Вибрация на скорости 100-120 км/ч: основные причины

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

Причины вибрации руля при движении

Каждому стоит знать, почему возникает биение руля при движении для правильно решения этой проблемы:

1. Разбалансировка колес из-за большого количества грязи или налипшего снега;
2. Вибрация руля на скорости 100, 120 км/час при разбалансировке колес;
3. Некачественные диски (с браком);
4. Неполностью накаченные колеса;
5. Некачественный крепеж колес;
6. Неполадки в работе подвески;
7. Биение при холостых;
8. Вибрация на руле во время торможения.

Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски

При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.

Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:

• регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
• замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
• замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
• выполнение балансировки колес — часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.

Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.

Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.

Вибрация руля на скорости из-за разбалансировки колес

Часто встречаемая причина данной проблемы – скапливание на шинах большого количества земли или снега. Этот недостаток появляется, зачастую, на некоторое время. Как показывает практика, вибрация на руле на скорости 100 км/час пропадает, однако может вернуться через несколько минут. Узнать причину биения руля на скорости 100, 120 км/час при наличии литых дисков просто. Если же у Вас они стальные – это сделать будет водителю не так просто, потому что вентиляционные отверстия здесь маленькие. Комки земли часто собираются внутри диска и их не видно невооруженным глазом.

Для того чтобы использовать при уходя за автомобилем только лучшие расходники, рекомендуем ознакомиться с рейтингом моторных масел.

Причина 2 – катушки зажигания

Признаки этой неисправности те же, что и у свечей, – пропуски зажигания. Как следствие, « Приора» дергается на скорости , обороты проваливаются при резком нажатии на газ. Причиной могут быть свечи – они или низкого качества, или неправильно подобраны.

Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.

Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.

Биение руля на скорости 100, 120 км/час при разбалансировке колес

Всем известно, что покрышки и диски ни на одном из автомобилей, будь то ВАЗ 2110, ВАЗ 2109, Ауди, Рено, Форд или любой другой, не будут идеальными относительно ровности и своего состава. Кроме того, вес колес в разных частях неодинаковый и когда автомобиль начнет двигаться, место, которое имеет большую массу, станет тянуть на себя цент колеса, что и будет являться центробежной силой.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.

Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.

Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.

Биение руля при движении, из-за поврежденных или некачественных дисков

Как у ВАЗ 2110, так и других авто, вибрация руля на скорости может возникнуть из-за того, что колеса искривлены. Данный факт заметит любой специалист в шиномонтаже. Кроме вмятин на колесе могут быть и заводские искривления. Если Ваши покрышки уже служат Вам несколько лет, они достаточно старые – это может негативно сказаться на полноценной работе руля. Среди распространенных признаков деформации покрышек выделяют:

• плохое, изношенное состояние корда;
• выбоины в покрышках из-за того, что Вы ранее попадали в ямы на скорости;
• некачественное производство, которое может проявляться по-разному.

При «шишках» на покрышках водитель будет чувствовать, как неполноценную работу рулевого колеса, так и дребезжание всего автомобиля. При наборе скорости Вы будете чувствовать лишь то, что вибрирует руль при движении. Однако при достижении 90-120 км/час услышите и некорректную работу всего авто.

Подводим итоги

Если вам не удалось обнаружить проблему, которая вызвала вибрации кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, следует обратиться к специалистам. Не оставляйте данную проблему, ведь она может усугубиться и создать опасные для водителя и пассажиров машины условия поездки. Нужно максимально быстро отреагировать на все возможные неполадки и устранить их, заменив вышедшие из строя элементы машины.

Часто для определения неполадки даже не придется ехать на СТО и пользоваться дорогой диагностикой. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие именно проблемы вызвали вибрации кузова. Были ли в вашем опыте подобные неполадки, и какими узлами машины они были вызваны?

Источник

Биение руля на скорости 100-120 кмчас из-за некачественного крепежа колес

Если у Вас гайки на колесах закреплены недостаточно прочно и надежно – это также является причиной вибрации руля на скорости и всей машины. Ненадежно закрепленные гайки – одна из самых простых и легко диагностируемых проблем, однако и самая опасная. Если вовремя не обратить внимание на некорректную работу колес и в процессе езды оно у Вас отлетит от авто – аварии не избежать, что плачевно закончится не только для Вас, но и для других людей.

Ремонт машины в случае «утери» колеса может обойтись в немаленькую сумму денег, если вовремя не диагностировать проблему. В таком случае возможно потребуется замена тормозного диска, ступицы или прочих комплектующих. Чтобы быть уверенным в своей машине, лучше закрепите более надежно гайки и болты на колесах или доверить дело профессионалам на ТО.

Не стоит забывать и про другие важные части автомобиля, в частности рекомендуем ознакомиться со статьей посвященной проверке заряда аккумулятора.

Подушки двигателя, рулевые тяги и прочие неполадки

Есть еще одна группа проблем, которые являются причиной вибраций при разгоне автомобиля. Эти проблемы сложно собрать в один пучок, ведь все они разные и возникают по различным причинам. Часто вибрация возникает, когда поломана одна из подушек двигателя. Это легко можно проверить, увеличив обороты во время тряски.

Также виновником такого проявления неполадок может стать коробка передач. Если автомобиль начинает трясти на 80 километрах в час, можно очень легко проверить вину КПП, проделав следующие процедуры:

• разгонитесь до скорости порядка 85 километров в час;
• выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
• включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
• попробуйте разгон с 50-55 километров в час на последней передаче.

Как неполадки в работе подвески могут стать причиной вибрации руля при движении

При изношенной подвеске ее функционирование будет сказываться на полноценной работе авто и его контактировании с дорогой. Когда будет появляться люфт, возникнет такой же дисбаланс при вращении руля, как и при недостаточно накаченных шинах машины. Однако люфт не может непрямую стать причиной данной проблемы, он будет лишь выступить катализатором.

