Популярный вопрос: Ремень Грм Калина 8 Кл Когда Менять?

В системе газораспределения особое значение имеет ремень. Именно он отвечает за возможность соединения коленчатого и распределительного вала. Кроме того, без этого привода невозможна синхронная работа поршней в цилиндрах и впускных/выпускных клапанов. Ремень ГРМ поворачивает шкив распределительного вала ровно на половину оборота шкива коленчатого вала.

Особенно важно качество и надёжность в двигателях, где поршневая и клапанная группа представляют собой единый блок, например, как у Калины. Зачем каждый автовладелец должен знать, как поменять ремень ГРМ на Калине? Клапаны и поршни тут находятся в одном блоке, но благодаря ремню не соприкасаются. Соответственно, при обрыве поршни ударяются о клапаны, что приводит к дорогостоящему ремонту мотора.

Как происходит замена

Процесс замены ремня газораспределительного механизма на Лада Калина с 16 и 8 клапанами проходит по сходному сценарию, но есть некоторые отличия, поэтому рассмотрим каждый отдельно.

Необходимые инструменты

Для замены нам потребуются:

набор ключей;
отвертка;
ключ для натяжки.

Этапы работы

Сам по себе процесс несложный и ознакомившись с предлагаемой нами инструкцией вы сможете справиться с ним без особого труда и на это не уйдет много время. Сразу скажем, что для замены лучше приобретать оригинальный комплект, хотя стоит он дороже. Но в любой случай, какой выбрать ваше дело, но придерживайтесь рекомендаций, данных в этой статье. Менять лучше с помощником потому, что некоторые работы для одного будут затруднительны.

На 8 клапанном

Первым делом снимаем пластиковую защиту, для этого нужно открутить три болта.
Снимаем переднее колесо справа. Это необходимо для того, чтобы получить доступ щитку, который защищает силовой агрегат.
Открутив два винта, оттягиваем щиток вниз, чтобы получить доступ к шкиву, который находится на коленчатом вале.

Оттягиваем и закреплеям щиток Далее нужно прокрутить коленвал, таким образом, чтобы звезды валов стали по меткам.

Метки должны быть совмещены Для того чтобы открутить маховик застопорите коленчатый вал. С той стороны, где стоит сцепление, на моторе имеется небольшая щель, через которую можно увидеть маховик. Убираем резинку и стопорим его при помощи отвертки. Возможно, для этого вам понадобиться сторонняя помощь.

Окошко закрытое резинкой

Далее снимаем ремень генератора.
Натягивающий ролик откручиваем, покуда ГРМ ремень не ослабнет.
Снимаем его, при этом шестеренками, не должны сбиться с места.
Новый натягивается на шестеренку распредвала справа. Не забываем за метки. Затем необходимо провести его через ролик, а потом натянуть на помпу.
Натяжка должна быть такой, чтобы ремень мог повернуться только на 90 градусов.
Провернув коленчатый вал, смотрим, не сбились ли метки. В случае если такое произошло, то проделанную работу придется повторить.
Работы по сборке проводятся в порядке обратном разборке.

На 16 клапанном

Снимаем крышку которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Калины с двигателем 16 кл.
Демонтируем колесо, расположенное справ спереди.

Ключ для демонтажа колеса

Убираем брызговик силового агрегата и ремень генератора, чтобы лучше было менять.

Проворачиваем коленвал, пока не сойдутся отметки шкива распредвала выпускных клапанов и шкива распределительного вала впускных клапанов с отметками, которые расположены на крышке.

Совмещение меток

Откручиваем болт, которым крепится шкив вала и снимаем его.

Снимаем ограничивающую шайбу.

Открутив болты, снимаем переднюю крышку.

Болтом крепления ролика, уменьшаем натяжение ремня ГРМ.

Снимаем ремень.

Новый ремень устанавливается в точности как продемонстрировано на фото.

Схема установки
Не упустите из внимания то, что отметка на шкиве коленчатого вала должна находиться против прилива на корпусе маслонасоса.

Ставя новый следите за натяжкой ветви ремня. В таком состоянии он надевается на шкив.

