Почему на ваз 2114 Вторая передача включается с хрустом?

Причины возникновения проблем с КПП

Практически каждый владелец отечественного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемами частичного отказа КПП. Если у вас на ВАЗ-2109 перестала включаться задняя передача, то причиной может быть одна из неисправностей:

1. Не полностью выключено сцепление. Не включается задняя передача? проблем не обнаружилось, Какой двигатель ВАЗ лучше. При этой проблеме неполадки возникают при включении всех передач, но иногда отказывает только задняя.
2. Повреждены или сломаны рычаги коробки передач либо расшатаны их крепления. Устранить неполадки можно только при помощи диагностики коробки, а также замены поврежденных ее деталей. В этом случае перемещение рычага может сопровождаться хрустом.
3. Если не работает только задний ход, то с низкой долей вероятности впору утверждать, что просто закончилась трансмиссионная жидкость. Не включается задняя передача? Причины. Обычно при этой проблеме не включаются все передачи. Если все же вы заметили, что уровень трансмиссионного масла в коробке крайне мал, то просто долейте его.
4. На практике были случае, когда заднюю «скорость» нельзя было включить из-за низкого качества жидкости в КПП. В этом случае она подлежит замене.
5. Самая распространенная проблема со включением определенных передач – неотрегулированный кардан кулисы КПП. Вы можете заметить ее по такому признаку: сначала движение задом включалось нечетко, а потом вместо него срабатывал иной режим. Позже коробка и вовсе перестала нормально работать.

Последние две проблемы рассмотрим более подробно, так как зачастую проблема скрывается именно в них.

Причины

Причины, почему плохо или туго происходит включение заднего хода могут быть следующими:

• ослабление крепёжного хомута кулисы, из-за чего длины тяги не хватает для полноценного включения передачи;
• заедание блокиратора включения задней скорости;
• поломка пружины и попадание обломков в направляющие пазы механизма выбора передачи;
• самопроизвольное ослабевание болтов крепления механизма выбора;
• срезан болт фиксатора;
• износ диска сцепления и выжимного подшипника;
• неверная регулировка сцепления и педали сцепления;
• низкий уровень масла в коробке или необходимость его замены.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить

Важно чтобы вода не попала внутрь коробки

1. Отключается питание с аккумулятора.
2. Отсоединяется колодка от датчика скорости.
3. Сливается трансмиссионная жидкость.
4. Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
5. Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
6. Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
7. При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
8. Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
9. Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
10. Демонтажу подлежат подушки двигателя.
11. Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
12. Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

1. Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
2. Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
3. Головкой “на 13” отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
4. Снимаем кронштейн.
5. Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, и снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
6. Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
7. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
8. Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ВАЗ 2110
9. Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов
10. Головкой “на 32” с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
11. Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи. Вынимаем вилку включения пятой передачи.
12. Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора. Вынимаем упорную пластину.
13. Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты Синхронизатора и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
14. Медным молотком наносим удар в торец первичного вала. В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее
15. Головкой “на 13” отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач. Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
16. Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
17. Снимаем упорную пластину. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.
18. Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу и снимаем его. Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
19. Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
20. Головкой “на 13” отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
21. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его.
22. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
23. Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
24. Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
26. Вынимаем дифференциал в сборе.

Устранение проблем

Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

1. Установить автомобиль на подъёмник.
2. Полностью ослабить гайку хомута.
3. Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
4. Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
5. Затянуть болт крепления хомута.

Регулировка кулисы

Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

• два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
• любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
• небольшой молоток;
• шлицевая отвёртка.

Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

• карданный шарнир кулисы;
• иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
2. При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
3. Снять тягу со штока коробки.
4. При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
5. При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
6. Сбить кардан лёгкими ударами молотка. При этом важно не нанести повреждения валу.
7. Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
8. В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
9. Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
10. Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
11. Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
12. Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
13. Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
14. После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

Обычно такого ремонта задняя передача начинает включаться без проблем. Кроме того, становится более чёткой работа всего механизма выбора передач на ВАЗ-2109.

На видео от автора MegaMeyhem показан процесс замены кулисы.

