Гидро- и электроусилитель рулевого управления предназначены для облегчения усилия, которое прилагает водитель при повороте рулевого колеса. ЭУР является более усовершенствованным механизмом по сравнению с ГУРом, так как в нем используется электрический привод. В системе отсутствует масло и другие компоненты гидравлики, что повышает ее надёжность. Обычно инженеры «АвтоВАЗа» устанавливают на легковые автомобили ЭУР, реже – ГУР. На Ладе Приоре встречаются оба вида усилителя руля.
Схема рулевого управления
Устройство и принцип работы рулевого механизма Приоры
На переднеприводных автомобилях ввиду их конструктивных особенностей невозможно установить классический механизм рулевого управления. Первое, с чем сталкиваются инженеры – это отсутствие места. Стандартный механизм нельзя поставить, даже если вместо рядного расположения двигателя используется поперечное. По этой причине на смену классике, не отличающейся скромными габаритами, пришла компактная рулевая рейка, которая и передаёт усилие при повороте руля на передние колеса.
Чтобы места экономилось как можно больше, на Приоре и многих других автомобилях рейка жёстко закреплена на переднем щитке моторного отсека – между двигателем и салоном. Она соединяется с рулевой колонкой, которая уходит в салон и заканчивается рулевым колесом. Рулевая рейка – это зубчатый металлический стержень. Его зубья входят в зацепление с приводом руля в виде вала. Расположены они относительно друг друга под прямым углом. Это усовершенствованный привод червячного типа.
Водитель вращает рулевое колесо вместе с валом, зубья которого перемещают рулевую рейку внутри кожуха, зацепляясь за зубчатый стержень. В кожухе рейки находятся отверстия, через которые соединяются рулевые наконечники (тяги). В центре самой рейки находятся отверстия для крепления этих наконечников, которые посредством тяг и специальных рычагов прикрепляются к поворотным кулакам стойки передних колес.
Конструкция и особенности эксплуатации ГУР и ЭУР
Для облегчения поворота руля и повышения комфорта может использоваться либо гидро-, либо электроусилитель. У обоих усилителей есть как плюсы, так и минусы.
Устройство гидроусилителя
Конструктивно ГУР – это система из шлангов высокого и низкого давления, в которых находится масло, приводимое в движение с помощью помпы. Рабочую жидкость гидроусилителя нужно заливать в бачок возле насоса. Он работает, только когда двигатель запущен. Водитель поворачивает руль, а в это время жидкость через распределитель под давлением, создаваемым насосом, поступает к рулевому механизму. Она попадает в рабочий цилиндр, давит на поршень, который начинает смещаться, и облегчает вращение рулевого колеса. При прямолинейном движении жидкость оттекает обратно в бачок системы.
Схема ГУР
Преимущества и недостатки ГУР
В случае с гидроусилителем основной минус – это громоздкость всей системы. Но она дешевле в производстве и обслуживании, а это сказывается на цене автомобиля. На данный момент ГУР встречается в основном на машинах бюджетного класса, к которым относится и Приора. Усилитель такого типа устанавливается также на дорогих мощных внедорожниках. Объясняется это тем, что ГУР способен передавать большую мощность передачи крутящего момента на рулевое управление. В этом плане он выигрывает у электроусилителя, но недостатков все равно насчитывается больше:
- В автомобиле, оборудованном гидроусилителем, не рекомендуется держать руль в крайнем правом или левом положении более 5 секунд. В противном случае масло в ГУР на Приоре начинает нагреваться, что может привести к выходу системы из строя.
- Механизм требует постоянного контроля уровня масла, осмотра и замены приводов, шлангов, насоса.
- Насос зависит от работы двигателя, а значит, он забирает определенный процент мощности у силовой установки. Если при прямолинейном движении ГУР не работает, этот процент мощности расходуется впустую.
- Подобная система не подразумевает настройку режимов работы в зависимости от скорости движения, угла поворота рулевого колеса.
- На небольшой скорости обеспечивается хорошая чувствительность рулевого механизма, но на высокой она становится менее выраженной.
Последний недостаток инженеры компенсируют использованием рулевой рейки с переменным передаточным числом. ГУР стал уже устаревшей системой, ее совершенствованием конструкторы уже не занимаются.