Причина 4 – топливный фильтр

Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора ».

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:

• Открутите колпачок со штуцера топливной рампы.
• При помощи ниппельного колпачка шины выкрутите золотник и подсоедините манометр, закрепив трубку хомутом.
• Заведите машину и посмотрите значение давления. Если оно меньше нормы – 3,8-4 кгс/см кв, причина подергиваний, скорее всего, кроется в фильтре.

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Биение руля на малой скорости и при холостых оборотах

Также сложность с возникновением вибрации руля при повороте вправо, влево может быть вызвана недостаточно надежным креплением двигателя внутреннего сгорания к корпусу автомобиля. Это приводит к таким последствиям, как:

• большой отдаче от руля при холостом ходе;
• вибрации рулевого колеса при полной остановке авто;
• отклонения в работе руля при старте машины;
• при выжимании акселератора и увеличении оборотов.

Распознать причину такой вибрации в рулевом колесе очень просто: возникает высокочастотное биение, вибрации полностью зависит от количества оборотов мотора. Следовательно, при увеличении оборотов с помощью педали газа, вибрация становится чаще. Проблема может возникнуть и при некорректной работе приводного вала. Однако это случается редко.

Причина 1 – свечи зажигания

Свечи – первое, что стоит проверить, когда « Приора» дергается при движении . Если их редко меняли и заправляли авто некачественным топливом, на электродах мог появиться нагар. Это приводит к пропускам зажигания, вследствие чего на ходу машина начинает дергаться.

Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.

Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.

Вибрация на руле при торможении на скорости

Обратите внимание, в какой момент возникает биение руля. Если этот процесс начинается во время торможения автомобиля, то возникает большая вероятность того, что проблема скрывается в тормозных барабанах или дисках. Это говорит о том, что детали деформированы и их рабочая поверхность стала неровной.

Составные части тормозной системы автомобиля могут быть деформированы по следующим причинам:

• из-за слишком длительной работы и большом износе;
• при перегреве, когда водитель сильно резко выжимает педаль тормоза;
• охлаждении.

С учетом данных проблем тормозные диски превращаются в волнистые, а на барабанах меняется форма из круглой в овальную. Однако последние сложнее деформировать вышеперечисленными способами. При возникновении деформации деталей вибрация ощущается водителем только при легком или резком торможении, в то время, когда колодки начинают выполнять поставленную перед ними задачу. В результате этого процесса вибрации подвергается вся тормозная система машины.

Избавиться от проблемы можно лишь купив новые диски или барабаны на свой автомобиль. Во избежание вибрации руля на скорости или при торможении проводите плановый технический осмотр машины и прислушивайтесь к работе “штурвала” в процессе движения автомобиля.

Какой вред может нанести вибрация в автомобиле?

Вполне понятно, что объем повреждений сильно зависит от того, какой именно узел стал причиной этой самой тряски машины. Если виновником стала подушка двигателя, к примеру, то постоянное увеличение тряски может стать причиной ряда неполадок в силовом агрегате. Повышенная вибрация элементов выхлопной системы приведет к разрушениям механических соединений в этой системе и преждевременному выходу из строя ряда компонентов.

Есть и общие последствия постоянной сильной вибрации:

• повышение износа деталей салона, которые не любят вибрации, так как жесткий пластик будет активно тереться о другие элементы и изнашиваться;
• выход из строя уплотнителей, которые не терпят вибрационных нагрузок, это чревато вытеканием некоторых технических жидкостей и разгерметизацией узлов;
• потеря герметичности систем циркуляции антифриза, хомуты могут ослабиться, из-за чего на соединениях начнет прокапывать охлаждающая жидкость;
• максимальный дискомфорт поездки в автомобиле, что может стать причиной утомляемости в дальних поездках и снижения концентрации внимания;
• постепенное увеличение резонанса вибраций может привести к тому, что на определенной скорости ехать на автомобиле станет вообще невозможно.

Не стоит тянуть с обращением на сервис, если вы заметили вибрации и резонанс в автомобиле. Возможно, нужно просто поменять резиновые подвесы глушителя, чтобы все пришло в норму. Далеко не обязательно вас ожидает дорогостоящий и сложный ремонт. Так что очень важно вовремя обратиться к специалистам для проведения диагностики, чтобы снизить дискомфорт эксплуатации машины и значительно сократить расходы на ремонтные работы.

Полезные советы по поводу некоторых возможных причин тряски смотрите на видео:

Мнения участников форума AUTOLADA.RU о том, что может служить причиной биения руля на скорости 90-110 и как с этим бороться… Вопрос.

Люди, спецы, умельцы, знатоки — помогите! Уже полгода мучаюсь с биением руля после 90 км\ч! Колеса балансировал 3 раза «в ноль», на трех разных стендах. Сход-развал на компьтерном стенде — в норме. Диски родные 14″. Резина Гиславед НФ-2. Не могу найти причину. Есть подозрение на дисбаланс вентилируемых тормозных дисков. Или собака в другом месте порылась? Ездить совсем невозможно!
RuKing
Ответ 1.

Ну, а вибрация на ходу может быть от 1) кривой резины 2) кривого диска 3) дисбаланса диска с резиной (прокрути на стенде, а потом попроси переставить колесо на 180 градусов и опять прокрутить) 3) кривого тормозного диска и дисбаланса ступицы в целом 4) от неравномерной затяжки болтов колеса (!)
Серж.
Ответ 2.