Замена масла в КПП

При повреждённом сальнике на штоке из картера коробки вытекает масло, а в саму коробку может попасть грязь. Эти факторы могут стать причиной, по которой перестала включаться задняя передача. Кроме того, масло в коробке в процессе работы теряет свои свойства, поэтому его необходимо профилактически заменять не реже чем раз в 35–40 тыс. км пробега. Перед заменой необходимо проверить состояние масла в коробке. Для этого необходимо вынуть масляный щуп, установленный в картере КПП и визуально оценить качество масла. Недопустимо присутствие в масле на щупе частичек металла и грязи. Само масло должно быть достаточно жидким и не прилипать к рукам толстым слоем.

Щуп с отметками уровня масла

Для замены понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Новое масло. При покупке масла необходимо учитывать тип коробки передач. Для достаточно редких четырёхскоростных коробок необходимо три литра масла, для более новых пятиступенчатых — 3,3 литра. Само масло должно иметь допуск 80W-85, производитель неважен.
2. Ёмкость для слива старого масла с объёмом не менее 4 литров.
3. Воронка со шлангом для заливки нового масла или шприц.
4. Гаечные ключи 12 и 17 мм любого типа.
5. Ветошь и растворитель для протирки.

Непосредственно сам порядок работ выглядит следующим образом:

1. Установить автомобиль с прогретой коробкой на яму.
2. Снять резиновую заглушку с клапана вентиляции КПП, установленного на верхней части картера.
3. Прочистить клапан и заглушку от пыли и грязи. Прочищать детали удобно тонкой проволокой и ветошью.
4. Установить чистые детали на место.
5. Вытереть нижнюю часть коробки от грязи. Отвернуть пробку на нижней части картера коробки.
6. Подставить ёмкость под сливное отверстие и слить масло. Полностью оно сольётся не менее, чем за 20-25 минут.
7. После этого завернуть пробку сливного отверстия на место и аккуратно затянуть её ключом. Предварительно пробку и отверстие необходимо тщательно протереть ветошью.
8. Залить свежее масло через отверстие щупа уровня масла в коробке.
9. В ходе заливки необходимо проверять уровень масла, который в норме должен находиться между о и «MAX» на стержне щупа.
10. При переливе масло можно откачать большим медицинским шприцем с трубкой на носике.
11. В течение нескольких дней после замены желательно проверять уровень и внешний вид масла. Также необходимо убедиться в отсутствии течей через пробку и сальники коробки.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

• Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые.

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет заметить, что нередко хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая трансмиссия эксплуатируется не должным образом. Посему не лишним будет сообщить некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке

. Мало, кто знает, но в механической трансмиссии также как и в автоматической периодически следует менять масло. МКПП не требует такой частой замены как АКПП, но все же через 70000 километров пробега следует заезжать на СТО. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлические стружки и грязь, как следствие – недостаточное смазывание и хруст.

2. Спровоцировать появление хруста при переключении скоростей может и недостаточное количество масла в трансмиссии. Решение – долить масла или еще лучше заменить.

Как видите, избежать появления хруста при переключении скоростей довольно просто!

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение , считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с или , то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Как провести замену масла в КПП

необходимо менять масло2109

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

1. Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
2. На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
3. Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
4. Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
5. Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
6. Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.

• Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам в работе этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью.

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Как избавиться от хруста при включении задней скорости

Теперь предлагаем ознакомиться с решением проблемы (хруст при включении задней передачи) которыми с нами поделились работники сервисов, а также владельцы Приор, которые сталкивались с данным недостатком в своем автомобиле:

• включать заднюю передачу спустя 2-3 секунд, после того, как выжали сцепление;
• включать задний ход, через первую передачу. То есть сперва включаете первую передачу, затем не отпуская сцепление включаете заднюю;
• действенным способом является ослабление на 3-5 оборотов гайки стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач;
• некоторым помогало смазать вал на коробке;
• владельцы Приор советуют включать заднюю передачу не выжимая до конца сцепление.

Полезное видео с совета

Отметим, что хруст задней передачи это достаточно распространенная болезнь практически всех автомобилей ВАЗ, которая встречается на Калинах, Грантах, Вестах, Х-Реях и т.д.