Конструкция электроусилителя
По своему устройству ЭУР проще, чем ГУР. Он состоит из ЭБУ, датчика крутящего момента, датчика угла поворота рулевого колеса и электродвигателя. Здесь нет никаких шлангов и жидкости. Электромотор закреплён непосредственно на самой рулевой рейке, а крутящий момент передается на нее посредством торсионного вала, встроенного в систему рулевого механизма.
В случае с ГУРом усилие облегчается жидкостью, а в электроусилителе за это отвечает сила тока. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается на рулевую рейку. В это время датчик крутящего момента передает данные на электронный блок управления. Контроллер рассчитывает, какую силу тока нужно передать на электродвигатель для оптимального облегчения вращения руля. Так как усилие должно быть равномерным, в расчет берется скорость движения и угол поворота рулевого колеса.
Если руль вращается без движения автомобиля или при небольшой его скорости, как при парковке, электродвигатель получает максимальную силу тока, руль крутится легко. При движении на средней и высокой скорости такое усилие уже не требуется, и контроллер подаёт ток меньшей силы.
Плюсы и минусы ЭУР
Электроусилитель – более современная система с высоким потенциалом для модернизации. Она не лишена недостатков, но их меньше, чем у ГУРа:
- высокая стоимость,
- электродвигатель не может обеспечить большую мощность усилия, поэтому устанавливается только на легковые автомобили.
Недостатки нивелируются, так как конструктивно электроусилитель постоянно совершенствуется.
Преимуществ у ЭУР для Приоры немало. Систему легко обслуживать благодаря простоте конструкции. Единственная деталь, требующая осмотра, – это подшипник качения. Механизм ЭУР имеет более компактные размеры и может устанавливаться на рулевой вал в салоне, освобождая место в подкапотном пространстве. За счет этого увеличивается долговечность конструкции, поскольку нет воздействия перепадов температур и повышенной влажности.
Электроусилитель не отбирает у двигателя мощность, что позволяет экономить топливо. Привод работает только во время поворота рулевого колеса. За работу усилителя отвечает ЭБУ, с помощью которого можно отрегулировать режим работы ЭУР, учитывая условия эксплуатации автомобиля. Для электроусилителя не страшны крайние положения руля. Движение на большой скорости делает руль с ЭУР более чувствительным.
Диагностика
Прежде всего, следует указать, что поломка, произошедшая с ЭУР, определяется по индикации на панели приборов. На ней имеется лампочка, на которой схематически изображено рулевое колесо и восклицательный знак.
В норме после запуска мотора она зажигается на пару секунд и затем после самодиагностики, проводимой ЭБУ, гаснет, когда никаких отказов не выявлено. Но при обнаружении проблемы индикация не отключается.
Не стоит при этом забывать, что контроллер электрического усилителя по периферии поддерживает связь с ЭБУ автомобиля. Потому такого рода поломки лучше выявлять на станции техобслуживания, при помощи компьютера.
Впрочем, в настоящее время в продаже имеются индивидуальные приборы для проверки работоспособности тех или иных электронных узлов. Они просты в эксплуатации и стоят довольно недорого – до 1,3 тысячи рублей.
Таким образом, выяснить, что случилось с автомашиной, позволяет индивидуальный сканер. Его следует подключить к ЭБУ – последний выдаст коды ошибок. Все имеющие отношение к неисправностям ЭУР начинаются на «С». В частности, С1013 сигнализирует о слишком низком напряжении в бортовой системе – это означает, что его не хватает для нормальной работы усилителя.
Как отмечают специалисты, наиболее часто встречающиеся проблемы следующие:
- обрыв, подгорание или замыкание проводов, питающих ЭУР (они красного и черного цветов, имеют большее сечение, чем остальные, а также входят в отдельный разъем);
- перегорание предохранителя;
- малое напряжение.
В последнем случае требуется проверить как аккумуляторную батарею, так и генератор.
Неисправности рулевой рейки Приоры
Проблемы функционирования рулевой рейки могут быть разными. Чтобы их выявить, не обязательно иметь багаж специальных знаний, достаточно периодически осматривать механизм.
Большой люфт руля
Если заглушить двигатель и активно покрутить рулевое колесо, не должно возникать посторонних звуков. Когда появляются не только подозрительные шумы, но и наблюдается люфт, то причиной неполадки может быть ослабленный упор золотника или недостаточная упругость торсиона. Руль может люфтить из-за сильного износа сайлентблоков, на которых фиксируется рулевая рейка. Та же проблема возникает при неправильном угле прилегания зубьев и винта, кривизне картера или вала, вызванной повреждением или ходом подшипника винтового типа. Чтобы определить неисправность, потребуется диагностика втулки рейки, шарниров рулевых тяг и зубьев.
