Как устранить щелчки и скрип педали сцепления лада гранта, калина и приора

С недавнего времени начал сильно раздражать скрип появляющийся при отпускании сцепления. Смазывание оси педали не дало толку.
А ниже расскажу как побороть это напасть.
Итак, для начала ВАЖНОЕ предупреждение. Ни в коем случае не вздумайте в соответствии с мурзилкой
» Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова. Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.»
Данная операция крайне неоправданна, и кроме изпорченного металла ничего не даст. Итак, для начала ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали и выводим его из зацепления с последним.

Далее самое интересное нужно снять стопорную скобу пальца педали сцепления. На фото видно ее расположение.

Вот так она выглядит при снятии по мурзилке.

Далее необходимо снять резиновый демпфер педали сцепления, чтобы проще было вынуть трос из педального узла. Так выглядят злополучные втулка и фиксирующая скоба.

Обильно смазываем все что видим, лично использовал проникающую смазку от LIQUI MOLY

Ось педали и втулку смазал обычным литолом. Далее собираем в обратной последовательности. Самая проблема будет все с той же фиксирующей пластиной. Предлагаю решение проверенное лично. Суть на фото

В остальном проблем нет. Собираем, удаляем излишки смазки, и наслаждаемся тишиной работы сцепления.

П.С. Некоторые фоты взяты из свободного доступа. Все вопросы, пожелания и замечания в комментарии. Всем прохладного салона!

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Поскрипывает педаль сцепления — предпосылки и методы решения трудности

Всем привет. Не так давно я говорил о причинах провала педали сцепления, также о методах решения данного явления. Сейчас решил дополнить цикл статей о сцеплении очередной, не наименее животрепещущей темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления поскрипывает, также о том, как от этого избавиться.

Скажу сходу, скрип педали будь то сцепление либо тормоз, почти всегда не влияет на ее функционал и по большенному счету является обыденным раздражителем, который почти всех автомобилистов выводит из себя. Скрип либо скрежет педалей изредка свидетельствует о суровых поломках, но перед тем как махнуть на это рукою со словами “мне все равно у меня стальные нервишки”, рекомендую убедиться в том, что неувязка и взаправду не стоит внимания.

Суть проблемы

Каждый принимает решение бороться с этой напастью самостоятельно своими силами, (методом «научного» тыка) или пользуется советами победивших эту жуткую «мелодию» бывалых «логановодов». В этой статье вы узнаете о том, откуда берётся этот скрип и как его вылечить своими руками.

Ищем причину возникновения

На самом же деле исходя из конструкции сцепления Рено Логан, скрип может происходить от чего угодно, начиная от болта крепления педали вместе с пружиной, заканчивая корзиной сцепления с выжимным подшипником. Подобные проблемы начинают появляться от наименьшего к наибольшему спустя лишь километры пробега.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

P.S

Помните, что во время эксплуатации, во время работы выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новой деталей выбирайте из всех наиболее качественную.

Скрип педали сцепления — предпосылки

Главной предпосылкой в подавляющем большинстве случаев является конкретно привод, который быть может или механическим, или гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления средством троса либо гидросистемы. Невзирая на то, что гидравлический и механический приводы имеют различное устройство, скрип у их однообразный. На таковых моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В неких моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таковым сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, также Калины.

Когда шофер замечает, что поскрипывает педаль сцепления это уже гласит о том, что неувязка достигнула определенной точки. Скрип связан с завышенным износом рабочих деталей (к примеру, механизма крепления), попаданием воды на трущиеся поверхности, также с иными причинами, по которым возникает завышенное трение. Нередко скрип педали возникает из-за возвратимого механизма.

Такие звуки почаще всего появляются не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от перегрузки. Если гласить о педальном узле, то скрипеть там могут только механические соединения, также возвратимая пружина. Сама неувязка скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться очень тяжело. Работать в ограниченном пространстве нелегко, потому работа просит много сил и терпения.

Педаль сцепления поскрипывает из-за износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на навесных креплениях и осях. За скольжение педали на оси отвечает или пластмассовая втулка, или смазка. По большенному счету пластмассовые втулки не предугадывают наличие смазки, но если ее все таки добавить ужаснее не будет. Скрип педали сцепления может появиться даже на новейших авто, у каких все исправно. Убрать скрип и скрежет можно методом нанесения смазки либо подмены втулки и пружины, самое основное найти откуда конкретно исходит скрип. Сама смазка осуществляется опосля полного демонтажа блока педалей совместно со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отбирает много времени и считается очень трудозатратным. Если у вас нет желания снимать все педали, сможете испытать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, внутрь втулок, также там, где на ваш взор в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем с помощью тряпки, опосля его проверяем поскрипывает педаль сцепления либо нет.