Замена и регулировка кардана кулисы КПП

Итак, если не работает только задний ход, а все остальные режимы не дают сбоев, то вам потребуется заменить кардан кулисы и отрегулировать его. Для этого подготовьте новую запасную часть, сальник вала выбора скоростей, набор ключей, молоток и несколько отверток разного размера.

Работу проводите по инструкции:

1. Установите машину на эстакаде или над ямой. Снизу найдите КПП и ослабьте болты хомута на тяге ее привода. Полностью снимите привод со штока.
2. При помощи отвертки оттяните пыльник в сторону агрегата. Часто во время выполнения этого шага пыльник полностью повреждается, в таком случае его можно снять, а потом установить новый. Открутите на кардане кулисы фиксирующий винт.
3. Осторожно сбейте кардан с вала помощи молотка. Снимите пыльник, если вы его не повредили ранее. Поставьте новый сальник на вал скоростей.
4. Установите новый пыльник, насадите кардан на вал так, чтобы положение фиксирующего винта совпало с углублением на валу.
5. Затяните фиксирующий винт, наденьте тягу на шток, но не затягивайте хомут.
6. Чтобы провести регулировку попросите помощника перевести рычаг КПП в положение нейтраль и на небольшое расстояние вправо. В таком положении он должен держать его, пока вы будете затягивать хомут.

Если причина отказа в работе задней передачи скрывалась в кардане каретки, то проблем после этого ремонта у вас больше не будет.

Причины возникновения проблем с КПП

Практически каждый владелец отечественного автомобиля хоть раз сталкивался с проблемами частичного отказа КПП. Если у вас на ВАЗ-2109 перестала включаться задняя передача, то причиной может быть одна из неисправностей:

1. Не полностью выключено сцепление. Не включается задняя передача? проблем не обнаружилось, Какой двигатель ВАЗ лучше. При этой проблеме неполадки возникают при включении всех передач, но иногда отказывает только задняя.
2. Повреждены или сломаны рычаги коробки передач либо расшатаны их крепления. Устранить неполадки можно только при помощи диагностики коробки, а также замены поврежденных ее деталей. В этом случае перемещение рычага может сопровождаться хрустом.
3. Если не работает только задний ход, то с низкой долей вероятности впору утверждать, что просто закончилась трансмиссионная жидкость. Не включается задняя передача? Причины. Обычно при этой проблеме не включаются все передачи. Если все же вы заметили, что уровень трансмиссионного масла в коробке крайне мал, то просто долейте его.
4. На практике были случае, когда заднюю «скорость» нельзя было включить из-за низкого качества жидкости в КПП. В этом случае она подлежит замене.
5. Самая распространенная проблема со включением определенных передач – неотрегулированный кардан кулисы КПП. Вы можете заметить ее по такому признаку: сначала движение задом включалось нечетко, а потом вместо него срабатывал иной режим. Позже коробка и вовсе перестала нормально работать.

Последние две проблемы рассмотрим более подробно, так как зачастую проблема скрывается именно в них.

Поломки вызывающие хруст

При переключении передачи хрустит коробка? Причин может быть всего пять, но какой бы она не была, требуется «хирургическое» вмешательство в трансмиссию обязательно. Легким испугом здесь не обойдется, поэтому чинить самому или если нет опыта гоните в автосервис.

• Синхронизатор:
  причина именно в его изношенности по причине отсутствия надлежащего уровня смазки или ее старость. В таких случаях любая смазка превратится из полезного вещества во вредную среду, разрушающую все. Желательно устранять причину на сертифицированном СТО, так как малейшая оплошность может привести к выходу со строя всего узла;
• «Корзина»:
  конструктивно она состоит из «лепестков» так называют в народе, так вот после определенного километража пробега, у каждого он разный, они начинают расшатываться и выпадать. В конечном результате водитель не может «дожать» скорость. Совет один: полная замена корзины, и попутно проведите визуальную диагностику синхронизаторов. Замените при необходимости;
• Трос сцепления:
  характерно для большинства авто отечественного производства. В таких случая вы вообще никакую включить не сможете. Добраться до СТО можно только включив передачу, а после аккумулятором заводить пока тронетесь и далее следовать только на этой скорости. Ремонт займет у вас не более 10 минут, просто замените трос на новый;
• Вал коробки:
  трение от вращения может вызвать критическое возрастание температуры и как следствие лопнуть тот или иной узел. Выход один: разборка и замена содержимого. Главное, чтобы вал не заклинил во время движения, так как последствия могут быть намного серьезнее;
• Заводской брак:
  может случиться все, что угодно. Необходима полная замена узла, который вышел со строя.