Появление стуков и тяжести при повороте руля
Тяжёлым руль становится из-за закисшего кардана, но чаще всего возникает именно стук. Выделяется ряд характерных причин этого явления:
- шум возникает во время хода вала вертикального подшипника;
- чрезмерный износ шарниров и картера;
- выработка ресурса подшипника винта, втулки или зубьев;
- кривой вал или картер, в результате винт прилегает к зубьям со смещенным углом;
- износ сайлентблоков;
- ослабленное крепление рейки;
- люфт рулевого колеса.
В любом случае понадобится провести диагностику, а при выявлении неисправностей потребуется демонтаж и ремонт рулевой рейки Приора с заменой изношенных элементов.
Износ центрального зуба рулевого вала
Износ механизма с зубьями встречается достаточно часто. Основное предназначение рулевого вала – это преобразование вращательного движения в поступательное. Для большинства автомобилей характерна выработка ресурса именно центральных зубьев. Причина проста: движение в городском потоке обусловлено ездой по прямой с небольшими отклонениями траектории влево или вправо.
Чтобы определить неисправность, нужно покачать рулевым колесом в стороны из среднего положения. Если слышны стуки, дальнейшую диагностику лучше провести на СТО. При чрезмерном износе центрального зуба замене подлежит весь вал.
Проблемы в работе гидроусилителя
Все поломки ГУР Приоры, а также причины и методы их устранения перечислены в таблице:
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| При повороте руля ощущается отдача (толчки в противоположную сторону) | Износ или слабая натяжка ремня привода насоса | Замена или регулировка натяжения ремня |
| Для поворота руля нужно прикладывать большое усилие | Износ ремня насоса или слабое натяжение. Низкий уровень жидкости в бачке. Засорен фильтр бачка с жидкостью. Низкое давление насоса или воздушная пробка в системе. Недостаточное количество холостых оборотов двигателя. | Отрегулировать или заменить ремень привода. Долить жидкость в бачок. Заменить или прочистить фильтр. Заменить насос. Удалить воздушную пробку. Отрегулировать холостой ход. |
| Требуется большее усилие для вращения руля в среднем положении | Неисправен насос или рулевой механизм | Проверка, ремонт или замена насоса. Найти и устранить неисправность рулевого механизма |
| Требуется большее усилие для поворота руля в одну из сторон | Насос вышел из строя | Ремонт или замена насоса |
| Рулевое управление нечёткое | Недостаточно жидкости в бачке или ее утечка. Воздух в системе гидроусилителя. Выработка ресурса. | Долить жидкость и устранить утечки, если они есть. Удалить воздушную пробку. Проверить узлы рулевого управления и заменить при необходимости. Заменить шины. |
| Требуется большое физическое усилие, чтобы быстро повернуть руль | Ослабло натяжение ремня. Воздух в системе. Неисправен насос. Поломки деталей механизма рулевого управления. Плавающие холостые обороты. | Натянуть ремень. Удалить воздушную пробку. Заменить насос, если ремонту не подлежит. Проверить и устранить неисправности деталей рулевого механизма. Отрегулировать холостой ход. |
| Шум при работе ГУРа | Мало жидкости в бачке. Жидкость сбрасывается через предохранительный клапан (при повороте руля в крайнее положение слышен свист). | Долить жидкость и устранить течь. Удалить воздушную пробку. Проверить давление насоса, отремонтировать или заменить деталь. |
| Вибрация руля | Воздушная пробка. Нарушена балансировка колес или повреждены шины. | Удалить воздух. Отбалансировать колеса или заменить шины |
В практическом плане ГУР чаще меняют на новый или на заведомо исправный. Оригинальное устройство стоит немало, поэтому выбирают аналоги. Модели китайских производителей зарекомендовали себя как недорогой вариант неплохого качества.
Видео «Пособие по самостоятельному ремонту усилителя»
Если вы столкнулись с необходимостью проведения ремонта электрического усилителя своими силами, то размещенный ниже ролик позволит вам без ошибок выполнить эту задачу (видео опубликовано каналом CompsMaster).
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос
Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!