Попробуй колеса поменять местами — например задние поставить вместо передних или боковые — тогда точно будешь знать что не колеса — у меня на копейке была такая проблема. Если тормозные диски загнуты (хотя у меня на предыдущей машине был очень сильно загнут диск и никак это на движение не влияло — только на торможение и неравномерный износ колодок) так сними колесо выкрути руль что б диск на тебя смотрел и крутани его или подставь к нему с боку что нибудь — увидишь «бьет» он или нет. Подвеской нигде сильно не бился. Рычаги не гнул?
Pall
Вопрос 2.

Диски не гнул! Ты забываешь, что диски вентилируемые, а значит, что они внутри полые. Как же в этом случае ВИЗУАЛЬНО проверить геометрию внутренних полостей? Можно ли на стенде проверить биение всей системы сразу в сборе: Резина-колесный диск-тормозной диск?
RuKing
Ответ 3.

Меняй штатные диски, еще посмотри, правильно ли резина на дисках стоит — частенько путают направление протектора
Оболтус
Ответ 4.

У меня например, на ТО-1 обнаружилось, что в ШРУСах полностью (т.е. абсолютно) отсутствует какая-либо смазка. Если у вас то же самое, а вы не заметили, то это может быть причиной.
svet
Ответ 5.

Было тоже самое, причем усугублялось вибрацией при торможении. Уже хотел точить или менять передние тормозные диски. Выличилось само собой когда переобулся в зимнюю резину (резина с дисками). Ближе к лету буду разбираться со своей летней. Слышал про такие же проблемы у знакомых. Некоторые из них и резину меняли с дисками и балансировали, но не вылечилось.Тут сложно что либо говорить, могли поменять на такое же …
Sergey21102
Ответ 6.

На родной резине такая же проблема. Поставил зимнюю Бридж. и все пропало. Еще раз повез штатную на балансировку, а как оказалось у одного переднего колеса радиус относительно оси гуляет, придется назад ставить.
Val22
Ответ 7.

Могу повторить один совет, который ранее прозвучал в форуме. Найти проблему хлопотное дело, причиной оной могут быть различные факторы. Я сам мучался и бегал по кругу- шиномонтаж — трасса для проверки результатов балансировки и тд. Задолбало… Проще всего диагностировать прямо на месте- вывешиваешь сторону , хорошо блокируешь колеса машины на земле и разгоняешь ( если бьет при 100 обычно на месте проявляется при 50 — удвоение скорости вращения ) Таким образом я определил с какой стороны вибрация, а потом методом перебора источник вибрации. Кстати колесо было идеально ровным и отбалансирорвано ! Как разобрался дело было в заводской резине — видимо она была неравномерно проварена (1 сектор)!
egor
Ответ 8.

Видел я такую дребедень -мучался 50000 -проехал балансировок кучу (МВО и т.д,)оставил денег на комплект импорной резины хватит -2112 сейчас пробег 81000 км- бреда наслушался про всякие тормозные диски -колёсные болты-штатные диски-нашу резину — мою машину- КУПИЛ 8 ДИСКОВ.Узнал что такое финиш балансировка (800 р)чистил грязь после каждой поездки за 400 км-нерв потерял кучу — КСТАТИ РАСКРУТКА КОЛЁС НА ВЫВЕШЕННОЙ МАШИНЕ ПООЧЕРЁДНО И ВМЕСТЕ НЕ ДАЁТ 100 ПРОЦЕНТОВ — дополнительные признаки: при разгоне вибрация уменьшается- при сбросе скорости увеличивается — слегка отдаёт в кузов и в ручку КПП Кончилось это тем: после бессонной ночи продолжительной езды попался кустик -при отъезде от него колёса повернул на всю -кря-кря -разваливается левый шрус(не скрипел и не трещал). Мороз — 25 поле :40 км до Тольятти -на верёвке в сервис после 3-х часов стояния на дороге -гранату купил по дороге за 650р-200 за установку — пропало как сон
jon-jon
Вопрос 3.

Похоже, что у меня проблема, аналогичная участникам svet и jon-jon, т.е. неисправность в ШРУСах или отсутствие смазки в них. Два дня назад купил кованые ВСМПО, обул в новый Гиславед, отбалансировал на проверенном стенде. Проехал 300 км. Наблюдения: вибрация руля (стуки с частотой вращения колес) на 90 км\час пропала, но началась на 110-120 км\час. Радует только то, что хоть руль из рук не вырывает. Вибрация при разгоне пропадает, при движении накатом — появляется.
RuKing
Ответ 9.

Народ, не парьтесь ежели это вибрация на 16 -клапаннике оборудованным 14 эми тормозами то вешаем «пепелац» на подъемник скидываем колеса заводим втыкаем первую передачу и смотрим, можно отвертку поднести к диску. Малейшая замеченная вами вибрация — тормозной диск в утиль. Мне заменили по гарантии оба диска — все ОК на кривых штатных дисках и кривой Каме. Одна из проблем этих дисков их толщина — вентилируемость их губит, перегреваем диски торможением (с кем не бывает) попадаем в лужу и вот он кривой диск. То что это комплексная проблема рулевого механизма — сильно сомневаюсь, что доказывается установкой 14ых тормозов от 12 ой на зубило — начинаются такие же траблы.
Palych
Ответ 10.

ВАЗ-2112 такая же проблема была на скорости 85-90 км/ч вибрация такая что руль есле удерживаешь, проходишь эту скорость вибрация уменьшается и чем выше скорость то ее меньше. В общем, покумекал, выбросил новую заводскую резину Кама и купил фирменную австрийскую и поставил на те же самые диски и об этой проблеме забыл, машина идет как вкопанная. Забыл, что такое может быть, вибрация руля.
Климычев С.
Ответ 11.