Если опосля смазки ничего не поменялось, можно представить, что причина в возвратимой пружине. Пружина может что-то задевать либо скрипеть сама по для себя. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой либо “WD-40”, но эффект, быстрее всего, будет краткосрочным. Потому лучше употреблять наиболее суровые смазки типа графитной либо смазку для ШРУСа.

Поскрипывает трос. В неких вариантах скрип, скрежет и щелчки соединены с нарушениями в работе механического привода. Проблема в этом случае состоит в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и снутри салона. Поправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не непростая и не отбирает много времени, потому если причина заключается конкретно в этом, то можно считать, что для вас подфартило. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, опосля чего же смазывается из подкапотного места. Если трос старенькый и имеет все признаки износа смазка навряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную подмену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть таковой механизм (он размещается под капотом либо около педали), новейший трос может издавать противные звуки и щелчки, похожие на скрип либо скрежет. Неувязка в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и просит смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из перечисленных выше заморочек, есть подозрение на то, что противные звуки образуются в районе картера. Таковой скрип может издавать, к примеру, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации состоит в том, что проверить в ней ли дело либо не в ней можно только опосля полного демонтажа сцепления. Есть правда некие хитрости вроде смазки без снятия, но они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

. Но если поскрипывает не вилка, а иной механизм, быстрее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит последующим образом. Достаем резиновую заглушку, потом набираем в шприц смазку и аккуратненько наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У каров, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит незначительно по другому. С помощью сильной отвертки либо монтажки вилка отводится в сторону, опосля чего же смазывается густой смазкой типа “Литол” в точке соприкосновения вилки со штоком.

Источник: vaz-remont.ru

Решение проблемы

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора — он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления — это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки — все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

https://youtube.com/watch?v=vYme_hsn6nM%23t%3D210

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления

Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления

Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

Скрип педали сцепления на свежайшей приоре

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на веб-сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый юзер (не доказан телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Объявления на НН.РУ – Авто

Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель крестьянин под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302. Стоимость: 25 000 руб.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и. Стоимость: 1 000 руб.

Спец предприятие по переоборудованию грузовых каров производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

Спец предприятие по переоборудованию грузовых каров в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.

Источник: www.nn.ru

Работа с приводным тросом

Итак, заскрипел всё-таки тросик. Здесь работа немного сложнее. Но не настолько, чтобы нестись в автосервис. Для полноценной обработки этой детали «Приоры», желательно, конечно, полностью демонтировать трос с его рабочего места. Это значит отсоединить крепление в салоне, вытащить через резиновую заглушку в моторный отсек. В принципе, с вилки можно и не снимать. Поднять его вверх, и оголить сам трос.

Осторожно залить в кожух антикор или тормозную. Подвигать чтобы жидкость ушла вглубь. Смазать край тросика смазкой. Установить всё на место, и отрегулировать правильное натяжение. Всё, скрип при нажатии на педаль сцепления «Приоры» устранён.

На видео интересный материал по поднятому вопросу:

Источник

Recommendations

Comments 25

Сейчас попробовал не посодействовало(( Гранта драйв актив 60000 пробег

У меня через недельку опять начала щёлкать. Не так давно двигался на такси датсум у него так совершенно люток щелкает а так я продал гранту на хрен ее

Есть мировоззрение, что опосля такового усовершенствия рвется тросик сцепления, через некое время. Не понимаю совпадение либо нет, но у меня конкретно в этом месте и порвался трос, через пару месяцев опосля установки туда кусочка металопластика. Хотя в поддержку могу сказать что щёлкать не стало. А на данный момент и новейший не хрустит))

Хрустела до 47 тыс км. Позже так можно хруснуло и больше нет ни щелчков и не хрустиков. Все мягенько и тихо само сделалось

Любопытно… У меня пробег 43 тыс. км. Было надо подождать))) ради энтузиазма вытащю через месяц проверю.

я ничего не говорю)) у меня лично так было)) даже не понимаю такое у вас произойдет када или либо нет)))

Тоже таковая неудача была. Я поменял пружину на по жестче. Полгода уже как тишь

Вчера зазор 27 мм выставил и все прошло.работает непревзойденно

Буду инспектировать зазор и вытащю для опыта.

