Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.
Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.
Преимущества способа
Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:
- Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
- Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
- Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.
Когда и зачем это вам нужно
Производители рекомендуют владельцам иномарок проводить процедуру каждые 30 000 км пробега, а обладателям отечественных авто — каждые 15 000 км. Срок может уменьшаться, если машина эксплуатируется в сложных условиях и часто ездит по плохим дорогам. В ряде случаев может потребоваться внеплановая процедура:
- если диск смялся при въезде в яму на высокой скорости;
- если проводился ремонт ходовой;
- если на машину поставили укороченные пружины или клиренс менялся по другим причинам, были установлены автобаферы;
- если при езде ясно чувствуется «увод» авто в сторону;
- если покрышки начали изнашиваться гораздо быстрее;
- если руль плохо возвращается после преодоления поворота.
Что вы получите по результатам развал-схождения?
- Улучшится курсовая устойчивость машины. При езде по прямой транспорт будет двигаться только вперёд, без смещения в сторону.
- Автомобиль станет более манёвренным, пропадут сильные заносы, упростится управление.
- Снизится расход топлива, возрастёт срок эксплуатации покрышек.
В зависимости от назначения может быть выбран тот или иной вид развала колёс. Есть несколько признаков и симптомов, по которым можно понять, что клёса пора регулировать.
- При езде руль находится в центральном положении, а автомобиль отклоняется в сторону.
- Руль повернут в одну из сторон, но машина всё равно едет по прямой.
- Если вы только что купили автомобиль, обязательно обратитесь в автосервис за развал-схождением. Мастера на внутренней СТО магазина должны проводить процедуру перед продажей, но на практике так бывает не всегда. В идеале лучше спросить об этом перед покупкой.
- При смене резины загляните на станцию технического обслуживания чтобы проверить развал-схождение. Возможно, делать его не придётся, но вероятность имеется.
- Кроме того, обратите внимание на расход топлива и скорость износа покрышек. Если эти параметры увеличились, возможно, проблема именно в состоянии колёс.
Неравномерный износ покрышек — один из признаков необходимости развал-схожденияНужно ли выполнять развал-схождение задних колёс в переднеприводном автомобиле? Да, но надо иметь в виду небольшой нюанс. Если заднее колесо вывернуто наружу, задняя ось будет уводиться на обочину, что приведёт к появлению сильных заносов на поворотах. Если же колесо развёрнуто к центру поворота, машина будет с трудом поворачивать. Однако незначительное сведение этих частей авто одно к другому идёт только на пользу водителю, поскольку можно будет проще двигаться по прямой, а подвеска сможет лучше «подруливать» в определённую сторону даже при сильных порывах бокового ветра, что является несмоненной помощью водителю-новчику.
Итак, если нижние стороны задних колёс слегка повёрнуты друг к другу — это нормально. А вот их расхождение нуждается в устранении.
Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес
Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.
Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.
Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.
Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.
Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.
Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.
Определяемся с формулировками
Показатель развала колёс
Угол развала колёс – это величина угла, образованного вращающейся плоскостью колеса и его условной вертикалью.
От величины данного показателя зависит, в каком положении будут находиться колёса автомобиля при прохождении поворотов, и, соответственно, насколько чётко машина будет проходить поворот.
Различают отрицательное и положительное значение данного показателя: в первом случае верхняя плоскость колеса является внутренней относительно плоскости его вращения, во втором случае она соответственно будет находиться с наружной стороны.
Показатель схождения колёс
Показатель угла схождения колёс определяется как величина между вектором направления движения машины (если смотреть на неё сверху) и плоскостью, в которой происходит вращение колёс. От этого значения будет зависеть, насколько транспорт управляем и стабилен на дороге.
Наклон колёс «внутрь» кузова машины (если рассматривать проекцию авто сверху) называют положительным схождением, наружу – отрицательным.