Как показывает практика, большинство поломок из-за несвоевременной замены смазывающего материала. Почему-то у некоторых водителей складывается мнение, что на автомате необходимо менять, а на механике нет. Вот и получается, что смазка теряет свойства, что приводит к поломкам.

Чтобы не допускать подобного, каждый водитель должен смотреть в инструкцию по эксплуатации и действовать согласно рекомендациям. должен проходить строго в определенные сроки.

Большинство производителей рекомендуют проводить замену на 45-50 тыс. км. пробега.

Это число является золотой серединкой. Затягивание не рекомендуется. Конечно, в зависимости от условий эксплуатации, цифра может быть изменена (но только в меньшую сторону). Если климатические условия характеризуются критическими температурами в сторону минус или плюс.

Хочется отметить, что если автомобиль переднеприводный, то для него низкий уровень или изношенность масла еще хуже чем для заднего. Вся причина в том, что последний работает автономно

, а вот передний привод в тандеме с передним мостом, которых тоже необходимо вращать и смазывать. Поэтому автовладельцам на это необходимо уделять повышенное внимание.

Главное помнить — своевременная и комплексная замена запчастей и смазывающих жидкостей может уберечь ваше авто от внезапных поломок. На этом тема, что делать, если при переключении передачи хрустит коробка, окончена. Рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями водителям, независимо от наличия опыта и стажа. Применяйте наши советы в повседневной жизни при ремонте авто.

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение , считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с или , то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Неподходящее масло

Трансмиссия может испортиться, если подобрано неподходящее масло.

«К современному маслу для коробки передач предъявляются следующие требования: хорошая текучесть в диапазоне температур применения, надёжная защита от износа, обеспечение отличной синхронизации, высокая устойчивость к окислению и сдвигу, низкая склонность к пенообразованию, хорошая совместимость с уплотнениями, высокая экономичность», — говорит Вячеслав Михайлович.

Разные типы КПП нуждаются в специальных трансмиссионных маслах, рекомендованных заводом-производителем. При неправильном подборе масла начинаются проскальзывания и вибрации, увеличивается расход топлива, износ, масло может подгорать.

Изношенные подшипники

Если в коробке передач при включении скорости появляется скрежет, но при переключении в нейтральное положение звук исчезает, то это может говорить об износе подшипников. Если вовремя не заменить эти подшипники, то коробка может заклинить, что приведёт к дорогостоящему ремонту.

«Трансмиссию рекомендовано проверять в соответствие с требованием автопроизводителя. Она нуждается в систематическом визуальном осмотре. Нужно тщательно следить, чтобы масло не подтекало. Кроме того, туда не должна попадать грязь, иначе передачи будут переключаться хуже», — советует инженер-механик Андрей Семёнов.

Проблемы с задней передачей на АКПП

На практике неисправности КПП, связанные с включением задней скорости, встречаются как на механической, так и на автоматической трансмиссии. «Автоматы» имеют разные конструкции. Роботизированные коробки по устройству похожи на «механику». Но у АКПП есть свой перечень поломок, когда туго работает или пропала задняя передача.

