Начиная с модели ВАЗ-2108, Волжский автомобильный завод перешел на использование ременного привода газораспределительного механизма, и продолжает его использовать и на современных моделях, включая Лада Гранта.
Такой тип привода обладает рядом преимуществ перед цепным, среди которых:
- отсутствие надобности в смазке, из-за чего имеется возможность в выносе привода ГРМ на внешнюю сторону мотора;
- бесшумность работы и более простой процесс замены.
Но и ходит ремень значительно меньше, чем цепь. Поэтому основой для длительной и беспроблемной работы силовой установки является своевременная проверка состояния ремня и его замена.
Периодичность замены
В техдокументации производителя указывается, что на Лада Гранта ремень ГРМ подлежит обязательной замене каждые 60 тыс. км пробега.
Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и лучше провести замену до достижения такого пробега, ориентировочно – на 50 тыс. км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. км, все зависит от качества ремня и его рабочих условий.
В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тыс. км) и при обнаружении следов износа, сразу же его заменять.
Если этого не сделать, то возможен его обрыв, что чревато серьезными последствиями – поршни двигателя столкнуться с открытыми клапанами, приведя к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Загнуло 4 клапана после обрыва ремня ГРМ
Как мы уже сказали, существенных проблем после разрыва ремня ГРМ быть не должно только у одного мотора — 11183-50. А вот у остальных моделей возможны значительные поломки, которые выльются в существенные финансовые вложения! На нашем сайте развернулась баталия среди Грантоводов по поводу того, какой двигатель лучше: 8-ми или 16-ти клапанный, нам интересно и Ваше мнение.
Дело в том, что когда ремень рвется, то распределительный вал останавливается на том положении, в котором он был в тот момент. А вот коленчатый вал продолжает своё движение. В результате этого поршни с большой силой ударяют по клапанам, которые пребывали в данный момент в открытом состоянии. Клапана от этого удара сгибаются, а в редких случаях может быть даже пробит поршень, хотя такое встречается совсем нечасто. Данная ситуация называется в народе «кулак дружбы»!
Кулак дружбы
Еще одна такая же беда
С другого ракурса
Вид сверху, мотор другой
Причина — порванный ремень
Порванный в клочья ремень ГРМ
Именно по этой причине специалисты рекомендуют проводить замену ремня ГРМ даже раньше, нежели это указывает производитель автомобиля или ремня.
Конструктивные особенности привода разных двигателей
Чтобы понять, как выполняются обслуживающие работы с приводом ГРМ, рассмотрим сначала его конструкцию.
Итак, привод газораспределительного механизма осуществляется от коленчатого вала. При этом фазы газораспределения в цилиндрах двигателя имеют 4 цикла и выполняются они за два полных оборота коленчатого вала.
Но 2 из этих циклов происходят при закрытых клапанах, поэтому распределительный вал должен за все 4 цикла обеспечить только разовое закрытие и открытие клапанов.
Поэтому за два оборота коленчатого вала осуществляется только один оборот распредвала. Причем достигается это достаточно просто – за счет разного диаметра приводных зубчатых шкивов.
Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает его проскальзывание на шкивах. Помимо передачи усилия от коленчатого вала ремень выполняет еще одну функцию – приводит в движение помпу системы охлаждения.
При этом привод должен постоянно быть натянутым, чтобы исключить перескакивание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию включен натяжной ролик.
Это и вся конструкцию привода, то есть включает в себя всего лишь два зубчатых шкива (коленчатого и распределительного валов), шестеренку помпы, натяжной ролик и сам ремень.
Все это располагается сбоку двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, которые могут нанести вред ремню, все элементы прикрыты защитными щитками.
Но это описана конструкция газораспределительного механизма на 8 клапанов, для привода которого используется только один распределительный вал.
Но некоторые модели Лада Гранта укомплектовываются двигателями с 16-клапанным распределительным механизмом и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода не сильно изменяется.
В отличие от 8-клапанного, имеется не один, а распределительных вала и соответственно – два зубчатых шкива, а также в конструкцию добавлен еще один ролик – обводной, он же опорный. На этом все отличия и закончились.
Характеристики ГРМ Лады Гранты
Механизм распределения газов Lada Granta имеет привод в виде ремня. Подобное устройство знакомо автолюбителям уже давно. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, который стал основой для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливается два типа двигателей: 8-клапанный и мотор на 16 клапанов. Газораспределительная система 16-клапанного силового агрегата имеет сложное устройство и увеличенные размеры по сравнению с 8-клапанным. Соответственно, замена ремня ГРМ Гранты усложняется.