Кастер
Ещё одна характеристика положения колёс автомобиля – кастер, который составляет угол между амортизатором в Макферсоновой подвеске и наклоном колёсного поворотного кулака
. Также кастер определяют как наклонный угол поворотной оси колеса. Проводя аналогию с передним колесом велосипеда, это угол наклона рулевой вилки: чем более вилка «лежит», тем больше велосипедный руль будет тяготеть к тому, чтобы принять положение «прямо».
Большинство моделей авто сконструированы таким образом, что кастер составляет 6 градусов и не подлежит корректированию, поэтому далее будем рассматривать только работу со сходом-развалом.
Важность правильного положения колёс автомобиля
Настройка схождения и развала колёс имеет очень большое значение. От того, насколько правильно отрегулировано положение колёс автомобиля, будет зависеть целый ряд характеристик авто:
- устойчивость машины к заносам и переворачиванию в ходе движения;
- маневренность и управляемость автомобиля;
- экономичность в плане расхода топлива;
- ресурс автомобильных шин.
Положение колёс автомобиля изменяется, если:
- были выполнены ремонтные операции, затронувшие подвеску или систему рулевого управления автомобилем;
- машина на дороге «поймал» яму, вследствие чего деформировался диск;
- автомобиль получил сильный удар;
- машина долгое время передвигалась по неровной дороге;
- пришли в негодность тяги и рулевые наконечники;
- увеличился люфт продольных и поперечных тяг и сайлент блоков рычагов;
- погнулся мост (в случае моделей с неразрезным мостом);
- износился ступичный подшипник;
- неисправна шаровая опора поворотного кулака;
- неисправна опора амортизатора в кузовной чашке.
Три варианта построения продольной оси автомобиля
На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:
- В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
- Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
- Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.
Продольная ось и линия «trast line» на автомобиле.
Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».
Как изменить кастор полезные советы
Многие специалисты увеличивают кастор на несколько градусов. Все эти работы можно сделать своими руками, это не вызовет трудностей даже у новичков ремонта. То есть из элементов убираются регулировочные шайбы, они располагаются на передней подвеске. В итоге стойки немного смещаются в сторону, и тем самым, если будет большой угол кастора, тем удобнее будет поворачивать руль на поворотах. Но тут есть свои преимущества и недостатки.
Как изменить кастор на ваз 2110
Преимущества:
- Устойчивость автомобиля на высоких скоростях, и если до этого не был сделан развал, машина держит дорогу.
- За счет того что угол между силой колеса и осью стойки при наезде на яму стойки не будут реагировать.
- Колеса спереди не будут задевать крылья автомобиля, это актуально для тех, кто ставить низкопрофильную резину на автомобиль.
Недостатки способа:
- Руль будет слишком тяжелым, для этого необходимо открутить гайки на двух сторонах ступицы, затем откручивают шаровую и винт на рычаге.
- После этого проводят демонтаж рычагов и растяжек.
- И затем убрать несколько шайб, и затем подвеску собирают в обратном порядке.
Провести развал схождение на ваз 2110 своими руками может любой водитель. Но вот чтобы провести точные замеры следует использовать современные инструменты и оборудование, специалисты сейчас применяют специальные стенды. Если не проводить замеры и не выставлять углы, а также провести ремонт не правильно, то можно попасть в аварийную ситуацию на дороге. Также резина будет очень быстро изнашиваться, именно поэтому периодически проводить проверку и делать развал схождение на автомобиле.
Измерение индивидуального схождения колес
Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:
- Первый – крепление нитей непосредственно к колесам. Это самый простой, но наименее точный способ. Колеса могут иметь разный вылет относительно арок, из-за этого нарушается параллельность линий.
- Второй – фиксация нитей на стационарных опорных конструкциях. Способ более точный в сравнении с предыдущим, но неудобен тем, в процессе регулировок и прокатки автомобиля возможно смещение шасси относительно построенных линий.
- Третий – создание коридора вокруг кузова машины при помощи реечных креплений. Рейки фиксируются в передней и задней части авто, строго в центрах колес.
Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».
Коридор вокруг кузова машины из речных креплений.