У меня тоже сдвинулся диапазон биения при переходе на ВСМПО. У ВСМПО центральное отверстие больше, не забывай об этом. Поставь под них для начала колпачки ступиц от классики, и затягивай аккуратно на весу. Если изменится в лучшую сторону, можно купить спец. переходные кольца. У меня сейчас не биение, а лишь еле заметная дрожь руля на 95-100. Это с визуально кривой во всех плоскостях Камой-Л5… Купил два Файера на перед, лежат отбалансированные уже, через неделю скину зиму и узнаю добил я дрожь к летнему сезону или нет…
Raid113
Ответ 12.

Дано ВАЗ 21102. Резина БИ-391, диски штаные вазовские стальные. Я тут вчера боролся с биением на скорости руля и на заднем мосту, при условии что балансировка нормальная. Снимаешь все колеса по-очереди, просто поворачиваешь их на ступице по часовой на 90-180 градусов и точно центрируешь на ступице(диск всегда гуляет — даже на направляющих шпильках ступицы может быть разница до 1 мм), придерживая руками наживляешь болты и равномерно их затягиваешь по схеме крест-накрест но не доконца. Затем опускаешь домкрат и затягиваешь болты «на все деньги» (в противном случае при попадении в яму колеса оно снова сместится от центра). Биение практически пропадает, правда если попасть колесом в хорошую яму, то обычно это колесо получает эксцентриситет и его снова надо снять и поставить по такой методе.
LELIK SPB
Ответ 13.

На самом деле это точно биение резины и/или дисков. Была подобная ситуация. Замена верхних опор, шаровых и наконечников результата не дала, но менять их все равно надо было пробег 40.000, Поехал балансировать резину, оказалось что дисбаланс составляет всего 5г. на внешнем радиусе, а по рулю все равно било. Если не помогает балансировка, то целесообразно попробовать «финишную балансировку», в Москве такое удовольствие стоит 400р. за одну ось.
SergeyM
Ответ 10.

Наша резина и штатные диски-дрянь, отбалансировать их практически невозможно, дисбаланс возникает практически сразу, после небольшого пробега. Если у тебя стояли кованые диски, то таковыми могут быть только ВСМПО, а дело в том, что диаметр посадочного места данного диска несколько отличается от диаметра ступицы (в большую сторону) диаметр окна диска около 60 с чем-то мм, а ступицы около 58 с чем-то…точных значений сейчас не помню, но можно найти…Так вот, в МВО(не во всех), в частности есть на Ленинградском шоссе, 56, продаются переходные кольца под эти диски, ставишь их и биение пропадает, при условии, что диски с хорошей резиной четко отбалансированы. Если биение не пропало-то это дефект подвески….Тормозные диски штатные тоже желательно менять сразу…лучше на какие-нибудь приличные типа Brembo, Graf, Ate,
Lucas
Вопрос 4.

Знаю что иногда попадаются машины с кривой ступицей. Если кто сталкивался, подскажите какие признаки у этого брака!

Ответ 14.

Смотря в чём кривизна. Если тормозной диск не перпендикулярен оси вращения колеса, то будет бить руль при торможении, как с кривыми дисками. Если при изготовлении ступицы её диаметры оказались не строго по оси вращения колеса, т.е. эксцентрик (представь чертёж этой ступицы, он из одних диаметров будет состоять), то вибрация на руле аналогична той, что от неотбалансированных колёс. Появляется от 90 — 100 км/час. Балансировкой и заменой колёс не устраняется. Если хочешь проверить свою машину, вывеси передние колёса (можно и по одному, в любом случае опора под машиной должна быть надёжной, не домкрат!), сними эти самые колёса и, наблюдая, раскручивай оставшееся двигателем от 0 до 100 км/час по спидометру. Если это самое оставшееся, т.е. тормозные механизмы, будет заметно скакать и прыгать, разбирайся сначала с тормозными дисками, а потом со ступицами. Влияние колёс здесь исключено. Резонанс при снятых колёсах наступает раньше, т. е. при меньшей скорости по спидометру.
Serge.P
Вопрос 5.

Поменял резину (теперь Goodyear), тормозные диски (теперь Graf), ступицы, подшипники, верхние опоры, проверил аммортизаторы, менял диски(литые аллюминиевые, железные), балансировал колеса — а ВИБРАЦИЯ руля от 100 до 110 км/ч — ОСТАЛАСЬ, что делать? Машина ВАЗ 2112
Alex Kreschuk
Ответ 15.

Посмотри как проверить на вибрацию без колёс:
здесь
. Если вибрация есть, возможно дело опять в ступице, т.е. опять брак. Если вибрации нет, то дело в колёсах. Или отбалансированы плохо, или эксцентрик на дисках (особенно, если это наши штампованные диски). Покрути их голыми на балансировке, посмотри. Литые диски особой точностью в балансировке не отличаются. Очень хорошие диски кованые. Немецкие штампованные тоже неплохие.
Serge.P
Ответ 16. Победа.

Давно, надо сказать, запланированная. Но, поскольку у моей 21103 предусмотрены длительные зимние каникулы, случившаяся только сегодня. Итак, вибрации на руле нет! Для этого пришлось в итоге заменить передние ступицы. Все остальные этапы (замена просто резины на просто «Мишлен», колёсных дисков на «Мефро» и тормозных дисков на «Граф») в своё время были пройдены и давали некоторый положительный эффект. А вибрация руля при скоростях от 100 км/час оставалась живее всех живых. Истинная причина крылась в эксцентричности (т.е. несоосности диаметров) передних ступиц. Обеих! Опробовал результат работы на МКАДе в диапазоне от 40 до 140 км/час — машину как подменили. Замену делал на «Северянине».
Вниманию Юрия Кузьмича.
Когда-то давно (году этак в 1972 — 73) в книге по ремонту 2101 — 2103 видел на рисунке приспособление (и номер его указывался) с индикатором для измерения биения тормозных дисков. Был абсолютно уверен, что уж на «Северянине» непременно есть такое-же, которым элементарно можно проверить и биение ступиц. Куда там, нет у них ничего. И это на лучшей, вероятно, ВАЗовской станции. Что уж говорить об остальных… А можно было БЫ легко проверять машины при жалобах на вибрацию ещё в период гарантии и не вынуждать народ заниматься гаданием на кофейной гуще, попал — не попал. А если попал, то только на деньги, или ещё и неисправность устранил…
Serge.P
Ответ 17.