Поворачиваем натяжитель в направлении стрелочек до того момента, когда на нем совместятся отметки.

Затягиваем болт, закрепляющий натяжной ролик.

В случае проворота вала ослабляем затяжку и повторяем работу.

После установки проворачиваем коленвал на несколько оборотов. Здесь необходимо удостовериться, что расположение валов не нарушилось.

Если все метки сошлись, то можно переходить к установке всех снятых деталей на собственные места.

Как видите, нет ничего сложно и надеемся, что данная статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Вы теперь самостоятельно можете определить какой ремень лучше для вашего автомобиля, как его правильно менять и сколько можно на этом сэкономить.

Натяжка ремня ГРМ на Калине

На данной Ладе устанавливается два типа двигателей. На 16-клапанном ДВС используется автоматический натяжитель ремня ГРМ, а на моторе с 8 клапанами устанавливается ролик-натяжитель. В случае с роликом следует каждые 10-15 тысяч километров проверять натяжение и после 75 000 километров производить замену.

На 16-клапанном двигателе самостоятельно проводить натяжку не нужно, для этого есть автоматический механизм. Ремень в таких моторах служит дольше. Но, с другой стороны, не исключен выход из строя натяжителя или попадание масла из-за неисправного сальника коленчатого вала на зубья. Обрыв или износ его зубьев приведет к нарушению работы механизма газораспределения и последующему ремонту ДВС. Поэтому полагаться только на автоматический механизм не стоит и периодически на ТО проверять состояние износа детали.

Чтобы провести процедуру натяжения ремня ГРМ на приводе с роликом-натяжителем, потребуется специальный ключ. Алгоритм действий следующий.

Ключом на 10 открутить болты крепления крышки привода, приподнять ее вверх и демонтировать.
Вращать за гайку крепления шкива распредвала механизм привода ГРМ, тем самым оценивая степень износа ремня. На поверхности ремня не должно быть масляных подтёков, трещин, расслоений, зубья не должны быть изношены.
На среднем уровне (между шкивом распредвала и коленвала) следует развернуть вправо и влево ремень на 90 градусов, при этом не прилагая значительных усилий. Если усилия не хватает для разворота ремня на 90 градусов, значит, он перетянут и его нужно ослабить. Соответственно, если ремень разворачивается на больший угол, следует подтянуть.

Чтобы отрегулировать натяжение, потребуется остудить двигатель и накидным ключом на 17 ослабить крепёж ролика-натяжителя. Далее понадобится специальный ключ, которым нужно повернуть ролик вправо или влево (для натяжки или ослабления), после чего, удерживая ключ в нужном положении, произведите затяжку крепёжной гайки ролика. После этого снова оценивается уровень натяжки. При необходимости процедура повторяется. Если ремень натянут как нужно, можно надевать защитную крышку и закрепить ее тремя болтами крепежей.

Для двигателя на 16 клапанов, оборудованного автоматическим механизмом натяжения, подобная процедура не предусмотрена.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Чтобы поменять ремень в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также особых условий не нужно. Понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвёртка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, и значит, распределительных валов также будет два.

Замену можно произвести примерно таким образом:

Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
Шестигранником под номером 5 отворачивают 5 болтов верхней защитной крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
Вращают головку на «17» за болт на шкиве коленвала, чтобы установить механизм ГРМ в положение ВМТ первого цилиндра. При этом должны совпадать метки не только на шкивах коленвала и распределительных валов, но и на маховике с корпусом коробки передач.
Далее отвёрткой стопорят от проворачивания коленвал, вставив её лезвие между зубьями венца маховика и корпусом КПП.

Смотрите также

Комментарии 28

www.drive2.ru/l/8981345/?page=0#a163962325 На К-1 заменил ремень, ролик помпу пробег 52 000, а менял из-за помпы хрустеть начала и «писаться», хотя ремень и ролик так и лежат где-то на полке.