У меня на недельку хватило

Неделька прошла, все ок. Читал отзывы людей 2 года ездиют и все ок. Нужно будет еще проверить зазор в 27мм.

обильно смазал храповой механизм графитной смазкой от оилрайт. Посодействовало

Смазал не посодействовало. Но от скрипа незначительно освободило, все таки шланг не от скрипа устраняет а от щелчков и мягкость нажатия придаёт потому что изменяется угол хода тросика.

Этот способ не для всех, мне не посодействовало, поменял трос на новейший, через 3к снова эта же картина. На фото на 3-х машинках щелкает, а у 1-го автомат.

Читал твой отзыв. Ну как на видео мне посодействовало. Видно у кого то работает и все ок у кого то не работает и не как не иправишь это.

Я до этого чем сесть за руль Гранты, прочёл букварь к ней. Щелчки издает автокомпенсатор износа накладок диска и вытяжки троса. Щелкало раз в день приблизительно недельки две, на данный момент если раз в полгода щёлкнет и всё. Ничего не делал!

Читал твой кометарий до установки. Конкретно щелчка а не щелчков он у меня сейчас один и есть послушай на видео а ранее вся скрипела щелкала. 2 месяца ездию шелкает постоянно а время от времени даже как как будто прям аж пластик ломается с хрустом выжимается. На данный момент уже неделька прошла все ок. И одно из основных плюсов стала мягенькой педаль. Мы сиим самым просто меняет угол хода тросика не наиболее.

У меня педаль была мягенькой постоянно, щелчки(на новейшей) бывали по одному на кадый выжим. Когда работал инструктором по вождению, тоже щелчки были повсевременно, но по одному на выжим, не наиболее.

Вот сейчас у меня так же один на выжим. А до ну слышал сам.

Я выставил зазор 27 мм и залил храповой механизм маслом из шприца и силиконом из баллона. Щелчков сначала хода не сделалось, а скрипа и не было.

Источник: www.drive2.com

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Миша, на данный момент расскажу историю о том, как мне удалось поменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего сурового не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Здесь и зародилась мысль о том, что пора поменять машинку на иномарку. Выбор пал на таёту камри 10-х годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сходу скажу, что я против кредитов и брать машинку, тем наиболее не новейшую, в кредит это неразумно. Заработная плата у меня 24к за месяц, так что насобирать 600-700 тыщ для меня фактически нереально. Начал находить разные методы заработка в вебе. Вы не представляете сколько там развода, что лишь не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в каком успешно проиграл около 10 тыщ(( Единственным направлением, в каком мне, чудилось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это именуют форексом. Но когда начал вникать, сообразил что это оочень трудно для меня. Продолжил копать далее и натолкнулся на бинарные опционы. Сущность та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, учить трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, позже завел настоящий счет. Честно говоря начать зарабатывать удалось не сходу, пока сообразил всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказывается это был драгоценный опыт. На данный момент зарабатываю 5-7 тыс. рублей в денек. Машинку удалось приобрести спустя пол года, но как по мне это хороший итог, ну и дело не в машине, у меня поменялась жизнь, с работы естественно уволился, возникло больше вольного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь поменять свою жизнь как я, то вот что советую создать прямо на данный момент: 1. Зарегайтесь на веб-сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это безвозмездно). 3. Как что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать здесь.

В образовавшееся отверстие в течение нескольких дней необходимо заливаем по 5–10 капель моторного масла и закрываем его пробкой. Таковым образом, масло будет проникать в зазор меж втулкой и валом вилки, стекать по валу и смазывать нижнюю опору. Педаль сцепления будем мягенькой без ремонта КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

. Смазка также исключить скрипы педали сцепления. Схожая доработка подойдет не только лишь для ВАЗ 2110, да и для ВАЗ 2109, т.к. коробки у этих каров однотипные.

К слову, если кар старенькый, то в приводе сцепления уже есть износ, перекосы и, как следствие, затрудненное перемещение муфты. Делать ремонт КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

ради таковой мелочи навряд ли целенаправлено. Для компенсации утрат в приводе можно установить на рычаг вилки пружину (усилием 1 кгс). Применять лишне твердую пружину не стоит, она лишь будет мешать полному включению.

Вышло ли создать педаль сцепление легче по способу из статьи?

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Педаль сцепления на Приоре

4 ноября 2008, 16:00 #1

Купил машинку посреди декабря прошедшего года. Сейчас пробег 1800 км. Щас возникла таковая неувязка, что когда машинка прогреется, незначительно проедет, то позже начинает щелкать педаль сцепления когда отпускается до конца. Может кто сталкивался, подскажите что это быть может?