Финишная балансировка пожалуй единственное решение если нет других проблем (биение торм. дисков и т.п.). Замена всего это не выход. У меня было слабое биение при торможении — потихоньку пропало после замены колодок на ТО-1. Биение при движении вылечилось финишной балансировкой.
AlexF
Что такое финишная балансировка?

Балансировка на машине, т. е. в сборе со ступицей, торм. диском и приводом. Не дёшево. ИМХО, лучше (и дешевле, в итоге) лечить причину, а не следствие. Я бы заменил ВСЕ вращающиеся (и, потенциально, эксцентрики) детали на фирменные, и дело с концом. Желательно всё сразу, работа дешевле обойдётся. Можно и по одной, если жаба душит, но в результате дороже выйдет. Список того, что крутится: колёса в сборе с дисками, тормозные диски, ступицы (с подшипниками), и привода в сборе со ШРУСами. Шило на мыло менять не имеет смысла, пустая трата времени и денег, лучше СРАЗУ потратиться на «верхние поворотные опоры передних стоек». Не уверен что от них тоже м. б. вибрация передних колёс, но лично я доброкачественных «десятых» опор (без люфтов) ещё не видел. Может и бывают, но импортных их точно нет, увы. Serge.P

Что же до финишной балансировки — как я понимаю, стоит переставить одно переднее колесо на одну дырку, не говоря уж о том чтобы сменить его как вся финишная балансировка превращается в ничто и даже наоборот. Неоправданно как-то это… SergioG

Ответ 18.

В общем, мнения разделились. Финишная балансировка как метод решения проблемы на корню похоже не катит: дорого, легко сбивается (достаточно переставить одно колесо), достаточно неустойчиво (достаточно поиметь легкую вмятинку на диске). Остается вроде два способа: зрительно устранить биение колес прямо на ступицах (хотя бы методом вращения вывешенными колесами и глазения на них) и изменить резонансные свойства рулевой трапеции. Полагаю что аммортизаторы тут напрямую не при чем: колбасит руль в плоскости штатного движения рулевых тяг поперек движения машины, в которой передние стойки вращаются на подшипниках а отнюдь не нагружают аммортизаторы. Тем более что руль колбасит и на идеально ровных дорогах, причем даже более ощутимо. Биение же в строго определенном диапазоне скоростей по своей физике может быть связано практически только с совпаданием одной из резонансных частот рулевой системы (т.е. рулевого механизма, всех сайлент-блоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, колес с дисками и т.д.) с частотой вращения колес (или кратной ей частотой). Что тут можно сделать: 1. Уменьшить реальный дисбаланс всей системы методом балансирования колес, подбором их посадки на ступицу, смены дисков/резины и т.п. 2. Изменить резонасную частоту рулевой системы, сдвинув ее в более ВЧ диапазон (там по определению больше затухание всех трущихся частей. 3. Добавить коэффициента затухания рулевой системы таким образом, чтобы уменьшить ее добротность или вообще свести в апериодическую область, где резонанса не возникает. Полагаю что наиболее рационален 3 путь, хотя он как минимум приводит у «утяжелению» руля — впрочем, на большой скорости это скорее хорошо. Самое простое решение тут — добавить натяг рулевой рейке — на Дане я это делал многократно по ощущениям, но на десятке это сложнее (нужен спецключ) и ответственнее — придется контрить пробку. Кроме того, желательно затянуть все резьбовые сочленения рулевой системы штатным моментом. Как вариант: поставить регулируемые шаровые опоры (а может и наконечники рулевых тяг) и подтянуть их до разумного предела. Тем не менее тут надо соблюдать пределы разумного — все можно затянуть так, что руль перестанет возвращаться в нейтральное положение. Установка более легких литых колесных дисков похоже повышает резонансную частоту системы и снижает ее добротность (за счет уменьшения колеблющийся массы), что несомненно есть гут. Самое интересное, резонансные свойства системы могут зависеть в частности от давления в передних колесах (чем ниже давление, тем больше площадь контакта и сопротивление повороту колес), углов установки передних колес (причем всех, не только развалу и схождению) и т.д. и т.п. Остается только гадать, почему конструкторы не загнали рулевую систему в аперидический режим во всех диапазонах скоростей…
SergioG
Ответ 19.

По своему опыту, после замены штатных аммо на спортивные (кони 8610) единственное, что изменилось в вибрации — стали чувствоваться окурки под колесами при закручивании на max. svet
Ответ 20.

Что же до биения руля на скорости около 100 км/ч, то проблема эта встречается у каждой второй десятки с 14″ колесами. Причины сего явления до конца не познаны: то ли резина кривая, то ли диски колесные кривые и слишком мягкие, то ли проблемы с посадкой колес на ступице, то ли чего-то недопродумано в рулевом управлении, включая рулевой карданчик, то ли действительно подвеска чудит. Самое пикантное, что можно пошаманить с колесами, поменять их местами, отбалансировать — и на некоторое время проблема исчезнет. Еще интереснее, что в процессе одной и той же поездки вибрация может то появляться то исчезать с интервалом в несколько минут. Версий такого феномена полно, кардинальных решений ни одного. Что делать кардинально не знаю, продолжаю исследования. Не исключено, что нужна ревизия рулевого и передней подвески, причем всем почти что поголовно.
SergioG
Ответ 21.