1. Уровень жидкости ниже нормы, либо она загрязнена и утратила свои рабочие качества. Устройство АКПП чувствительно к качеству смазки и ее уровню. Поэтому выяснение причины лучше начинать с проверки трансмиссионной жидкости. Завышенный уровень масла также способствует неправильной работе узла. Срок службы жидкости ограничен пробегом в 60 тысяч км, но иногда приходится менять чаще, так как смазка мутнеет и загрязняется.
2. Износ фрикционных дисков. От этого зависит правильная работа заднего хода, а также режима «D» (драйв). Изношенные фрикционы могут не давать включаться 3, 4 и задней передачам. При этом устранение поломки заключается только в замене фрикционов.
3. На ведущем барабане срезаны шлицы. Автомобиль может двигаться вперед, но поехать назад будет невозможно.
4. Износ фрикционной тормозной ленты. Реверсивное движение отсутствует, но передних ход работает.
5. Оборваны или изношены манжеты поршня тормозной ленты. Это будет заметно только при включении заднего хода.
6. Заклинили управляющие соленоиды или гидроблоки.

Иногда отсутствие связи гидротрансформатора и шестерни масляного насоса также влияет на работу заднего хода.

Скрип-скрежет при движении задним ходом

Скрип-скрежет при движении задним ходом @ Нива 4×4

Клуб нивоводов. Основатель — Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER

NIVA-FAQКарта FAQКаталог запчастейАртНиваОт админаПравила форума

Нива 4×4 / Техника Нивы / Звуки, вибрации, запахи

Рег.: 16.03.2005 Тем / Сообщений: 2 / 535 Откуда: Столица Возраст: 36 Авто: GMC Truck )

раздоется непонятный скрип(металлический). только при движении задом. непонятно откуда толи от раздатка-коробка, толи спереди. грешил на защитные кольца, что стоят на выходе валов из раздатки(коробки, мостов) и трутся об болты фланцев, но вроде не они(не потерты). пока нет второго человека, кто бы мог послушать, решил спросить. на вых буду разбираться, а то надоело уже!

несчастное животное — осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа — с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730

Хм у меня такое было, при обследование больного выявилось что умерает крестовина которая на кардане у моста, её замена на итальянски аналог от компании Мители все исправило.

Рег.: 24.02.2005 Тем / Сообщений: 3 / 396 Откуда: Иваново Возраст: 43 Авто: ВАЗ-21219 (1994), Chevrolet Cruze (2012)

а крестовины могут скрипеть? у меня тоже скрип негромкий постоянный, чуть плавающий тоном при ровной скорости назад…

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730

У меня скрипела. Обозвали первым признаком близкой кончины. Умерла через 2 тыЩы.

Не включается задняя скорость АКПП

коробки автомат бывают разными

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс

км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Еще одной причиной может оказаться тормозная лента и изношенный фрикционный слой. Также проблемы могут затрагивать пакета сцепления задней передачи R. В этом случае коробка нормально работает в режиме драйв, однако при включении реверса движения назад не происходит.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Модератор: Коля Таран

ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 19 июн 2015, 23:07

HELLO! В общем ситация такая, захрустела 2-я( и вылетала постоянно) и Задняя когда переключаешся. разобрали коробку: поменяли синхронизаторы 2-ой передачи поменяли выжимной поменяли 2 подушки у КПП слева и дальнюю опору (ХЗ как они называются)

ну помелочи магнит очистили от стружки. масло оставили то же самое, потому как оно светлое/чистенькое да и машина то новая, пробегала около 70тысяч. непрошло и недели как хруст повторился(стоило только до Казани доехать) В общем задняя включается без хруста когда нормально остановишся (выждешь несколько секунд) выжмешь сцепление и осторожно переключишся. а так в общем хрустит при переключении. Вторя передача — хрустит непонятно как, начнешь разгон переключаешся, хрустанет как по сердцу ножом, а иногда нормально, впечатление такое типа успел во время переключится (в обороты попал) хруста не будет . все остальные передачи норм! что делать куда плясать? опять коробас снимать? ЗЫ что помню при прошлом разборе КПП. на шестерне 2-ой передачи уголки зубьев как будто на 1-2мм стерты, я не знаю должны ли быть они (углы шестерен) острые или завалены, в нашем колхозе таких шестерен нет, просто когда брали синхрон показали шестерню в магазине продавец сказал не парьте мозг нормальная шестерня! ЗЫ ЗЫ сорри что подробно расписал, никогда в коробасы не лазил и не знаю как устроено.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 19 июн 2015, 23:20