6 февраля 2009, 00:26 #2

Купил машшину в октябре 2008 г. Педаль сепления стала щелкатть при нажатии через месяц. Это быстрее всего втулка крепления педали, но сам пока не глядел. Как посмотрю, скажу буквально.

23 февраля 2009, 16:42 #3

мужчины у меня тоже самое, щелкает педаль сцепления, не понимаю что уже созодать! Подскажите что нибудь?

23 февраля 2009, 16:45 #4

там стоит пластмаска которая натягивает троссик вот она и щелкает

23 февраля 2009, 19:41 #5

С течением времени притрется, щелчков фактически не будет слышно

23 февраля 2009, 21:26 #6

У меня тоже были щелчки. Прошло {само по себе} даже и не увидел.

Набережные челны РТ

23 февраля 2009, 22:03 #7

И у меня эта неувязка тоже есть переодически то возникает то теряется.

24 февраля 2009, 19:19 #8

похоже это глобально, уменя тоже время от времени прощелкивает.

2 марта 2009, 13:21 #9

Я не один таковой у кого в приоре педаль щелкает, мне произнесли что когда щелкает это трос сцепления натягивается, типа авто. не понимаю правда это либо нет.

Всеволожск Лен. обл.

3 марта 2009, 17:22 #10

Вправду щёлкает, когда по пробкам помучаешь. Смазал втулку и тросик Шрусовой смазкой- сделалось чуток потише и всё. Буквально глобально.

FakeHeader

Comments 15

на приорах стоит салдатик, механизм натяжки хоть смазывай хоть нет будет щелкать выход один трос с 10 семейства

Полил ВД 40 где педаль, под пыльник на тросике где цепляется за вилку, и под пыльник вилки в коробку

смазать нужно тросик…и все уйдет +поглядеть натежение

тоже была неувязка через месяц опосля покупки)) и это новейшей машинки)) скрип от механизма был, пролил обильно ВДшкой)) за полгода не возникало ничего.

Совершенно конкретно в приоротросе в механизме есть пружинка, которая натягивает механизм не давая ему скрипеть. Может у кого и не стоит пружинка, тогда сможете поглядеть у меня, как я это исправлял, скрип в смысле

Источник: l2rv.ru

Сцепление на Приору: устройство и механизм работы

Работа механизма многоступенчатой коробки невозможна без слаженных действий устройств сцепления. Начало движения и процесс торможения хоть какой марки машин производятся при помощи этих деталей. Педаль сцепления Лада Приора, Таврия и остальных каров подвешена на оси и при помощи кронштейна крепится к кузову. Срок ее службы зависит от правильного положения водителя в салоне. Не следует длительно держать ногу на педали, поэтому что растущая перегрузка понижает ресурс устройств сцепления.

Видео «Как правильно снять тросик для замены»

Пользователь Сергей Спиридонов создал и выложил в Сеть видеоролик, в котором показан процесс снятия тросика в машине Лада Приора для его последующей смены.

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Устройство сцепления Приора

Краткосрочное соединение мотора и коробки при переключении передач и для неизменной передачи вращающего момента при движении кара делает сцепление.Коробка остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Самым всераспространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность употребляет электромагнитное, а давление рабочей воды — гидравлическое. Механизм сцепления включает последующие детали:

• корзина;
• нажимной диск в сборе;
• ведомый диск;
• выжимной подшипник.

Любой кар имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается при помощи тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина — это металлической футляр, в каком находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластинок. Прикрепляется корзина при помощи 6 болтов к маховику и запирается дюралевым кратером.

Педаль сцепления верхней частью припоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в железной оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. При помощи кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.

Врубается при помощи вилки, поворачивающейся в 2-ух втулках. Верхнюю из их можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, шофер делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и при помощи П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который идеальнее всего покажет неисправности в сцеплении.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Устранение проблем в работе сцепления

Предпосылкой неуютной езды и начала момента движения является весьма тугое нажатие либо, что еще ужаснее, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что все-таки лучше: подмена либо ремонт?

Конструктивная изюминка сцепления такая, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания необходимо использовать большее усилие для нажатия. При всем этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и поскрипывает. Все эти проблемы можно убрать.

