Вариант снижения шума или гула от арок колес — нетривиальным методом, т.е. не привычным для всех способом (дополнительная шумоизоляция зоны арок автомобиля Лада Гранта и Лада Калина 2 своими руками), применяем вибродемпферы. Такая технология снижения конструктивного шума применяется на некоторых автомобилях бизнес класса.
Рассмотрим конструкцию передней подвески LADA Granta
. Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, двумя растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, служащая направляющим и несущим устройством передней подвески. Поперечные рычаги подвески соединены между собою штангой стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами.
Теоретическим и опытным путём выяснено, что воздействие вибродемпфера наиболее эффективно необходимо применить на амортизатор и на зоны крепления рычагов к кузову. На фото представлен вибродемпфер примененного для монтажа на кронштейны лонжеронов передней подвески и опорную чашку для пружины амортизатора, весом 350 гр. Размеры подобраны таким образом чтобы оптимально вписаться в пространство. Крепится на существующий кронштейн переднего лонжерона и напрямую через существующее отверстие на чашку для пружины подвески амортизатора (в зависимости от модели и марки амортизатора, вылета диска колеса, ширины резины — через существующее отверстие либо вновь просверленное диаметром 8 мм).
Внешний вид вибродемпфера на амортизатор передний подвески (слева вибродемпфер нового образца, справа демпфер старого образца):
Внешний вид установленного вибродемпфера на кронштейны переднего лонжерона:
Вибродемпферы необходимо использовать на автомобиле с технически исправной подвеской, они не убирают все шумы, а лишь уменьшают их негативное влияние и воздействие.
Список полезных аксессуаров
для: ✔Киа Рио 3 — ссылка; ✔Киа Рио 4 — ссылка; ✔Хендай Солярис — ссылка; ✔Хендай Солярис 2 — ссылка; ✔Лада Веста — ссылка; ✔Джетта 6 — ссылка;
Пробег на данный момент чуть больше 87 т.км, пришло время обновления передней подвески. Стойки при попадании в большие ямы удар держали, но вот на гребёнке и серии мелких ям чувствовалось, что колёса теряют контакт с дорогой (колесо скачет из-за того, что амортизаторы уже не в состоянии гасить мелкие колебания), особенно справа, да и стуки на отбой порядком надоели. Перед составлением списка всего необходимого рассматривал три варианта: 1. Ничего в подвеске не менять, просто купить всё новое для подвески Калины1. 2. Купить стойку Калины1 и установить более удачный по конструкции опорник от Гранты. 3. Поставить и стойку и опорник от Гранты. После длительных раздумий всё таки был выбран третий вариант. Так как у меня машина с 16кл движком у меня с завода установлена так называемая пружина «бочка», такие же стоят и на Гранте. Ниже приведён список каталожных номеров для сборки Гранта подвески. Взято с Лада Калина Клуб.
Передняя подвеска «Лады Гранты»
Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.
Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.
Некоторые советы по замене верхней опоры передней амортизаторной стойки
- При разборке гайку ступицы следует ослаблять до того, как вы сняли колесо, если автомобиль уже вывешен на домкрате, стронуть ее с места будет непросто.
- Если нет съемника шаровых опор и рулевых тяг, рулевой наконечник можно выбить, ударяя тяжелым молотком по месту соединения шарнира, удары должны быть резкими и точными. Даже если наконечник серьезно «закипает» в соединении, после нескольких попыток он все равно снимается.
- Чтобы после снятия было удобнее разбирать амортизаторную стойку, можно сразу (пока амортизатор еще стоит на машине) ослабить гайку штока амортизатора.
- Чтобы при следующем ремонте гайки и болты легче отворачивались, во время сборки рекомендуется крепежные элементы и резьбу обработать графитовой смазкой.
- При снятии амортизатора в сборе со ступицей и поворотным кулаком не лишним будет проверить состояние всех деталей подвески с этой стороны колеса. Такая диагностика сбережет ваше средства и время, ведь нередко обнаруживается, что вместе с дефектным опорным подшипником неисправен еще, допустим, амортизатор, или имеет большой люфт наружный ШРУС.
- Сжимать пружину стяжками нужно постепенно, поджимая витки понемногу с одной и другой стороны. Сжимается пружина до тех пор, пока не начнет свободно вращаться верхняя опора, слишком сильное сжатие витков не требуется, да в целом и небезопасно.
В целом заменить опорные подшипники на передних стойках достаточно просто, чтобы произвести замену, необязательно ехать в автосервис, можно работу выполнить и своими руками.
>
Задняя подвеска
В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.
- Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
- Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
- Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.
Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.