На 13-ти дюймовых тоже бывает. Хочу поделиться своими мыслями. У меня стоят 14″. После покупки машина вела себя очень хорошо.Но во время перегона пришлось несколько раз хорошенько тормознуть, один раз до полной блокировки передних колес и юза(во время неудачной попытки обгона).Также на скорости въехал в глубокую выбоину( в результате помял передний колесный диск).Колеса еще несколько раз мял. Но думаю, что вибрация появилась в тот момент, когда резко тормозил.Получается подогрел передние тормозные диски и их повело.Тем более с новья были установлены стаканчики под задние амортизаторы и вся нагрузка приходилась на передние тормоза.Тормозные диски проточил и стаканчики пока снял.Вибрация, и при торможении и на скорости, исчезла. Мой вывод:1)тормозные диски на заводе устанавливают хорошие, но они коробятся от резкого торможения, причем от очень резкого; 2)не стоит устанавливать подставки под задние амортизаторы без особой надобности, но, если предполагается перевозить груз, то они как раз к месту.
wal_40
Ответ 22.

Скорее всего, причина в дисбалансе колес или неправильной геометрии дисков-резины, начни с их проверки на ХОРОШЕМ стенде. Но могут быть и другие причины. Вот нашел в своем архиве из этого форума: ————————- Трудно, не видя саму машину конкретно указать дефектную деталь, однако возможны следующие варианты, если вибрация имеет место. 1)Дефект тормозного диска (ов). Обусловлено наличием дисбаланса тормозного диска , отклонением от геометрических размеров, в т.ч. отклонения в расположении отверстий для болтов в результате чего колесо неправильно садится (гуляет),или плоскость (геометрическая ) вращения которого неперпендикулярна оси — отличительная черта от просто плохой балансировки не два, а один и не острый резонанс на сотне и проходит за 130км.ч РЕМОНТ – замена подозрительных тормозных дисков, лучше парой для соблюдения одинакового коэффициента трения. 2) Дефект ступицы или обеих ступиц Обусловлен теми же дефектами, что и в первом случае, в том числе ступица имеет плоскость неперпендикулярную оси вращения (но очень небольшую), конусность ступицы (см. последний журнал ЗР), «неправильные» отверстия под болты, дефектный (е) ступичные подшипники. РЕМОНТ – замена подозрительных ступиц и (или) ступичных подшипников. 3) Дефект передней амортизаторной стойки (редко дефект шаровой или верхней опоры) Обусловлен наличием в узлах паразитных люфтов и зазоров, нарушение геометрии. Имеет, как и в Вашем случае, плавающий характер проявляется на большой скорости, при определённых дорожных условиях, когда сцепление колес с дорогой меняется (уменьшается). РЕМОНТ – замена дефектных стоек или опор. 4) Дефект наружного ШРУСа.(редко). Привода (чаще длинного). РЕМОНТ — замена узла. 5) Болт рулевой колонки, замок Гарант (очень редко) Вибрация только на руле на скорости 100-110 и только от неровностей дороги. РЕМОНТ – замена болта, устранение замка. Лично мне (21102) ничего не помогло — по гарантии поменял всё что вертится, кроме резины и колёсных дисков — на них вроде нет гарантии! Но значительно уменьшилась вибрация до терпимого при установке 14″ легкосплавных колёс и импортной резины!Теперь езда почти УДОВОЛЬСТВИЕ!!!!!! А было у меня вот что — Купил ВАЗ 21102 в июле 2000 года. Пока обкатывал, быстро не ездил. Потом, на трассе выявился дефект — при скорости 110-140 км/час на руле появляется вибрация (на других скоростях вибрация так не досождает), которую можно терпеть максимум пол часа, потом дальняя дорога превращается в ад. Дефект имеет плавающий характер — на некоторых (в основном неровных и при разгрузке передней оси) участках дороги вибрация, как бы в норме (не более вибрации от неровностей дороги), но в основном вибрация есть особенно выматывает движение по МКАД. Как следствие, приходится часто подтягивать рейку. Балансировка не помогает! Ставил передние колёса с небьющей старой 2109 (правда не с 2110), (импортная резина) — не помогло. Потом решил взять колёса конкретно с такой же 2110 у которых нет вибрации — и о чудо такой десятки я не нашёл! Хозяин как правило утверждал, что у него руль не бьёт и можно пробовать его колёса. Но я наученный горьким опытом «верить на слово», сначала проезжал на его машине — дефект есть на всех десятках с колёсами R13 и нашей резиной типа И391 (Кама,МШ, и пр.)Почему-то на скоростную машину на Вазе ставят самую фуфловую резину и самые гнилые колёсные диски. Так что, самое первое — при вибрации на больших скоростях — ищите хорошие (немецкие или легкосплавные) диски и имп. резину — желательно всё на R14″. А новые колёса которыми комплектутся десятки советую снять и поставить их на машину когда будете её продавать, а лучше поймать какого-нибудь директора ВАЗа или нескольких и засунуть им эти колёса в Ж… — если созреете дайте знать я свою резину тоже подвезу!
SergeySergey
Ответ 23.