Чтоб поменять трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага при помощи ключей извлеките трос совместно с проводком. Чтоб облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Сейчас можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При оборотной установке его торец должен находиться на одном уровне с новеньким, исправным.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Невзирая на наличие новаторских мыслях в области управления коробкой, тольяттинские автопроизводители все равно советуют при любом ТО инспектировать состояние храпового механизма. Не считая этого не излишним будет направить внимание на признаки, которые говорят о проблемах в системе управления сцеплением:

1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
2. «Провисание» педали муфты.
3. Затрудненное переключение передач.
4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)

в целом схожи тем, когда нужна
регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не обязана вызывать никаких заморочек. При всем этом недозволено забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот ход компенсатора.
Другими словами, в процессе использования диска конкретно на эту длину сдвигается вилка. Потому задачка, как отрегулировать сцепление на каре Приора, фактически решается тривиально. При всем желании лишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить характеристики привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения опции привода посодействуют несколько обычных действий:

• Открыть капот моторного отдела.
• Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Чуток ниже АКБ отыскать трос с пластмассовым зажимом.
• Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
• Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

Датчик сцепления

Бывает, что при переключении скоростей машинка начинает почему-либо подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и лишь на тех машинках, которые употребляют Е-газ. У их часто отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.

Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве 2-ух штук, которые конвертируют конфигурации магнитного поля в электронный сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электрический блок с помощью такового сигнала может показать настоящую картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.

При движении идет перегрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он обусловит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если таковой сигнал не поступает, означает пора поменять датчик.Обрыв, куцее замыкание в электронной цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя — все эти характеристики может отследить датчик при помощи сигнала.

Устранение неисправностей, связанных с датчиком

Этот механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция его состоит в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и пр. Неисправности датчика отражаются на контроллере двигателя обозначением «ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Физически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении передачи, при работе двигателя на малых оборотах или внезапное возрастание либо падение оборотов двигателя, если нажать на педаль. Отрегулировать датчик сцепления на Калине нельзя, его придется полностью заменить.

Деталь эта расположена над педалью, под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (для Калины, Приоры, Гранты). Замена его немного осложняется труднодоступностью 2 саморезов, на которых он крепится к кронштейну педали.

Для снятия датчика нужно выдернуть держатель колодки проводов из отверстия на кронштейне педали. Затем отсоединить ее от жгута проводов приборной панели. Крючок пружины вывести при помощи отвертки из держателя и открутить крепление датчика на кронштейне педали (саморезы).

Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборку производить в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержни держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно. При проведении работ двигатель должен быть заглушен. Если после регулировочных мероприятий посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться в автосервис для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Свободный ход педали сцепления

Время от времени можно услышать, как щелкает педаль сцепления, либо нежданно увидеть, что она не зафиксирована и болтается, неприятно поскрипывает. Почему? Обстоятельств бывает несколько.

Причина

Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При всем этом регулировка для эксплуатации совершенно не нужна. Этот механизм имеет небольшой выключатель, который издает щелчок, буквально таковой, как и у компьютерной мышки. Можно без помощи других отрегулировать трос, и щелчки пропадут сами по для себя.

Более всераспространенная причина того, что педаль поскрипывает, отсутствие смазки. Ее можно решить методом покупки графитовой смазки в баллончике и кропотливой обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем небольшую пружинку. Если теряется смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса обустроен и железной скобой, которая при определенных критериях эксплуатации вызывает щелчки.

Время от времени при нажатии на педаль можно увидеть, что она без особенных усилий проваливается вниз и не ворачивается в начальное положение либо совсем болтается, щелкает. Означает, порвался трос механического привода, его срочно необходимо поменять. Может быть, слетела и лопнула пружина либо сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих вариантах ремонт вероятен лишь в сервисных центрах либо мастерских.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Система торможения автомобиля устроена довольно просто, и в ней не так много деталей, которые могут выйти из строя. При этом практически каждая из них может привести к рассматриваемой проблеме. Если при торможении бьет педаль тормоза, необходимо проверить следующие агрегаты:

Тормозные колодки. Сильное истирание тормозных колодок может привести к биению педали тормоза. Необходимо проверить колодки на износ и определить их пригодность. При этом диагностировать следует, как передние, так и задние колодки. Если толщина детали не соответствует требованиям тормозной системы (или на колодках имеются механические повреждения), потребуется произвести ее замену. Не забывайте, что менять колодки необходимо парно на одной оси.

