- ➡️ Выводы
Сцепление относится к важнейшим узлам трансмиссии автомобиля. Оно должно выдерживать колоссальные нагрузки во время движения. Одной из главных деталей обеспечивающих работу сцепления является выжимной подшипник (ВП или выжимная муфта сцепления).
О его назначении, типах и характерных неисправностях, и как заменить подшипник, рассказано в подробной статье.
Устройство
В современных механизмах автомобиля используется 2 вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу для себя выделить какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок эксплуатации, если их использовать аккуратно и правильно.
Устройство этого механизма следующее: посредством давления нажимной диск придавливает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и двигается по нему. Демпферные пружины, находящиеся внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А для того, чтобы создать нужное усилие, диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск. На внутренний диаметр пружины, выполненный в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного устройства между сцеплением и приводом.
Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но в действительности при выжатом сцеплении подводится привод крутящего момента на обойму. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник возлагается неравномерная нагрузка. По этой причине быстро изнашиваются детали. Ведь она при движении автотранспорта остается в состоянии покоя, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшим управлением транспортным средством.
Принцип действия
Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:
- ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
- давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
- передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.
Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля
Как работает выжимной подшипник сцепления – механика процесса
Если говорить кратко, то данный элемент обеспечивает вывод диска из зацепления с корзиной. Кроме того, к его функциям относится и выключение, а также включение сцепления. Существует два вида таких подшипников: роликовый, который работает за счет жесткой связи между тягами, и гидравлический, создающий усилие при помощи гидросистемы.
Сцепление необходимо для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии во время переключения передач, это способствует предохранению элементов трансмиссии от лишних перегрузок, а также гашению колебаний. Схема работы данного механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает к маховику ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания и обеспечивают плавность включения.
Назначение
Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины
Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса
При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.
Правильная проверка работоспособности подшипника
В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. Благодаря этому во время эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только в случае нажатия на педаль сцепления.
Существенным нагрузкам подвергается деталь во время резкого старта, пробуксовке ведущих колес, длительных переездах, например, на шоссе с некачественным покрытием.
Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно провести профилактическую работу со сцеплением. Специально предусмотренных диагностических инструментов для выявления его работоспособности не предусмотрено. Определить поломку можно по косвенным признакам, которые имеют отличия для механических и гидравлических конструкций.
К явным симптомам относятся такие явления:
- во время работы коробки передач слышатся посторонние шумы;
- не удается свободно переключать скорости;
- сцепление пробуксовывает.
В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам понадобится запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свист, появляющиеся во время нажатия и исчезающие после возвращения педали в верхнее положение, свидетельствуют о поломке подшипника.
Выявить физическое состояние детали можно после демонтажа коробки. Понадобится снять его одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.
Во время визуальной диагностики определяем допустимые люфты, заедания, повреждения корпуса. Проблема может возникать после выработки смазочного материала. В этом случае удаляем загрязнения и набиваем узел литолом или другим подходящим смазочным материалом, а потом возвращаем все на свои места. Необходимо проконтролировать плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность на включенном двигателе.
Часто встречается на гидравлической конструкции такой косвенный признак, как провал педали. Это является следствием отсутствия герметичности привода и поршня на подшипнике. Перед тем как демонтировать коробку, водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также осуществляется мониторинг всей гидравлической разводки узла. Потребуется заглянуть в бачок для контроля уровня жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.
Причины поломки подшипника
Работа выжимного устройства сопряжена с воздействием постоянных динамических нагрузок. Мощность двигателя зависит от оборотов, из-за этого воздействие на деталь не постоянно.
Стоит помнить:
Крутящий момент оказывает нагрузку только при нажатой педали. Исходя из этого, выделим наиболее распространенные признаки неисправности выжимного подшипника описаны ниже.
- Долгое удержание сцепления в выключенном состоянии. Неравномерная передача силы влечет усиленный износ детали.
- Резкие броски и нажатия педали. Такой стиль характерен для любителей агрессивной езды. К детали моментально прикладывается большая сила, что может вызвать поломку.
- Неправильная настройка хода тросика или штока рабочего цилиндра. Пятак оказывается в постоянном контакте с вилками.
Все причины неисправностей сводятся к человеческому фактору. Неправильное обращение с педалью влечет резкие нагрузки на деталь. Нередки случаи полного разрушения ВП.
Виды выжимных подшипников
Сейчас распространены два типа выжимных подшипников: * роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг; * гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.
Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.
Признаки
Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.
Система сцепления
Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.
При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.
Педаль сцепления
Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.
При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.
Как осуществляется замена выжимного подшипника сцепления?
Замена выжимного подшипника сцепления производится следующим образом. Сначала снимается коробка переключения передач, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора, а с направляющей втулки снимается сам подшипник. Далее необходимо отжать лапки пружинного держателя и снять его. Теперь можно снять подшипник с муфты, на которой он расположен.
Обязательно, прежде чем устанавливать новую деталь, необходимо ее тщательно проверить. Новый подшипник должен вращаться очень легко, не допускаются заедания, а также наличие люфтов.
Устанавливая новую деталь на муфту, проследите, чтобы выступающая часть ее внутреннего кольца смотрела в сторону. Зафиксируйте ее в таком положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ним фиксируется пружинным фиксатором, и финальным аккордом на место устанавливается коробка передач.
Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.
Возможные неисправности их признаки и диагностика
Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.
Признаки неисправности выжимного подшипника:
- свист, хруст, локализующийся в районе педали;
- характерный стук привода на заведенном двигателе;
- толчки при нажатии, клин педали;
- трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.