Оценить пользу статьи:
Обсудить статью:
2022 год
Поломки электроусилителя
Для диагностики неисправности электроусилителя прежде всего нужно определить условия, при которых возникла неполадка. Их может быть несколько:
- сбой возник после разрядки и последующей зарядки АКБ;
- после поворота рулевого колеса на большой угол;
- при выполнении маневра парковки;
- при движении на скорости выше 110 км/ч.
Отталкиваясь от этих причин, можно сделать вывод о природе возникновения неисправностей. Нередко причиной сбоя в работе служит низкое напряжение бортовой сети. Для нормального функционирования ЭУР напряжение должно быть не менее 13,5 В. Сначала проверяется аккумулятор. Если он исправен, возможно, бортовая сеть была обесточена после снятия АКБ для подзарядки. Для возобновления работы иногда достаточно повернуть 5-6 раз рулевое колесо в крайние положения и обратно.
Если с аккумулятором все в порядке, необходимо проверить изоляцию проводки и соединения на предмет короткого замыкания. ЭУР на Приоре не работает в постоянном режиме, как ГУР. Максимальная нагрузка на электродвигатель возникает, когда руль вращается на малой скорости или автомобиль стоит на месте, минимальная – при езде на скорости свыше 100 км/ч. После достижения отметки в 110 км/ч электроусилитель не работает совсем.
Если во время движения при поворотах руля слышен стук или другие подозрительные звуки, возможно, ослабла гайка крепления – ее нужно смазать и затянуть. Чтобы это сделать, необходимо демонтировать фартук под рулевым колесом, снять кожух. Иногда может возникнуть ситуация, когда колеса поворачиваются самопроизвольно. Это прямо указывает на неисправность блока управления электроусилителем рулевого механизма.
Главная проблема ЭУР Лады Приора в том, что для удешевления конструкции качественная электросхема немецкого производства была заменена на отечественный аналог, доработанный, но «сырой».
Если не работают усилитель и спидометр, то проблема в датчике скорости – либо он загрязнен, либо вышел из строя. То же самое касается датчиков крутящего момента и угла поворота руля. Для начала их нужно прочистить и сбросить ошибки с бортового компьютера, для этого можно использовать несколько способов:
- снять клемму с АКБ, обесточив бортовую сеть;
- при помощи программ диагностики и адаптера для подключения к диагностическому разъему OBD II.
Если есть подозрения, что сгорел предохранитель, его нужно проверить и при необходимости заменить. Он находится в монтажном блоке, в салоне, ниже руля с левой стороны. При возникновении любой из перечисленных неисправностей их можно устранить своими руками, а вот для полной замены механизма электроусилителя лучше обратиться к специалистам.
Итог
Диагностику и небольшой ремонт электроусилителя руля Приоры можно провести своими руками. Для этого достаточно определить, что послужило причиной отказа и устранить проблему, следуя нашим советам. Полную же замену электроусилителя лучше доверить профессионалам.
В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.
Меры профилактики
Чтобы сделать срок службы рулевой рейки Приоры максимальным, следуйте несложным правилам эксплуатации:
- неровности, ямы и лежачих полицейских нужно проезжать на небольшой скорости и аккуратно;
- периодически осматривать состояние пыльников и сальников;
- масло в ГУР следует прогревать перед началом движения (короткие повороты рулём);
- не рекомендуется часто удерживать руль в крайнем правом или левом положении.
Соблюдая эти нехитрые правила, можно избежать дорогого ремонта или замены узла.
Ремонт рулевого управления Приоры своими руками
ГУР самостоятельно ремонтировать проще, так как он конструктивно понятнее. Починка электродвигателя своими руками без определенных знаний и навыков невозможна. Преимущество самостоятельного ремонта очевидно – экономия финансов. Однако, обратившись в автосервис, можно получить гарантию на проведенную работу и быть уверенным в ее качестве. Это будет стоить от 500 до 3500 рублей, если в автомобиле установлен ГУР. Замена или ремонт электродвигателя обойдутся в сумму не менее 5000 рублей.
Ремонт рулевой рейки
Для ремонта потребуется снять рейку с Приоры. Для этого демонтируются передние колеса. В работе понадобятся торцевые ключи на 13, 15 и 19 мм, отвёртка с плоским концом, плоскогубцы, головки, монтажная лопатка и молоток.
В салоне нужно демонтировать нижнюю часть промежуточного вала с шестерни:
- открутить крепёжный болт головкой на 13 мм и извлечь его;
- отвёрткой разжать клеммное соединение;
- демонтировать нижнюю часть промежуточного вала.