Ремень с роликом уже заменил на 59000, помпу позже поменяю

На 45 тыс делали и регулировку клапанов и осмотр (должны были по регламенту ТО). После окончании гарантии к официалам не езжу, т.к. не удовлетворен качеством их работ, ценой и отношением к клиенту. Собственно поэтому и спрашиваю:)

Вы не забывайте, что ремень как раз стоит импортный в десятки раз качественнее, чем на пред. поколениях этого двигателя. Самонатяжной ролик тоже продается в комплекте с ремнем, также считается весьма качественным продуктом. А вот помпа… В магазинах продается либо лада-деталь, либо Лузар. В борт. журналах видел у кого-то, что хвалят DOLZ L121 Я считаю просто все менять несколько наивно, новые детали бывают хуже оригинальных. Нужно провести дефектовку, сняв ремень, проверим его тщательно на трещины, отслоения, помпу на предмет подзаедания, люфтов, скрипов и натяжной аналогично. А потом можно и свечку в церковь ))))

вот не пойму…ЧЕМ этот ремень лучше БРТ ?Все говорят качественный, качественный, качественный. В чём его качество?

Понятно, что на вкус и цвет все относитнельно, но по умолчанию импортные запчасти от более менее именитых производителей считаются качественнее отечественных, хотя бы тем, что имеют больший ресурс относительно наших. Бывают исключания конечно.

я на предыдущей 21103(1,5-16 кл) использовал БРТ(продавец в магазе сказал бери его и не заморачивайся).Так вот менял на 50 000 -он выглядел как новый.И второй и третий раз использовал только БРТ.На последнем проехал 70 000 так и продал машину.

а на этом gates якобы 120 заявлено, вот как бы разница

я не знаю сколько заявлено у БРТ.

Брт только на старые на новые 8 клп. нет его

Брт нет такого даже…

А у кого видел ссылку не дашь?

Есть случаи и на 20 и на 50 и на 60

на девятке порвался в 55т. км, на 4етырке в 52т. км, но там было пофиг, клапана с поршнями не встречаются.

Обычно калиноводы пишут, что меняют ближе к 60 т.км. А на ТО около 50т.км проверяют ремень и ролики

на старой калине честно не озадачивался этим вопросом, отчасти из-за того что там стоял ещё прежний мотор 11183. ремень не менял и машина была продана с пробегом в почти 80т.км. хотя и немного съехал от блока в бок. говорят, что заводские детали ходят дольше всего.и пока это правда. на новых калинах пробеги пока небольшие поэтому не смотрел. но думаю всё же лучше не рисковать и поменять, когда положено. и если заводской ремень ещё жив, его оставить про запас. да и самому спокойнее будет.

хороший вопрос я вот тоже этим вопросом озадачен менять, не менять !

Ремень ходит довольно долго(его просто контролировать время от времени). В натяжном ролике проблема в смазке(к 50т.км там почти сухо, если смазку не менял то подшипник менять он уже шебуршит и автомат возможно не работает). С помпой тёмная история ни кто не знает сколько она выходит. Два варианта:менять через каждые 50 т.км.(подбирая качественные компоненты), либо верить в надёжность завода и постоянно прислушиваться и заглядывать в грм(при возникновении постороннего шума выявлять источник и менять).

Замена ремня

Необходимые средства и инструменты:

рожковый ключ или головка с трещоткой на 10;
рожковый ключ на 17;
ключ на 13;
Большая шлицевая отвертка;
специальный ключ для вращения натяжного ролика;
домкрат;
баллонный ключ.

Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.

1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.

2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.

3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.

4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.

5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.

6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.

7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.

8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.

9.Снимаем переднее правое колесо.

10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.

11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.

12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.

13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.

14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.

15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.

Видео

Редкий автовладелец не слышал о разрушительных последствиях обрыва ремня ГРМ. Клапана «падают» в цилиндры и ломают поршни в верхней мертвой точке. Порой после этой поломки двигатель невозможно восстановить или ремонт предполагает настолько большие затраты, что от него попросту отказываются в пользу контрактного мотора. Как часто или через сколько км нужно менять ремень ГРМ, а также как оценить его безопасный ресурс, разбираемся вместе со специалистами сервиса «Авто-Мастер».

Содержание:

Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

3. Снимаем крышку с двигателя

4. Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива

или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня. Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.

Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.

Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.

5. После осмотра устанавливаем крышку.