В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.
Установка меток на алюминиевых трубках.
Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.
Установка метки на бампер автомобиля.
Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.
Фиксация алюминиевых трубок на бампере автомобиля.
Фиксация алюминиевых трубок на бампере автомобиля.
Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине. Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.
Крепление резиновых кордов к алюминиевым трубкам.
На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.
Установка руля в нулевое положение.
После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.
Измерение расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора.
Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.
Определение расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков.
Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.
Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.
Таблица перевода миллиметров индивидуального схождения колеса в градусы и минуты.
Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.
Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.
При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.
Регулировка
Если будет меняться угол кастера, понадобятся самоконтрящиеся гайки M12x1,25. У ВАЗа есть подходящий артикул – 16105011. Если же угол будут уменьшать, нужны и шайбы «2108-2904225» (деталь 24). Установка одной шайбы ведёт к уменьшению кастера на 19 угловых минут.
Растяжка (сабля) и рычаг
Для регулировки любого параметра колесо вывешивают и снимают его. А при настройке кастера по очереди вывешивают каждое из двух колёс. В общем, работа предстоит долгая.
Угол кастера
Чтобы добавить или убрать шайбы, нужно снимать растяжку: плоским ключом «на 24» придерживают саму растяжку, а другим ключом откручивают гайку.
Демонтаж растяжек подвески
Отвернув гайки с обеих сторон, сразу удалить деталь нельзя. Нужно открутить и крепёж рычага к тяге стабилизатора (ключ «на 17»). Чтобы выбить крепёжную шпильку, используйте проставку из алюминия.
Максимальное число шайб – две спереди и четыре сзади (возле кулака). Рекомендуемое усилие затяжки – 43-52 Н*м (тяга стабилизатора), 160-176 Н*м (растяжка).
Угол развала
На всех «Десятках», в том числе на ВАЗ-2112, развал регулируется просто. Верхний болт, на котором удерживается кулак, снабжён эксцентриком. Гайку на болте нужно ослабить и затем вращать его ключом – угол развала будет меняться.
Регулировка развала правого колеса
Отметьте штатное положение шляпки регулировочного винта (рис. 1). Ослабьте гайку на нижнем винте. То же самое надо сделать с верхним винтом – гайку не откручивают полностью! Выполнив настройку, крепление затягивают. Нужны два ключа «на 19» (рис. 2).
Рекомендуемое усилие при затяжке гаек – 78-96 Н*м.
Угол схождения
На фото показано, как устроена рулевая тяга в сборе с наконечниками. Шестигранник рассчитан под ключ «на 17», но прежде, чем его вращать, надо ослабить стяжной винт на каждом из наконечников – внутреннем и наружном.
Рулевая тяга и её наконечники
Если смотреть на арку снаружи, то вращая шестигранник «по часовой стрелке», мы уменьшаем длину рулевой тяги. И наоборот.
Откручивая винт, помеченный на фото стрелкой, наконечник «a» нужно придерживать. То же относится и к операции настройки – плоскость шаровой опоры должна остаться параллельной плоскости рычага «b».
Внешний наконечник и поворотный рычаг
Кто пренебрежёт нашим советом, будет менять наконечники через день.
Порядок действий:
- Для регулировки правой тяги руль надо вывернуть влево;
- Взяв ключ «на 13», ослабляют два стяжных винта;
Стяжной винт внешнего наконечника - Проводят настройку (нужен ключ «на 17»);
- Затягивают винт на внутреннем, и затем – на внешнем рулевом наконечнике.
Усилие по затяжке стяжных винтов – 27-33 Н*м.
Измерение углов развала
Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.
Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности. Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.
На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.
Определение угла развала.
Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.
Измерение угла развала с помощью пузырькового уровня.
Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.
Сход развал VAZ Lada 2112 в автомастерских города Москва
15 компании по ремонту автомобилей
- Afto-сервисе
- ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
- +7 (495) 99… показать все
- сайт компании
- Стомобил
- Lr-technik
- Команданте
- Tiger box
- Лондон-авто
- Dvs
- Рф-моторс
- Автоэлит-сервис
- Gag-auto
- Аполло моторс
- Аполло моторс
Популярные компании
Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота
Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).
Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер
Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.
Для измерения кастера колба пузырькового уровня должна быть закреплена перпендикулярно плоскости колеса.
Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево. Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.
Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.
Для измерения поперечного наклона оси поворота колба пузырькового уровня должна быть закреплена параллельно плоскости колеса.
Измерение уровнем поперечного наклона оси поворота.
Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).
В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.
Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.
Разметка углов для поворота колеса
Какими должны быть углы установки: отрицательные и положиельные величины
Оптимальное значение для легкового автомобиля — либо нулевое, либо слегка отрицательное (т. е. колёса должны быть немного направлены наружу нижней частью).
Возможна установка положительного значения — от 0 до 4,5 градусов. В спортивных автомобилях используется отрицательное значение от -0,5 до -5,5 градусов. Благодаря этому достигается высокий уровень сцепления, повышается стабильность на поворотах.
У отрицательных углов есть минусы. Так, при езде по прямой внутренняя кромка покрышки будет быстрее изнашиваться, возможна нестабильность при разгоне и торможении на прямом пути. Оптимальным вариантом является установка показателя на уровне в -0,5 градусов.
Положительный и отрицательный развал.
Почему ест покрышку с внешней стороны спереди или сзади
Чаще причина такого дефекта – сбитый развал. При слишком положительном его угле как раз и наблюдается излишнее стирание наружных плеч резины. Окончательное заключение делается только после осмотра деталей подвески, суть которых мы изложили в предыдущем разделе.
Если «сход-развал» выставили, подвеска «в норме», а резину все равно ест с наружного края, то дело в покрышках. Примеров того, когда достаточно заменить комплект шин новым, и вопросы к выработке протектора сзади и спереди сразу же исчезают, предостаточно.
Например, Кама Евро 129 отличается жором как раз внешней стороны: через 1 000-2 000 км наблюдается неравномерность геометрии покрышки. И это еще один гвоздь в списке их недостатков, хотя они и без того не самые износостойкие летние шины с крепкой боковиной среди участников свежего теста.
Подробнее о блоке
- Уровень охлаждающей жидкости;
- Уровень омывающей жидкости;
- Уровень масла в картере;
- Индикатор неработающей лампы;
- Индикатор износа тормозных колодок;
- Индикатор не пристёгнутого ремня;
- Индикатор не закрытой передней левой двери;
- Индикатор не закрытой передней правой двери;
- Индикатор не закрытой задней левой двери;
- Индикатор не закрытой задней правой двери;
Открытые двери
Данная функция работает благодаря концевым выключателям в двери. При открывании двери контакты выключателя замыкаются и зажигают лампу открытой двери. Каждый концевой выключатель отвечает за дверь, в которой он установлен.
Довольно часто случается, что из-за окисления контактов концевого выключателя происходит не срабатывания индикации. Решается данная проблема путем снятия концевика и зачистки его контактов наждачной бумагой.
Низкий уровень масла
В картере двигателя установлен специальный датчик уровня масла, который информирует водителя об понижении уровня до минимального значения. Датчик представляет собой геркон с поплавком, контакты геркона замыкаются при понижении уровня масла, что приводит к зажжению соответствующей лампы на блоке индикации.
Низкий уровень антифриза
Данная система индикации схожа с конструкций уровня масла. В расширительном бачке установлен датчик, работающий по принципу датчика уровня масла. При понижении уровня ОЖ контакты на датчике замыкаются, и загорается лампа индикатор низкого уровня антифриза.
Низкий уровень омывающей жидкости
Принцип работы данного индикатора лежит в измерении уровня омывающей жидкости лобового стекла. В бачке омывателя стоит датчик уровня, такой же как и в расширительном бачке. Он измеряет уровень и при достижении минимальной отметки зажигает лампу на блоке индикации.