Главная особенность 16-клапанного устройства в наличии двух распредвалов, работающих синхронно, параллельно с коленчатым валом. Конструкция находится в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизируются посредством ремня с зубчатыми приводами. Главный недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. Во время его обрыва или при перескакивании клапаны встречаются с поршнями и загибаются. Наглядно строение 16-клапанного ГРМ представлено на фото.
16-клапанный агрегат
- Установочная метка на крышке привода.
- Крышка.
- Шкив распредвала впуска.
- Диск фаз (датчик).
- Метка ВМТ на распредвале.
- Шкив распредвала выпуска.
- Опорный ролик.
- Ролик-натяжитель.
- Ремень привода.
- Шкив помпы (насос ОЖ).
- Установочная метка на масляном насосе.
- Установочная метка коленвала.
- Шкив коленвала.
Комплект ГРМ можно поменять своими руками. Главное – знать про наличие и правильность размещения установочных меток. К слову, большинство иномарок лишены таких меток, так что в данном случае преимущество за автомобилями ВАЗ.
Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты, по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля, выглядит проще. Схема простая, ведь здесь отсутствует обводной ролик и есть только один распредвал. Наглядно устройство ГРМ на 8 клапанов можно посмотреть на фото.
Система на 8 клапанов
Проверка состояния и натяжки
Как уже отмечено, что бы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, периодически необходимо проверять его состояние и натяжку.
Проверка состояния ремня выполняется достаточно просто и можно ее сделать самому.
Для этого необходимо открутить и снять защитные крышки привода, выдомкратить переднее правое колесо, включить повышенную передачу и покрутить колесо.
Включенная передача обеспечит через КПП вращение коленчатого вала и привода ГРМ.
При вращении необходимо внимательно осмотреть ремень. Если на нем замечены какие-либо дефекты или следы износа – вырванные зубья, отслоение резины от нитей, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо менять независимо от пробега.
Дополнительно во время проверки состояния привода следует оценить и его натяжку.
Хоть на Гранта и применяется ролик с автоматической натяжкой, но уповать на то, что он работает нормально нельзя и лучше все же проверить натяжку, тем более выполняется она очень просто.
Ремень необходимо взять двумя пальцами посредине участка, противоположного натяжному ролику, то есть на пролете между шкивами валов и повернуть его по часовой стрелке.
При этом если даже при значительном усилии его невозможно скрутить на угол больше 90 град, то ремень натянут нормально. Если же он скручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжку.
Каковы признаки изношенного ремня?
Обозначенные факторы позволят точно определить момент начала появления повреждений на ремне Лада Гранта, что предотвратит неожиданное наступление выхода его со строя (обрыва). Когда менять ремень ГРМ, как понять что он изношен?
- В числе первичных признаков присутствует значительная степень износа материала. Этот факт без труда спровоцирует соскальзывание или обрыв «расходника» при несущественной нагрузке на мотор или в условиях повышенной атмосферной влажности.
- Появление износа зачастую провоцируется нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Это может подтвердить повышенный нагрев подшипника и торчащие в стороны тканевые остатки стертых кордов, применяемых для армирования резиновой основы ремня.
- Следующим признаком будет факт присутствия трещин и отслоений. Чем большее количество данных дефектов, тем выше шанс скорейшего обрыва ремня.
- Если у обратной поверхности появляется излишняя твердость, то ее может выдать наличие блеска. Этот фактор, связанный с утерей эластичности, свидетельствует о потери достаточного контакта ремня со шкивами.
- При эксплуатации возможно удлинение ременной поверхности, что может спровоцировать его перескакивание на зубьях шкива вала. Замена ремня в таком случае однозначна.
- Выход со строя ролика, как прямое свидетельство неправильного расположения ремня по отношению к своей рабочей плоскости.
Что понадобиться для замены ремня
Далее рассмотрим, как производится замена привода ГРМ на автомобиле Лада Гранта. Полную последовательность работ будет описана для 8-клапанного мотора. Для 16-клапанного же двигателя укажем лишь нюансы.
Итак, для выполнения работ потребуется такой инструмент, приспособления:
- Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных размеров;
- Набор шестигранников;
- Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
- Специальный ключ для натяжки натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
- Маркер;
- Ветоши.
Естественно, понадобиться новый ремень соответствующего размера, а также новый натяжной ролик, поскольку он подлежит замене вместе с ремнем. Подготовив все это можно приступать к разборке.