Да, FAQ неплох, но недостаточно структурирован. Все-таки вот как надо поступать: Биение руля на скорости 90-110 км/ч: 3.1. Замена дисков (на импортные или легкосплавные, причем если посадочный диаметр дольше 58,5 мм — с обязательной установкой посадочных колец — переходников для конкретной модели диска), и замена штатной дрянной резины на нормальную. Причем импортные штампованные диски также надо выбирать, не все удачные, максимально допустимый разброс — 10г. Ну и балансировка, понятно. Если не помогло, то: 3.2. Удаление направляющих штырей для обеспечения равномерного прижима диска. Если не помогло, то: 3.4. Финишная балансировка. Если разброс при балансировке больше 10г, то проверить состояние узлов передней подвески, даже если оно кажется хорошим, и далее: 3.5. Проверка ступиц на правильность осевой геометрии и сравнение диаметра левой и правой. В случае несовпадения диаметров и нарушенной геометрии — заменить в сборе. Причем придется подбирать ступицу — много брака. Если и это не помогло, ехать на ВАЗ драться с конструкторами рулевого управления…
Sergey B.
Ответ 24.

Ребята! Все лечится установкой декоративных колпачков от классических дисков(01-07). Все прошло как страшный сон! Цена вопроса 29р.за колпак. Разговор идет о загадочном сильном биении руля около 100км.ч, но НЕ при торможении! P.S.Машина 21113 на стандартом барахле (R14+Кама). Вопрос об импорте не рассматривался принципиально — на таком-же барахле ни классика ,ни девятины так в руль не били — плавали, за рулем уже 18 лет. ПИШУ ПОДРОБНЕЕ: 1. Не пластмассовый фуфловый колпак, которыми все дороги засыпаны, а металический (никелированный) колпачок который одевается на ступицу-по центру. Гляньте на любую пятеру-семеру. 2.Как выяснилось (хвала конструкторам ВАЗа!)колесо НИЧЕМ НЕ центрируется, если не считать дебильных шпилек и кол.болтов, ессно колесо(т.е. диск)на некоторых оборотах начинает ерзать относительно ступицы, кстати, выработка на них это явственно подтверждает, вот и расколбас в руль. 3.Этот копеешный колпачок плотно садится на ступицу и выбирает радиальный зазор диска(колеса). Получается монолитная конструкция, ничего не ерзает и дрожь руля пропадает, естественно насколько позволяет сама Супер-Резина-Кама. Но НЕ сравнить с тем что было. 4.Мне лично пришлось еще несколько расточить центральное отверстие кол.диска круглым напильником (можно дрелью с абразивом)- не лезло. Такие дела. В выходные то-же самое сделаю с зад.колесами. Но по любому прогресс налицо. P.S. Мысль родилась при замене пер.колеса на папиной пятере…
Dmitry Tsvetkov, Москва
Ответ 25.

В общем, идея со ступичными колпачками понятна. Это по сути те же центрирующие кольца, что ставятся на некоторые литые/кованые диски. Я даже диски научился отличать: ежели у них на центрирующем отверстии большая фаска, нужно кольцо, даже диаметр можно не мерить. У штампованных колец фаска большая, а диаметр центрирующего отверстия какой бог подаст. У колпачков профиль наружной посадочной поверхности почти цилиндрический диаметром 59.9 на тех что у меня, только сверху заходный конус. Пробовал засунуть в запаску — лезет, но не до конца. Это и хорошо и плохо: хорошо, потому что получается рабочий диаметр запаски никак не меньше 59.0, а надо 58.6, а плохо потому, что надо снять с этого диаметра еще 1 мм чтобы диск сел как надо, а где гарантия что не перекосишь дырку напильником? Опять-таки после такой операции диск будет обязательно нуждаться в центрирующем колпачке… но это уже издержки. В общем, на днях поставлю колпачки… правда сегодня попробовал, не колбасит руль после последней перенасадки правого переднего колеса. Но не каждый же раз так мучиться устанавливая колесо, а потом замерять его торцовое и радиальное биение… в общем, надо похоже ставить колпачки, а автору идеи памятник поставить.
SergioG, Н.Новгород
Ответ 26.

На счет расточки тоже проблем снимать много, да и напильник нужен специальный — полумесяцем. Впрочем я слышал у сервисменов про какие-то одноразовые полиэтиленовые проставки для центровки дисков на ступице — вроде бы можно их приобрести на кунцевском а/рынке. Кто знает отзовитесь. А колпачек действительно не лезет — купил по 35 руб. шт. на «классику» 05-07 (если и лезет но ооочень туго!!!)
АСтепан
Ответ 27.

Насчет расточки — берешь полукруглый драчевый напильник, снимаешь колесо и начинаешь водить напильником по окружности под углом градусов 45 к оси вращение колеса, и так пока колпачок не начнет залезать почти без натяга. Насчет шпилек — на черт с ними, в крайнем случае дырки в диске под шпильки рассверлить на пару мм чтобы не садился диск на эти шпильки в случае чего. Насчет п/э проставок — уж больно материал элластичный, нифига он нагрузку держать не будет. Поможет только при самом надевании колеса. Вроде все что пришло в голову. А насчет напильника полумесяцем это ты здорово придумал, я и не вспомнил сразу что есть такие
SergioG, Н.Новгород
Ответ 28.

Юзаю 21113 с 14 дерьмовыми дисками и резиной(Л5). Была вибрация руля я его(руль) по всему салону искал на 95-110.Поставил ступичные колпачки от 5-7 модели 15р за штуку, вибрация ПРОПАЛА. Траты копеечные эффект потрясающий-рекомендую.
igor21113
Ответ 29.