Для снятия рулевой рейки без демонтажа рулевых тяг придется снять их наконечники внутри рейки:
- отвёрткой демонтировать стопорную пластину крепёжных болтов внутренних наконечников рулевых тяг;
- ключом на 15 мм выкрутить один болт, второй достаточно ослабить;
- пластину повернуть вниз;
- демонтировать рулевую тягу, после чего открутить второй болт и снять вторую тягу.
Для снятия рейки вместе с рулевыми тягами придется отсоединить наконечники от поворотных кулаков стоек:
- Плоскогубцами выпрямить и вытащить шплинт.
- Ослабить ключом на 19 мм гайку шаровой опоры.
- С помощью съёмника достать палец. Если его нет, выручит монтажная лопатка. Она вставляется между наконечником и поворотным кулаком, после чего нужно ударить молотком по торцу поворотного кулака.
- Отвёрткой извлечь палец до конца.
Для дальнейшего демонтажа рулевой рейки выполните следующие действия:
- головкой на 13 мм выкрутите две гайки крепления скобы к щитку;
- снимите обе скобы;
- через арку колеса демонтируйте рулевую рейку, сдвинув ее вперёд.
Для снятия рейки потребуется не менее двух часов, но при наличии опыта можно управиться и за меньшее время.
Перед тем как устанавливать механизм на место, нужно поставить его в среднее положение. Для этого с помощью плоскогубцев вал вращается в любую сторону до конца, после чего делается два полных оборота в противоположную сторону. При этом дымка должна быть в вертикальном положении справа по ходу движения автомобиля. Действия по установке рейки проводятся в порядке, обратном демонтажу. При обращении в автосервис придется потратиться не только на новую деталь (около 3500 рублей за штатный экземпляр), но и на работу мастеров.
Ремонт ГУР
Ремонт гидроусилителя Приоры чаще всего связан с заменой или устранением неисправности насоса. Поменять его или отремонтировать можно самостоятельно, для этого нужно купить соответствующий ремкомплект. Перед тем как демонтировать насос, необходимо убедиться в наличии жидкости в бачке, отсутствии утечек и воздушной пробки в системе. Масло должно использоваться соответствующей марки.
Если причина неисправности в насосе, для работы понадобятся следующие инструменты:
- торцевой ключ на 12 мм и головки на 14 и 24 мм;
- съёмник для стопорных колец;
- медные шайбы, прокладка заднего кожуха и сальник;
- новый подшипник;
- шприц и подходящая ёмкость;
- мелкозернистая наждачная бумага и чистая ветошь.
Процесс снятия насоса и его ремонт выглядят следующим образом:
- С помощью отверстия в шкиве отпустить осевой крепёжный болт, он фиксирует насос.
- Открутить гайку натяжителя и снять ремень привода.
- Шприцем откачать максимум жидкости из бачка, при этом вращать руль в разные стороны для очищения шлангов от масла.
- Ослабить хомут шланга бачка и снять его.
- Выкрутить болт шланга высокого давления (идёт от насоса к системе).
- Извлечь болт, с помощью которого насос крепится к скобе. Вместо него вставить металлический стержень подходящего диаметра, предотвратив проворачивание шкива при откручивании болта крепления.
- Снять насос, потянув вверх, и очистить узел от грязи.
- Съёмником демонтировать стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
- Открутить винты задней крышки и осторожно снять её, чтобы лопасти не выпали.
- Вытащить лопасти и разложить на пронумерованные листки бумаги, чтобы при сборке не перепутать их местами (их закругленная часть должна поворачиваться наружу).
- Демонтировать пластину с деталями под ней.
- Постукивая отвёрткой, выбить вал и выпрессовать подшипник.
- Заменить подшипник.
- Осмотреть все детали насоса на предмет износа и повреждений, очистить их поверхности от грязи.
- Изношенные детали заменить и провести сборку в обратном порядке.
Если ремонт гидроусилителя покажется слишком сложной процедурой, лучше обратиться в автосервис или поменять насос в сборе. Так можно существенно сократить время, но не деньги.
Ремонт электроусилителя
Самостоятельный ремонт ЭУР на Приоре не проводится. Все, что можно сделать своими руками – заменить электродвигатель, а для этого необходимо полностью демонтировать узел в сборе. Для работы понадобятся зубило, молоток, набор гаечных ключей и торцевых головок, вороток, удлинитель.