Нововведения в системе подрессоривания
Невзирая на используемые разнотипные конструкции передних подвесок (отличия зависят от комплектации), разработчиками были приняты меры, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, которые отображает передняя подвеска. Так базовая версия Лада Гранта послужила для создания модификации с более комфортной конструкцией обоих элементов – передняя подвеска и соответственно задняя подвеска. Модернизация предусматривает:
1. Передняя подвеска:
- наличие пружины с завышенным витковым диаметром;
- амортизаторы с газовым наполнением;
- усиленные конструкции продольных растяжек;
- прирост диаметра штанги поперечного стабилизатора на весомые 2 мм.
2. Задняя подвеска:
- усиленные пружины;
- газонаполненные версии амортизаторов.
Дополнением в заводском тюнинге послужила улучшенная шумоизоляция. Ввиду этих модернизаций автомобиль стал уверенно держаться за дорогу на повышенной скорости – до 150 км в час. Теперь резкие маневры в поворотах и плохое покрытие для него не проблема.
Амортизатор
Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.
Моторы
Общие проблемы
Главная проблема Грант – стиль обслуживания. Применение максимально дешевых компонентов и жидкостей, сервис буквально в гараже «у Петровича», обходные технологии и не только.
При этом про любой мотор ВАЗ можно смело сказать, что он очень хорош. Ремонтопригодность и ресурс высокие, особенно если обслуживать так же тщательно, как иномарочные, и следить за системой управления. Цена обслуживания и ремонта минимальны.
Сама конструкция предельно проста и лишена откровенно слабых мест. Почти все регулярные проблемы – из-за не очень удачных комплектующих, а не конструктива. Ну и сравнительно часто попадаются моторы с явным браком – за 40 лет систему контроля качества так и не удалось наладить полноценно.
«Мелкие» хлопоты с электрикой присутствуют в полном объеме – от неудачно проложенной проводки до ресурса вентиляторов и датчиков, слабеньких разъемов в подкапотке и кривоватых радиаторов. И даже фирменные термостаты приходится менять по расписанию, каждый второй год, часто вместе с расширительными бачками уже после первых трех лет эксплуатации. А если не повезет, то вообще сразу.
Восьмиклапанные моторы
Основная масса машин оснащена восьмиклапанными моторами серий 11183 и 11186. Самый простой мотор 1183-50 на практике – один из самых ресурсных. И пусть завод заявляет о том, что он проходит всего 200 тысяч, но на практике ресурс обычно не менее 300, и это при повально скручиваемых одометрах (скорее всего на рынке полно экземпляров с реальным пробегом «за 500»). На любом приличном масле и при почти любой нагрузке, кроме экстремальной.
Тяжелая поршневая группа и старый механизм ГРМ с широким ремнем смотрятся немодно, но на практике тот факт, что мотор «не втыковый» и ресурс поршневой группы очень хороший, перевешивают почти все положительные факторы модернизированных моторов 11186. Даже механический дроссель с хлопотным РХХ и старый термостат на практике – не такие страшные недостатки, разве что расход выше, и чуть больше хлопот. А вот на 11186 частенько при ремонтах ставят как раз старую поршневую группу, потому что разница в расходе топлива и мощности невелика, но зато не гнет клапана, и масложора можно не бояться. А если нужна резвость «на верхах», то есть 16-клапанники.
К сожалению, недостатки тут тоже имеются, и много. Почти все знакомы по машинам ВАЗ прошлых поколений. Мотор регулярно подтекает по клапанной крышке, у него низкий ресурс модулей зажигания, малый ресурс ДПКВ, простенькая ВКГ, он постоянно требует мелкого приложения рук, поскольку навесное требует регулярной проверки. Крепеж или закисает, или откручивается, зазоры клапанов уходят достаточно быстро по нынешним временам, раз в 30 тысяч нужно проверять, обороты плавают, да и катколлектор у него грубый и трескается.
Моторы серии 11186 – продукт глубокой модернизации 83-го семейства. Тут новая поршневая группа от Federal-Mogul, модные Т-образные поршни и облегченные шатуны, а также новые вкладыши. Новый герметичный кожух ГРМ, чтобы ремень мог пройти 120+ тысяч километров. Новый термостат установлен прямо на ГБЦ. Дроссель теперь электронноуправляемый. Он весь оптимизирован, облегчен и… в итоге более чувствителен к интервалам замены масла и его качеству, а после 200 тысяч легко впадает в грех масложора.
Правда, износа поршневой группы при этом обычно нет, и раскоксовка помогает отлично. У него более нежные катушки зажигания, и свечи стоит менять почаще. У него загибает клапана при обрыве ГРМ, а механизм ГРМ не стал сверхнадежным, просто он работает чуть тише, но ремень лучше все равно менять каждые 60 тысяч, ибо до 90 он может не дожить, а до 120 не доживет точно, тем более что помпы сильно лучше качеством не стали.
Новые термостаты по качеству неожиданно не лучше старых, но дороже. Чехарда с заменами начинается еще при пробегах до сотни тысяч. А датчик температуры в корпусе термостата поначалу имел дурную привычку подтекать. Проблему устранили быстро, но до сих пор датчик «притирают» в корпусе.