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 19 июн 2015, 23:36

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 19 июн 2015, 23:49

Эвонокак)) для начала поиграть педалью тогда. Кулиса случайно не короткоходная стоит? Стопор не забыли поставить на ступицу 1-2 передач? Шарики с пружинками все на местах? Муфту 1-2 передачи разбирали или всю сборе снимали? Если разбирали, то правильно ли собрали? Но по идее если работало, то скорее всего правильно. А шайбу толстую под 5ю передачу не забыли подложить? А стопорные кольца на подшипники одели? Хз че еще предположить. Я бы при таком пробеге масло сменил лучше. И сцепление порегулировал. А потом уж в коробку ползти.

Читать дальше: Снятие магнитолы ниссан х трейл т32

Добавлено after 1 minute 27 seconds: А передачи включаются в итоге? Или только хрустят и недовключаются?

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 00:19

Кулиса возможно штатная стоит, я не заострял внимание.

поиграть педалью? что значит — на 1см ниже педали тормоза потом прокатиться — выровнять с педалью тормоза — прокатиться выше педали тормоза на 1см выставить. так имеешь ввиду?

Стопоры все ставили на место, шарики с пружинами все на местах. а вот с шайбой толстой заморока вышла, я точно помню что мы не знали куда ее запихнуть, где в итоге она? ))) не помню.

А передачи включаются все без исключений, просто 2-я и Задняя с хрустом. но когда стоишь спокойно, сцепление выжмешь и аккуратно включаешь заднюю то хруста нет, со второй так же.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 20 июн 2015, 08:05

Ну задняя с хрустом это еще терпимо. Она и на полностью исправных коробках иногда с хрустом включается. На ней синхронизатора нет. Как то на гранте сцепление менял. После этого тоже задняя стала с хрустом включаться. Регулировка тросика помогла. Хруст почти пропал. Кстати если заднюю включать через первую то она не хрустит)) А вот вторая с хрустом. хрустит и включается и не вылетает сама по себе? Когда запчасти покупали то 08 с 10 шестернями не перепутали? Там еще старого и нового образца есть. Внимательно осмотрите снятые запчасти. Я тут недели две назад с двенашкой тренировался. Первая недовключалась. После шестого снятия/установки только смог причину выяснить. Все было поменяно что связано с 1-2 передачей, но запчасти в наше время барахло. Слишком большой осевой люфт был у ступицы с муфтой. Ну либо вы все нормально собрали. Просто хозяин рвет коробку и сам снова ушатал синхрогизатор второй передачи. Шумов никаких посторонних нет от кпп?

Добавлено after 41 second: А про шайбу вспоминайте.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 08:48

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

Trid43 » 20 июн 2015, 09:37

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 20 июн 2015, 22:21

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 22:36

Так, расколол коробку, зафоткал сцепу и шестерню 2-й передачи. Оцените и дайте приговор, из за шестерни хрустела или сцепа или ещё чего? Коробка щас разобрана. Завтра надо думать ехать что то покупать. Чет фотки не залились, щас до ноута доберусь

Добавлено after 1 hour 47 minutes 41 second: фото можно увеличить кликнув по нему или скачать на комп и рассмотреть поближе

Добавлено after 9 minutes 15 seconds: на шестерне видна выработка! позвонил знакомому из сервиса, приехал бегло поглядел, говорит что зубья потело отчасти из-за хренового сцепления. может быть такое? и вообще этот износ так критичен?

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 24 июн 2015, 22:59

Чет с телефона не могу никак разобрать что за хреньки на второй фотке? Корзина вроде не сильно изношена. Диск сцепления бы покрупнее сфотать. На пятой (от верха) фотка вторичный вал. Нафиг его разобрали? Там первая вторая передачи с другой стороны разбираются. И при этом на данной фотке шестерня второй передачи вверх тормашками стоит. Или это специально для фото сделано? Или я с телефона хреново вижу. Комплектующие точно не перепутали? Есть старого и нового образцов и 08 и 10.