Что такое ГРМ ремень

Разумеется, подавляющая часть автомобилистов в курсе, что есть ремень ГРМ в машине, для чего он нужен и как звучит расшифровка аббревиатуры. Если вы ещё не осведомлены в этом вопросе, это упущение нужно немедленно исправить, залатав брешь в базе знаний любого водителя. Знать, что такое ремень ГРМ в автомобиле и сроки его замены – обязанность каждого владельца ТС.

ГРМ – это газораспределительный механизм, являющийся устройством ДВС, чьё предназначение в управлении подачей воздушно-топливной смеси, причём процедура дозирования выполняется в определённые промежутки времени.

Ремень же, изготовленный из качественной армированной резины, является частью газораспределительной конструкции. Ему отведена важная роль по обеспечению синхронной работы коленчатого и распределительного валов. Так, ремень ГРМ, обуславливает движение компонентов механизма и является непосредственным участником в процедуре подачи топлива и выхода продуктов сгорания.

Слаженным функционированием деталей механизма обусловлена и оптимальная работа силового агрегата автомобиля. Состояние приспособления оказывает влияние на исправность всего механизма, и его замена строго регламентирована автопроизводителем, описание прилагается в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Если в период гарантийного обслуживания авто можно не переживать о качестве ремня ГРМ, тем более что производитель ставит оригинальную деталь, то в дальнейшем при её покупке на замену надо быть особенно внимательным и не стараться сэкономить, приобретая низкокачественное изделие, ведь от этого зависит функционирование двигателя.

На ремне ГРМ имеются обозначения, рассмотрим примеры перевода расшифровки:

136-25.4 HNBR, где 136 – количество зубьев, 25.4 – ширина ремня, а HNBR – это материал, из которого изготовлена деталь. Эта модель сделана из термостойкого каучука, обладающего устойчивостью к воздействию озона и химических веществ, в составе также разные уровни акрилонитрила;
ISO-58111x Первые цифры (58) указывают на серию зубьев, следующие три – их количество (111), последнее значение (19) говорит о ширине изделия в миллиметрах;
58127х3/4 HSN. Первые цифры также являются номером серии, последующие означают количество зубьев, 3/4 – ширина в дюймах (19 мм). Маркировка HSN расшифровывается как высоконасыщенный нитрил, современный материал ремня, отличающийся особой прочностью.

К замене ремня газораспределения необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку, игнорируя необходимость процедуры, можно навлечь на свой автомобиль ряд проблем и о качестве приобретения нужно позаботиться в первую очередь. Очень важно, чтобы ремень был оригинальным, поэтому особое внимание нужно уделить производителю.

На некоторых японских моделях машин систему ГРМ приводит в движение цепь. Если так, то волноваться о том, что может быть пропущен срок замены незачем, цепь меняется спустя 200 000-250 000 км пробега. Ну а привычный ремень ГРМ чаще всего заменяется при каждом плановом техобслуживании.

Признаки критического износа ремня

Признаки износа различают: прямые и косвенные.

К прямым признакам износа относятся:

наличие трещин на поверхностях ремня (внешней и внутренней);
сколы на внутренних поверхностях зубьев;
продольные срезы на внешней поверхности;
наличие сильных загрязнений;
видимое биение и растяжение ремня ГРМ;
экстремальные случаи – обрыв ремня, «слизывание» зубьев.

Перечисленные признаки можно обнаружить визуальным осмотром. В большинстве случаев для этого необходим демонтаж кожуха ремня. В некоторых моделях автомобилей это требует «вывешивание» двигателя, проведение комплекса демонтажных работ. Поэтому перед принятием решения о диагностике состояния ременной передачи, необходимо оценить косвенные признаки износа, к которым относятся:

пропуски зажигания в цилиндрах двигателя;
детонация, особенно в момент останова;
неравномерность холостых оборотов.

Эти признаки можно исследовать компьютерной диагностикой. Наиболее эффективный результат при проведении диагностирования достигается исследованием угла зажигания в динамическом режиме (на заведенном двигателе). Обычно он должен быть в пределах плюс-минус пять градусов. При этом угол опережения зажигания при вращении двигателя на холостых оборотах не должен значительно изменяться.