей, электрический центральный замок работать не будут. Если в автомобиле отсутствует или отсоединён механический замок, позволяющий ключом открыть дверь или капот, нужно позаботиться о том, как открыть авто и попасть внутрь после отключения аккумулятора и закрытия капота.

Снятие напряжения с мультимедийной системы (магнитолы) с большой вероятностью приведёт к её блокировке с требованием ввести код разблокировки.

Установка аккумулятора обратно в машину

Пошаговая инструкция:

1. Осмотрите клеммы, прикрепленные к концам кабелей батареи, чтобы убедиться, что они чистые и не подвержены коррозии. Если это не так, приведите их в порядок с помощью инструмента для очистки терминала. В продаже есть специальный инструмент, одевающийся на стойку, с другой щеткой, которая вставляется в зажим. В его отсутствие крепкая проволочная щетка может сделать эту работу. Чем чище зажимы, тем лучше соединение.
2. Примерьте аккумулятор так, чтобы красный положительный контакт совпадал с положительным выводом и расположением кабеля.
3. Вставьте батарею на место. Закрепите ее снятым ранее зажимом или удерживающей системой.
4. Снимите пластиковые крышки, которые закрывают клеммы аккумулятора, и установите на них антикоррозийные шайбы.
5. Нанесите тонкий слой смазки на клеммы перед первым подключением положительной клеммы. Можно приобрести специальную антикоррозийную смазку для предотвращения образования пушистой зеленовато-белой коррозии, которая может фактически препятствовать зарядке батареи. В крайнем случае используйте обычный вазелин. Гаечным ключом затяните разъем до упора. Затем повторите те же шаги для отрицательного поста и терминала.
6. Попробуйте слегка раскачивать батарею. Если она движется, затяните зажим или удерживающую систему. Вы закончили установку автомобильного аккумулятора.

Источник

Причины разрушения или ослабления клемм

• Частое снятие аккумулятора или «отбрасывание» клемм. Для подсоединения аккумулятора к автомобилю применяются клеммы, изготовленные из мягких металлов, таких как свинец, медь, алюминий, латунь. От частого снятия и установки их сила зажима пропадает, а в некоторых случаях клемма разрушается полностью
• Слишком большое усилие

при затяжке. Вопреки тому, что металл мягкий, от большого усилия при затягивании клеммы могут треснуть или обломиться

• Сильный нагрев. При плохом контакте или возникновении проблем в проводке клеммы могут нагреваться, что ведет к их деформации