• Тормозной барабан. При торможении колодки касаются барабана. Если он поврежден или деформирован, вибрация от их соприкосновения будет передаваться на кузов машины, в том числе и педаль тормоза. Часто тормозные колодки и тормозной барабан на задней оси машины выходят из строя одновременно, и потребуется произвести их совместную замену, чтобы избавиться от проблемы.
• Тормозные диски. При эксплуатации машины тормозным дискам приходится выдерживать серьезные нагрузки, связанные не только с трением, но и с перепадом температур. При движении в городе часто требуется нажимать на педаль тормоза, от чего повышается температура тормозных дисков. Если на них попадет холодная вода (например, снег), то они могут деформироваться под воздействием резкого изменения температур. Изогнутый тормозной диск приведет к проблемам с торможением и передаче биения в педаль.

Обратите внимание: Диски, как и тормозные колодки, важно менять попарно на одной оси. При этом после замены дисков проблема может сохраниться, даже если все агрегаты исправны. Необходимо немного «обкатать» новую деталь, чтобы колодки к ней притерлись.

Тормозные цилиндры. Если деформированы или плохо работают тормозные цилиндры, это может приводить к биению педали тормоза. В такой ситуации рекомендуется осмотреть цилиндры на наличие искривлений. Если они выявлены не будут, нужно смазать их, чтобы наверняка быть уверенными в отсутствии зависаний.

Важно при поиске причины биения тормоза осмотреть всю систему торможения. Из-за одного неисправного агрегата могут придти в негодность другие детали.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для разных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все другие механизмы, стремительно изнашивается, и любой шофер задается вопросцем, как избрать подходящий механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Потому спецы компании sachs, беря во внимание все пожелания водителей, выпустили в продажу совсем новейшие, экологически испытанные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, малогабаритные узлы сцепления и остальные не наименее достойные внимания конструкторские решения. К таковым новинкам относятся:

1. Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
2. XTend с автоматической компенсацией износа.
3. Маховик двухмассовый ZMS.
4. Выжымной подшипник типа CSC.
5. Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать для вас, но если шофер заботливо относится к собственному авто, подмену можно создавать опосля 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это типичный индикатор технического состояния мотора и коробки.

Она говорит о разных дефектах и просит профилактики и неизменного контроля. Грамотная и верная подмена сцепления, внедрение всех способностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.

Источник: 1ladapriora.ru

Что необходимо для устранения этой беды

Устранение этого скрипа у «Приоры» требует иметь под рукой несколько самых простых инструментов и материалов.

• Антикоррозионная жидкость WD-40;
• смазка типа «Литол», «Солидол» или «ЦИАТИМ»;
• плоскогубцы;
• отвёртка.

Этого нехитрого набора вполне достаточно, чтобы скрип при нажатии на педаль сцепления «Приоры» прекратился.

Как убрать треск, хруст и скрип от педали сцепления на Лада Гранта

Хорошего для вас денька, дорогие друзья. Сейчас мы побеседуем о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта.

Механика совершенно «нездоровая» тема для российского кара производства ВАЗ. Делая в целом надежные и нетребовательные коробки собиратели время от времени допускают ошибки: не верно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы устройств, нарушают технологические процессы.

Как результат пользователь обязан сталкиваться с сторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сейчас я расскажу для вас, что созодать если хрустит педаль сцепления либо издает остальные противные звуки.

Совет!

Стойки и амортизаторы ss20 для передней и задней подвески ваз 2108-2110, лада приора, лада калина, лада гранта
Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем понятно схема привода троса сцепления на Лада Гранта вооружена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления.

По задумке конструкторов таковая схема упрощает эксплуатацию кара, обладателю больше не требуется без помощи других регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не наименее, трудности все-же встречаются: сцепление щелкает либо поскрипывает при нажатии. Почаще всего повинны собиратели, которые не правильно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтоб разобраться с неувязкой необходимо провести комплекс не сложных мер. Для начала нам нужно отрегулировать зазор на вилке сцепления. Создать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то для вас нужно: снять патрубок прохладного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного места.

Чтоб выставить зазор на вилке сцепления, необходимо потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и методом отворачивания и заворачивания пластмассового барашка выставить зазор в 27 мм меж барашком и вилкой сцепления.

Опосля того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам нужно смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам нужно подать смазку на втулку сцепления и пластмассовый храповик компенсации износа. Так же, по мере необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрецкий ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на лучший уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, так как наличие таких опосля всех нужных работ быть может сигналом о неисправности, которая востребует подмены троса либо педального узла.

Индивидуальности муфты Lada Priora

Хоть какой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. Другими словами, вазовские конструкторы позаботились о обладателе и освободили его от необходимости повсевременно настраивать механизм привода муфты в процессе использования. Таковая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без повторяющейся подстройки не обойтись. Данный фактор подтвержден практикой и страничками форумных дискуссий.