Разборка
Последовательность работ такова:
- Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, или же в гараже. С АКБ снимается минусовая клемма;
- Правое переднее колесо выдомкрачиваем и снимаем с авто. С датчика положения коленчатого вала отсоединяем проводка. Если имеются защитные накладки на подкрылке, мешающие доступу к шкиву коленного вала, их тоже демонтируем. В общем, снимаем все, что может помешать доступу;
- Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее. Ослабляем крепление и натяжку генератора, смещаем его в сторону двигателя и снимаем приводной ремень;
- Чтобы было лучше видно метки на шкиве распределительного вала, наносим на нее дополнительно отметину маркером;
- За болт крепления приводного шкива генератора вращаем коленчатый вал до тех пор, пока не совместиться метка на зубчатом шкиве распредвала с меткой, нанесенной на выступе ГБЦ. После этого снимаем резиновую заглушку смотрового лючка, расположенного на картере маховика. На специальном выступе и самом маховике тоже имеются метки. И если после совмещения отметок на шкиве распредвала через лючок заметно, что они совпали и на маховике, то можно продолжать дальнейшую работу, поскольку это указывает на то, что была выполнена установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ.
Но если метки на маховике не совпали, необходимо провернуть коленчатый вал еще на 2 оборота, главное, чтобы все установочные метки были совмещены; - Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. При этом важно не допустить даже малейшего проворачивания коленчатого вала и смещения меток. Чтобы отвернуть болт, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой.
Ее загоняем в смотровой лючок между зубьями маховика и упираемся в картер, тем самым блокировав коленчатый вал. Можно поступить и по-другому: попросить помощника включить на КПП 4 или 5 скорость, а также выдать тормозную педаль, тем самым при помощи трансмиссии исключить проворот коленчатого вала во время откручивания болта; - После полного откручивания болта аккуратно снимаем шкив привода генератора и шайбу, установленную под ним;
- Шестигранником откручиваем болты крепления нижней защитной крышки. Обеспечив полный доступ к ремню;
- Ключом послабляем болт крепления натяжного ролика, после чего он послабит натяжение ремня. Перед его снятием еще раз проверяем совпадение всех установочных меток;
- Ремень аккуратно снимаем сначала с натяжного ролика, а затем уже с зубьев распредвала, помпы и коленчатого вала. После этого полностью откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его. На этом разборка завершена.
Установка всех валов по меткам
Сначала проверьте, что включена нейтральная передача. На корпусе картера ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Её нужно снять.
Смысл в том, чтобы добиться совмещения рисок на маховике и в прорези шкалы. Когда это будет выполнено, маховик фиксируют отвёрткой.
Конечно, подобную операцию проще выполнять вдвоём. Знайте, что нужному положению вала соответствует совмещение меток A-B и C-D (см. рис.).
Сам коленвал нужно вращать вправо, используя ключ «на 17» или «на 19» (мотор 11183). Смысл сказанного иллюстрируется на фото.
Ремень генератора надо снять
Генераторный ремень закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придётся ослабить крепление и снять этот ремень.
Ключом «на 13» ослабляют нижний болт крепления. Затем выкручивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают болт. Кожух генератора прижимают к двигателю и фиксируют конструкцию проволокой. Теперь ремень можно удалить. Монтаж генераторного ремня проводят в такой последовательности:
1
. Закрепляют генератор;
2
. Накидывают ремень на шкивы, как показано на фото;
3
. Включив 5-ю передачу, откатывают автомобиль назад.
Знайте, что повторное использование ремня генератора – это крайняя мера. Лучше будет купить новую деталь.
Особенности разборки 16-клапанного мотора
Что касается 16-клапанного мотора, то последовательно разборки полностью идентична описанной, за исключением одного момента – установки меток. Поскольку у этого двигателя используется два распредвала, то метки необходимо совмещать на обоих, при этом не стоит забывать и об отметках на маховике.
Также во время разборки придется помимо натяжного ролика демонтировать и обводной, поскольку он тоже подлежи замене.
После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников на помпе. Если он значителен, то лучше сразу заменить ее. В противном случае возможен скорый ее выход из строя после замены ремня и надобность в повторной разборке привода, поскольку помпа меняется только после демонтажа привода.
Отметим, что после снятия ремня важно следить за тем, чтобы случайно не провернуть один из валов во время установки нового.
Сборка, проверка
Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.
В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.
Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.
После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.
Удерживая в таком положении ролик, затягивается болт его крепления.
Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.
Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.
При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.
И только после такой проверки все собирается дальше – устанавливается привод генератора, верхняя защитная крышка, проводка датчика положения коленчатого вала.