Новый бензонасос и питание без «обратки» чуть проще классической схемы, но РДТ находится в баке, на колбе насоса, и любая замена доставляет много хлопот. А качество РДТ совсем не иномарочное, давление топлива ощутимо плавает даже на новых авто. Поздние версии имеют модернизированные «безвтыковые» поршни и те же ТТХ, но остальные недостатки никуда не делись. Из однозначных плюсов – мотор работает ощутимо тише, и расход топлива ниже, чем у семейства 1183 почти на литр в среднем. В целом это неплохой вариант развития восьмиклапанников.
16-клапанные моторы
16-клапанные моторы представлены вариантами 21126 на 98 сил, которыми комплектуются в том числе и машины с АКП, и более новым 21127 (только авто с АМТ). Моторы поновее не только чуть мощнее (целых 106 сил), но и имеют существенно переработанную конструкцию с новым регулируемым впускным коллектором, новой системой управления с датчиком абсолютного давления, а также небольшими изменениями по навесному оборудованию и ГБЦ.
Моторы 21126 это очень удачный «приоровский» мотор. С хорошей мощностью, запасом по форсированию и довольно ресурсный. Как и все 16-клапанники, он оснащен гидрокомпенсаторами, а еще тут «федераловская» поршневая группа и оптимизированный механизм ГРМ.
Собственно, недостатки мотора – это продолжение его достоинств. Плохой маслослив с поршней и легкая закоксовка, высокотемпературный термостат аж на 104 градуса, механизм ГРМ с тонкой шпилькой, не очень ресурсными роликами и помпой и тонковатым ремнем в сочетании с «втыковыми» поршнями вызывают массу недовольства.
Мотор требует качественного и регулярного обслуживания, хорошего масла и контроля. При пробегах 250+ и типичном жигулевском обслуживании масляный аппетит уже не списать на течи. А за ГРМ нужно следить постоянно, уж очень нестабильно качество комплектующих, случались обрывы ремня при пробегах 40 тысяч, а игнорировать подвывания помпы или роликов не стоит, даже если машина совсем новая.
Можно поставить термостат на 85 градусов, безвтыковые поршни СТК, качественную помпу и усиленный ремень – это основные направления улучшений, кроме обновления прошивки. Последняя, кстати, не лучшего качества в принципе, с точки зрения удовольствия от вождения. С ощутимыми запаздываниями на работу тягой, да и расход не такой уж низкий, особенно с АКП. В итоге характеристики мотора можно заметно улучшить и снизить риски серьезных поломок.
«Шеснари» ощутимо сложнее и дороже в эксплуатации, чем 8-клапанные варианты, но разница в мощности хорошо заметна. К тому же недостатки вполне устранимы, да и фанаты тюнинга его обожают. С июля 2022 года поршневая группа обновлена, стоят поршни от 21129, и клапана больше не гнет при нарушении фаз ГРМ.
Двигатели линейки 21127 новее, у них лучше ВСХ, меньше расход, да и качество сборки заметно улучшили в последние годы. Более сложный впускной коллектор позволил сделать мотор ощутимо более моментным на низах и чуть мощнее, теперь двигатель тяговитее старых восьмиклапанников.
Система управления с датчиком абсолютного давления почти не подвержена старению, тогда как ДМРВ сильно зависит от чистоты воздуха на впуске, и бошевский тонкопленочный датчик почти не поддается чистке без вскрытия. В остальном у него остаются те же недостатки и достоинства, что и у 21126.
Сайлентблоки
К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.
Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.
Причина неисправности
Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.
Очевидная польза
Чтобы продлить срок службы деталей и сократить эксплуатационные расходы, необходимо регулярно, при каждом плановом техническом обслуживании, проводить диагностику подвески Lada Granta FL.
Неисправности как болезни, чем более запущены, тем сложнее с ними справиться. Для устранения повреждений, выявленных на ранней стадии, требуется значительно меньше сил и средств, чем для сложного ремонта. Это верно для любых автомобилей.
Ступичный подшипник
Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.
Способ самостоятельной диагностики
Для самостоятельной диагностики понадобится помощь еще одного человека.
Выбрав ровную поверхность автомобиль поставить на ручной тормоз и снять защитные крышки со стаканов.
Попросите помощника раскачивать машину для приведения амортизаторов в движение, а сами наблюдайте за поведением подшипника. О неисправности узла можно судить:
- по наличию люфта;
- при появлении стуков или других звуков в районе подшипника.
Проведите аналогичные наблюдения при вращении напарником рулевого колеса, а затем повторите манипуляции со второй стойкой.
Замена подшипника стойки требует специального инструмента и некоторых слесарных навыков. Лучшим вариантом будет доверить работу специалистам, но если Вы привыкли все делать своими руками, то можно произвести ее самостоятельно, но это уже тема другой статьи.
В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.