Спорить о причинах можно до хрипоты, причем без существенного успеха. Бесспорным остаются факты: само сопряжение штампованного диска с его штампованным же центральным отверстием с центрирующим буртиком высотой порядка 7мм (навскидку говорю, не замерял, сорри) сделано безграматно. Центральное отверстие имеем фаску на поверхности сопряжения, образованную штампом, кроме того, сам профиль центрального отверстия может быть неправильным (у меня на одном диске 58.6Х59.6), в результате надежной посадки и фиксации на центрирующем буртике не получается. Если удается посадить колесо с минимальным эксцентриситетом и со всей дури затянуть болты, то все еще ничего, но если колесо посадить как сядет (а кто особо вникает в это? Я пока не коснулось и не думал) и ограничиться ступенчатой затяжкой болтов, колесо приобретает плавающий эксцентриситет в пару миллиметров (с учетом реального допуска самого диска и резины), в результате все что может начинает трястись, и на определенной скорости входит в резонанс. Вот вроде и все… фуфельные диски и резина тоже влияют, по похоже уже во вторую очередь. Т.е первична некачественная центровка, а в ней в свою очередь виновата в первую очередь конструкция. А почему не вибрируют «самары» — может, там у колесных дисков с меньшей фаской давят центральные отверстия? Я посмотрел несколько легкосплавных дисков — те, у которых фаска большая, нуждаются в переходных кольцах, а те у которых она практически нулевая, имеют калиброванное отверстие диаметров 58.5, обработанное на токарном станке, а не штампом стуканутое.
SergioG, Н.Новгород

Причина первая: колеса

Ощутив тряску, не стоит сразу же предполагать наихудшее. В большинстве случаев в ней виноваты скаты. Порой достаточно даже визуального осмотра, чтобы в этом убедиться.

Нарушены развал со схождением. Причем в зависимости от величины неправильного угла трясти может только при разгоне или в определенном скоростном диапазоне. Чисто внешне неверные развал/схождение довольно быстро проявляются неравномерным износом покрышек. Если внутренняя или наружная сторона шины потерты больше – вы имеет дело именно с такой ситуацией. Регулировка сразу же устранит биение.

Этот пункт напрямую связан с предыдущим. Вы исправили угол, но оставили старую резину – она ездит так, как привыкла. Нужно или сменить колеса, или какое-то время ездить медленно и аккуратно, пока износ не станет равномерным по всей поверхности.

Удар диска и нарушение его геометрии тоже может вызывать вибрацию, причем на не городских скоростях. Вмятины и выбоины обнаруживаются даже при поверхностном осмотре. Правка или замена диска исправят положение.

Еще одна частая причина тряски – утеря балансировочных грузиков. Прохождение внеплановой балансировки колес избавит вас от вибрации.

Не лишним будет и проверка колесных креплений: утерянный болт тоже вызывает серьезное биение.

Причина вторая: ходовая

Здесь факторов, вызывающих вибрацию, тоже может быть несколько.

• Изгиб на приводном вале колеса. Дополнительным признаком такого повреждения служит постоянная тряска, возникающая с началом движения и увеличивающаяся по мере набора скорости. На 100 км/ч чувствуешь себя внутри детской погремушки, на 120 становится трудно удержать машину от ухода с траектории;
• Частенько вибрация настигает после смены тормозных дисков. И тогда она откровенно говорит о том, что какой-то из них закреплен ненадежно. От скорости диск болтается и отдается в кузов;
• ШРУСы – наиболее частые виновники тряски (после колес и резины). Проверка будет элементарна: беремся за вал и проворачиваем. Если есть хотя бы малейший люфт – замена ШРУСа, и немедленная. Дополнительным признаком выхода его из строя может служить порванная резиновая составляющая пыльника;
• И, конечно же, колесные подшипники. Если они имеют повреждения, кузов может (и, скорее всего, будет) трястись на любой скорости.

Автомобиль трясет при разгоне

Вибрация или тряска при ускорении автомашины может доставлять наибольшие неприятные ощущения дискомфорта в автомобиле. Самое плохое, когда Вы рассчитываете на быстрое ускорение машины (к примеру, чтобы обогнать автомобиль) но, при нажатии педали газа, получаете в ответ, не равномерный разгон с рывками.

Для того, чтобы узнать почему трясет машину при разгоне, необходимо проверить следующее:

— Низкий уровень масла в коробке передач . Да, низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать при ускорении автомобиля вибрацию и провалы в динамике разгона. В том числе, как правило, при недостаточном уровне масла в трансмиссии, наблюдаются рывки при разгоне.

— Засорился фильтр коробки передач . Загрязнение фильтра АКПП может приводить к вибрации при разгоне автомашины. Замените фильтрующий элемент на новый самостоятельно или в автомастерской.

— Износ карданного шарнира . U-соединение на вашем карданном валу может износиться, что вызовет тряску или вибрацию при движении или трогании с места. Особенно это очевидно при разгоне автомашины. Если причиной вибрации является действительно карданный шарнир, то не тяните с заменой детали, поскольку в случае полной поломки, Ваш автомобиль не сможет передвигаться, что грозит лишними тратами на эвакуацию автомашины в автосервис.

Вариантов неполадок в автомобиле может быть огромное множество, и не всегда конкретная поломка дает специфические знаки своего присутствия. Часто водители жалуются на тряску кузова при разгоне или на определенной скорости. Проблем, которые определяют этот показатель, может быть достаточно много. Если на вашем авто присутствует вибрация при разгоне, следует просмотреть все возможные варианты поломок и незамедлительно сменить вышедшие из строя узлы.

avtoexperts.ru

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Почему бьет руль во время разгона

Разгон характерен увеличенной нагрузкой на двигатель и значительными оборотами. Поэтому проблемы с мотором проявляются более ярко, особенно если это связано с пропусками зажигания или дисбалансом поршневой группы и коленвала.

Ходовая часть может влиять на колебания руля у переднеприводных автомобилей из-за неисправности приводов передних колёс или нарушении геометрии ведущей оси.

По теме: Назначение системы зажигания, основные неисправности

На заднем приводе будет сказываться разрегулированность зацепления главной пары моста или поломки в дифференциале. Большой люфт в карданном вале проявит себя аналогично изношенным приводам.