В снятии ЭУР нет ничего сложного – проблемы создают детали, которые приходится демонтировать, чтобы добраться до узла. Снимать руль с Лады Приоры придется вместе с подушкой безопасности, замком зажигания, кожухом и частично панелью. Только после этого можно демонтировать ЭУР:
- Головкой на 8 мм откручиваются крепления, и контактная группа снимается полностью.
- За контактной группой находится блок управления ЭУР серого цвета – от него нужно отсоединить все провода. На каждой клемме есть фиксатор, он отжимается отвёрткой, клемма снимается.
- Откручивается болт соединения кардана и рулевой рейки.
- С помощью зубила и молотка ослабляется стяжка кардана.
- Теперь можно открутить 4 болта крепления электропривода сверху и снизу.
- Придерживая узел после откручивания всех болтов, ЭУР следует сдернуть с вала и полностью извлечь.
После снятия внимательно осмотрите контакты. Вышедшие из строя элементы (блок управления, электродвигатель) подлежат замене. Установка ЭУР проводится в обратной описанной последовательности.
Предохранители лада приора: где находятся, замена — АвтоЭксперт
К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.
Блоки реле и предохранителей
У ВАЗ-2170 предусмотрено три блока реле и предохранителей:
- главный блок;
- монтажный блок;
- дополнительный монтажный блок.
У люксовых «Приор» с кондиционером, есть еще один дополнительный блок, в котором расположены реле и предохранители, отвечающие за работу климатической техники.
Главный блок силовых предохранителей
Главный блок находится в моторном отсеке автомобиля рядом с аккумулятором и расширительным бачком. Сверху он защищен снимающимся пластиковым кожухом. В главном блоке расположено всего шесть предохранителей, отвечающих за работу основных (силовых) электрических цепей автомобиля.
| Обозначение предохранителя | Расчетная сила тока, А | Цвет корпуса | Электрическая цепь |
| F-1 | 30 | Зеленый | Электронный контроллер двигателя |
| F-2 | 60 | Синий | Реле выключателя системы зажигания, модуль управления стеклоподъемниками, обогреватель заднего стекла, вентилятор радиатора |
| F-3 | 60 | Синий | Сигнал, блок включения зажигания, прикуриватель, аварийная сигнализация, блок стоп-сигнала, электроцепь вентилятора радиатора, освещение салона |
| F-4 | 60 | Синий | Электрогенератор |
| F-5 | 50 | Красный | Электроусилитель руля (ЭУР) |
| F-6 | 60 | Синий | Цепь электрогенератора |
Чтобы произвести замену предохранителей в главном блоке, нужно отключить «массу» на аккумуляторе, снять крышку и заменить неисправную деталь.Монтажный блок ВАЗ-2170
Реле и предохранители в салоне
Монтажный блок находится в салоне автомобиля под приборной панелью с левой ее стороны. Он защищен снимающейся пластиковой панелью, крепящейся к «торпеде» при помощи трех защелок. Чтоб снять панель необходимо провернуть на 900 каждую из этих защелок. После этого панель снимется полностью.
Расположение, количество, маркировка реле и предохранителей в монтажных блоках «Приоры» может отличаться в зависимости от типа комплектации автомобиля.