Читать дальше: Размеры шеек коленвала тойота

Добавлено after 1 minute 13 seconds: Где стояла толстая шайба?)) От пятой передачи которая.

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 23:24

на четвертой фотке эти кольца под шестерней 2-ой передачи, так сказать внутри следующей передачи

Добавлено after 2 minutes 11 seconds:

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 24 июн 2015, 23:26

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

РаФ » 24 июн 2015, 23:28

эммм ничего на фото не переворачивал, как стоят на валу так и фоткал. а потом снял с вала

Добавлено after 1 minute 17 seconds:

Re: ВАЗ 2114 1-2 передача хруст

[email protected] » 24 июн 2015, 23:41

Вал который не разбирается и торчит из коробки называется первичный. А вал с которого снимаются шестерни — вторичный.

Добавлено after 2 minutes 11 seconds: Я в коробки моложе 10 — 11 годов не лазил к сожалению. Не уж то там такие изменения по деталям сделали? ((

Добавлено after 4 minutes 25 seconds: Фотка с названием на h-KRO. На ней вторичный вал, стоящий в корпусе кпп. Нижняя шестерня это первая передача. Выше стоит муфта 1-2 передач. Еще выше шестерня второй передачи. Вот эта шестерня должна наоборот стоять. Щас до ноута доберусь, подробней разгляжу.

Добавлено after 5 minutes 28 seconds: Добрался. Посмотрел. Не узнаю деталь. Пошел мануалы изучать по калина кпп.

Сразу говорю, это не синхрон, хотя звук похож. Вероятность, что это синхрон очень мала. Т. к. даю вторичному валу притормозить, прежде, чем включить вторую передачу. Началось всё с букса в сугробе. Провалился на второй передаче и заглох. Сцепка подпаленная, но остальные включаются нормально, задняя иногда с хрустом. На месте хрустит тоже, видео на ютубе прилагается. Выжидал и 5 секунд, и включал мягко, и т. д. Всё равно хрустит. Не хрустит только когда коробка холодная. И то не всегда. Ссылка на ютуб:

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

2114) не предоставляет такой свободы как УАЗ. к тому же уверенность на дороге многого стоит.))) ¶

Продление срока службы КПП

Вы сможете долгие годы эксплуатировать автомобиль и не обращаться на автосервисы, если сможете соблюдать элементарные рекомендации. Они позволят продлить срок службы КПП, минимизировать возможные проблемы, поломки и необходимость проведения ремонтных работ.

Передаточные валы в сборе

Рекомендаций всего две.

1. Всегда старайтесь контролировать уровень масла в коробке передач. Если он падает, обязательно доливайте сразу, не откладывайте процедуру на потом. Когда масло приходит в негодность, меняйте его полностью, а не заливайте недостающее количество.
2. Избегайте агрессивной эксплуатации, не дергайте резко передачи, разгоняйте плавно, тормозите аналогично. Банальное бережное отношение с коробкой передач позволит избежать износов и многочисленных поломок.

Как видите, решить проблемы с КПП не так просто. Потому самый лучший вариант — не допускать их появления.

avtoexperts.ru

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

• недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

• износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
• износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
• выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

• для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
• вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
• дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
• привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
• реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Хруст при включении задней передачи

Репост с википедии опять же:

Для бесшумного включения несинхронизированных передач (включая заднюю) применяется специальный приём — выжав сцепление, сначала рычаг переключения переда переводят в положение, соответствующее одной из синхронизированных передач, а затем, не отпуская педали сцепления, включают нужную несинхронизированную передачу.

При этом просходит выранивание скоростей валов коробки передач, что даёт эффект, аналогичный наличию на этой передаче синхронизаторов. Применение этого приёма позволяет не только избежать неприятного скрежета при включении несинхронизированной передачи, но и значительно увеличить ресурс её шестерней. У большинства автомобилей передача заднего хода не имеет синхронизатора. Её следует включать с двойным выжимом либо по аналогии с описанным выше переходом на несинхронизированную передачу при помощи передачи синхронизированной.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Кто придумал и изобрел первую в мире автоматическую коробку передач

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.