Износ передних колодок
Данная индикация информирует водителя об износе передних колодок, происходит этот с помощью датчика, который подключается к самой колодке
Важно отметить, для того чтобы данная индикация работа необходимо использовать специальные колодки в которые встроен данный датчик
Не пристегнутый ремень безопасности
Данная функция давно известна на автомобилях иностранного происхождения, но в АвтоВАЗе применилась впервые. Датчик, встроенный в замок ремня безопасности, замыкает свои контакты, когда в него вставляется серьга ремня. Если начать движение без пристегнутого ремня блок индикации начнет издавать звук, предупреждающий об опасности.
Индикация перегоревшей лампы
Суть работы данной функции заключается об информировании водителя об одной из перегоревших ламп в фарах или задних фонарях. Работает данная функция путем измерения сопротивления в цепи питания фар или фонарей. Как только перегорает лампа, цепь питания обрывается, что приводит к зажжению индикатора на блоке.
Забытый ключ в замке зажигания
После остановки двигателя и при выключении зажигания, если открыть дверь, в тот момент, когда ключ вставлен в замок, блок индикации издаст звуковой сигнал, который будет продолжаться 10 секунд и остановится если снова закрыть дверь или вынуть ключ из замка.
Мнение автовладельцев о биении колеса при езде
- Требуется поменять поворотный кулак со ступицей.
«Проблема решается заменой поворотного кулака со ступицей, в качестве нового лучше выбрать контрактный. Других причин для стука там нет». - Возможно, дело в плохо запрессованном подшипнике.
«Вероятнее всего, переднее колесо при езде бьет из-за неровной запрессовки подшипника. Также может быть сильно изношено его посадочное место. Ступица вполне допускает до пяти замен подшипника. Однако неаккуратной его посадки достаточно для появления биений. А вот сам вал деформировать очень сложно, ведь он большого диаметра и короткий. Согнуть его нереально». - Причина в грязи между дисками.
«Подвешиваешь переднюю часть машины и снимаешь колесо. После чего раскручиваешь ступицу двигателем. При биении тормозного диска его тоже демонтируешь. Снова раскручиваешь ступицу. При наличии биений ее нужно заменить.Предположу, что, скорее всего, виноваты неумелые руки или загрязнение между диском и ступицей.
Поэтому первым делом снимаем колесо и тормозной диск. Далее все места контактов чистим корщеткой. Если данных мер оказалось недостаточно, возвращаемся к предыдущему посту».
- Диск на ступице сидел неплотно, отсюда и вибрация.
«Встречал штампованные диски, где посадочное место для ступицы изготавливалось методом штамповки под прессом. В результате по краям наблюдался технологический буртик. Из-за этого диск не прилегал плотно к ступице и во время затяжки болтов смещался. При езде появлялось биение и очень сильная вибрация. На стенде этот диск проходил балансировку, но стоило повернуть его на оси станка – и процедуру нужно было начинать сначала.Хорошим решением в данном случае будет исследование диска и шины на наличие биения при помощи индикаторной стойки».
Старение покрышек
Несмотря на то, что резина, как правило, изнашивается раньше, чем наступает истекание срока годности, есть определенные сроки. Старение резины может привести к тому, что она начинает истираться неравномерно и сильно. Также стоит отметить то, что неправильное хранение может привести к быстрому старению резины.
Все производители указывают то, сколько может прослужить изделие в определенных условиях эксплуатации. Также указывается то, каким образом оно должно храниться.
Старение каучука приводит к тому, что он теряет свою герметичность и структура становиться пористой. Через некоторое время влага начинает проникать вглубь структуры. Как правило, изготовители используют металлический корд для усиления структуры. Влага приводит к разрушению металлической основы. Согласно принятым нормам использовать шину после 10 лет с момента ее выпуска нельзя.
Почему бьет педаль тормоза при торможении
Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.
Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.
Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .
Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.
Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.
- Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
- Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
- Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
- Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
- Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
- Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
- Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
- Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.