| Обозначение реле | Предназначение |
| В комплектации «Норма» | |
| К-1 | Вентилятора радиатора |
| К-2 | Обогреватель заднего стекла |
| К-3 | Стартер |
| К-4 | Дополнительное реле |
| К-5 | Гнездо для резервного реле |
| К-6 | Двигатели стеклоочистителя и омывателя лобового стекла |
| К-7 | Лампы фар дальнего света |
| К-8 | Сигнал |
| К-9 | Аварийная сигнализация |
| К-10, К-11, К-12 | Гнезда для резервных реле |
| В комплектации «Люкс», «Люкс плюс» | |
| К-1 | Лампы габаритов и ближнего света фар |
| К-2 | Обогреватель заднего стекла |
| К-3 | Стартер |
| К-4 | Реле дополнительное |
| К-5 | Резервное гнездо |
| К-6 | Модуль переключения режимов «дворников» |
| К-7 | Лампы фар дальнего света |
| К-8 | Сигнал |
| К-9 | Противоугонная сигнализация (звуковой сигнал) |
| К-10 | Лампы противотуманок |
| К-11 | Подогреватели сидений |
| К-12 | Реле режима работы «дворников» |
Предохранители монтажного блока
| Обозначение предохранителя | Расчетная сила тока, А | Электрическая цепь |
| В комплектации «Норма» | ||
| F-1 | 25 | Вентилятор радиатора |
| F-2 | 25 | Обогреватель заднего стекла |
| F-3 | 10 | Лампа фары дальнего света (правая) |
| F-4 | 10 | Лампа фары дальнего света (левая) |
| F-5 | 10 | Сигнал |
| F-6 | 7,5 | Лампа фары ближнего света (левая) |
| F-7 | 7,5 | Лампа фары ближнего света (правая) |
| F-8 | 10 | Сигнал |
| F-9 | 25 | Электродвигатель вентилятора «печки» |
| F-10 | 7,5 | Салонная подсветка, подсветка приборной панели, лампы фар стоп-сигнала |
| F-11 | 20 | «Дворники» (управление) |
| F-12 | 10 | Разъем «15» панели приборов |
| F-13 | 15 | Прикуриватель |
| F-14 | 5 | Лампа габаритов (левая фара) |
| F-15 | 5 | Лампа габаритов (правая фара) |
| F-16 | 10 | Разъем «15» АБС |
| F-17 | 10 | Лампа левой противотуманной фары |
| F-18 | 10 | Лампа правой противотуманной фары |
| F-19 | 15 | Подогреватель передних сидений |
| F-20 | 5 | Модуль управления иммобилайзером |
| F-21 | 7,5 | Противотуманные фары (задние) |
| F-22 – F30 | Резервные гнезда | |
| F-31 | 30 | Модуль управления электро-пакетом |
| F-32 | Резервное гнездо | |
| В комплектации «Люкс», «Люкс плюс» | ||
| F-1 | Резервное гнездо | |
| F-2 | 25 | Подогреватель заднего стекла, модуль электро-пакета, реле и разъем «10» подключения обогревателя заднего стекла |
| F-3 | 10 | Лампа фары дальнего света (правая), приборная панель, лампа сигнализации включенного дальнего света |
| F-4 | 10 | Лампа фары дальнего света (левая) |
| F-5 | 10 | Защита монтажного блока, сигнал и его реле |
| F-6 | 7,5 | Ближний свет (левая фара) |
| F-7 | 7,5 | Ближний свет (правая фара) |
| F-8 | 10 | Реле противоугонной сигнализации, звуковой сигнал противоугонной сигнализации |
| F-9 | Резервное гнездо | |
| F-10 | 10 | Выключатель «стоп-сигналов», лампы «стоп-сигналов», разъем «20», освещение салона |
| F-11 | 20 | Реле модуля переключения режимов стеклоочистителя, переключатель режимов стеклоочистителя, разъем «53А», реле обогревателя заднего стекла, электродвигатель «дворника» заднего стекла (у ВАЗ-2171, 2172), разъем «25» модуля управления передними подушками безопасности |
| F-12 | 10 | Разъем «21» комбинации приборов, разъем «9» колодки Х2 приборной панели, разъем «1» колодки Х2 модуля управления электроусилителем руля, лампы фар заднего хода, модуль управления парктроником |
| F-13 | 15 | Прикуриватель |
| F-14 | 5 | Левый габарит, лампа подсветки багажника, сигнальная лампа включенной подсветки номерного знака, разъем «12» колодки Х2 модуля управления стеклопакетом |
| F-15 | 5 | Правый габарит, лампа подсветки перчаточного ящика |
| F-16 | 10 | Гидроагрегат системы АБС |
| F-17 | 10 | Лампа противотуманки (левая фара) |
| F-18 | 10 | Лампа противотуманки (правая фара) |
| F-19 | 15 | Реле подогрева передних сидений |
| F-20 | 10 | Реле габаритного и ближнего света, реле вентилятора «печки», реле управления освещением, модуль управления стеклоочистителем, модуль управления климатической системой |
| F-21 | 5 | Разъем «30» выключателя световой сигнализации, разъем «16» колодки диагностики, часы, разъем «14» блока автоматического управления климатической установкой |
| F-22 | 20 | Привод «дворников», реле привода «дворников», реле модуля управления стеклоочистителем |
| F-23 | 7,5 | Разъем «20» модуля управления «дворниками» |
| F-24 — F-30 | Резервные гнезда предохранителей | |
| F-31 | 30 | Разъем «2» колодки Х1 модуля электро-пакета, лампы подсветки порогов |
| F-32 | Резервное гнездо предохранителя |