Как проверить выжимной подшипник:
- завести двигатель, включить нейтральную передачу;
- нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
- включить передачу, плавно отпускать педаль.
Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.
Как проверить выжимной на автомобиле:
Признаки неисправности выжимного подшипника:
При диагностике помните об особенности ВП:
Стук нажатой педали не всегда говорит о неисправности. В холодную пору это нормальное явление. Ролики (шарики) изготавливаются из стали, не имеющей большого линейного расширения. Обойма отлита из металла, подвергнутого термическому воздействию. Эта разность может вызывать появление зазора, допустимого для эксплуатации.
Как заменить выжимной подшипник
Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.
Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.
Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.
Совет:
Операцию по снятию коробки передач рекомендуется выполнять на яме. Таким образом, обеспечивается полный доступ к КПП. Не лишней станет помощь напарника.
Фото-отчёт снятия КПП:
После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:
- Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
- Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
- Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
- Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
- Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
- Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
- Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.
На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.
Совет:
Обязательно проверьте состояние ведущего, ведомого дисков сцепления, корзины.
Фото-отчёт замены ВП
Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.
В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.
Совет:
Болты крепления коробки различаются по длине. Обязательно промаркируйте их перед откручиванием.
Фото-отчёт снятия КПП:
Замена выжимного подшипника выполняется по следующему плану:
- Осматриваем внутреннюю часть защитного кожуха. Масло, грязь, продукты износа фрикционных накладок удаляем и очищаем пространство.
- Откручиваем болты крепления корпуса запчасти. Снимаем элемент с вала КП.
- Очищаем посадочную поверхность от следов масла и грязи.
- Устанавливаем новую деталь на вал. Закручиваем болты корпуса гидромуфты.
- Проверяем правильность вывода переходника патрубок-штуцер.
- Устанавливаем трансмиссию на автомобиль согласно инструкции.
По окончанию необходимо прокачать систему гидравлического привода для удаления воздуха. Операцию рекомендуется проводить с напарником. После каждого глубокого нажатия педали, отверните выпускной штуцер и выпустите воздух. Процедуру повторить несколько раз.
Совет:
Внимательно осмотрите жидкость внутри бачка сцепления. Она не должна быть мутной, грязной. В противном случае удалите ее шприцом, залейте новую и прокачайте систему.
Фото-отчёт замены ВП
Как работает выжимной подшипник сцепления?
Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический. Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.
Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное. Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован. Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.
Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления. Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.
Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.
Профилактика поломки подшипника. Как увеличить срок службы
Правильная работа с педалью сцепления позволит сохранить не только выжимной узел, но и продлит срок службы всему устройству.
- Совет 1: Не практикуйте ненужных резких стартов машины с места. В этот момент возникают огромные динамические нагрузки, способствующие поломки подшипника.
- Совет 2: Не нужно держать сцепление отключенным в пробках или на светофоре. Переведите машину в нейтрал и отпустите педаль.
- Совет 3: Не «бросайте» сцепление. По этой причине изнашивается не только подшипники, но и диск. Лишнее усилие только увеличивает негативный эффект от крутящего момента.
- Совет 4: Избегайте ситуаций с пробуксовкой машины. Для проворачивания колес требуется огромная сила, которая передается через весь механизм привода.
- Совет 5: При замене подшипника опирайтесь на выбор проверенных производителей. Таблица с рекомендуемыми фирмами представлена ниже.
Почему выжимной подшипник выходит из строя?
Неисправность ВМ происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, выжимая его подолгу, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая большим нагрузкам выжимной подшипник. Эта небольшая деталь не рассчитана на длительные нагрузки, поскольку задача заключается в том, чтобы быстро переключить скорость, получив при этом минимум нагрузки. Но если сцепление выжато на протяжении длительного времени и так происходит регулярно — ресурс детали существенно сокращается.
Как добраться до СТО если подшипник заклинил?
В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.
Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:
- Включайте первую скорость.
- Пускайте стартер.
- После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
- Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.
Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.
Замена выжимного подшипника
Самостоятельная замена выжимного подшипника вполне возможна при условии, что «руки стоят как надо» и для работы есть все необходимое. Работа производится в следующей последовательности: сливается масло, откручиваются болты, соединяющие КПП и мотор, далее демонтируется коробка (хотя существует способ замены сцепления и без снятия коробки и слива масла) и отсоединяется подшипник от вилки. После снимается сам ВМ, а на его место устанавливается новый. После завершения всех работ необходимо выполнить регулировку сцепления, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.
Как продлить ресурс?
Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.
Решаем проблему
Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.
Причины поломки
На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.
Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник
Опрос
- Нет (100%!, 1 Голос)
- Да (0%!, 0 Голос)
Всего голосов: 1
Загрузка …
Признаки выхода из строя выжимного подшипника
Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.
Меняем выжимной подшипник
Чтобы произвести замену необходимо:
- Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
- Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.
Фиксатор отсоединяем от муфты
- Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.
Снятие муфты - Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.
Отжав лепестки снимаем подшипник - Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.
Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника
- Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
- Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
- Консистентным маслом произведите смазку втулки.
- Установите подшипник.
- Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
- Установите КПП.
Снятие КПП
Совет: снимать КПП лучше с напарником.
Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
- Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
- Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.
Отсоединение колодки
- Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
- В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
- Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.
Откручивание болтов крепления кронштейна - Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
- Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
- Снимаем приводы колес.
Снятие приводов колес
- Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
- Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
- Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.
Откручивание болта крепления коробки с мотором - Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
- Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
- Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.
Содержание
- Из чего состоит трансмиссия
- Принцип работы сцепления
- Конструкция привода муфты
- Признаки неисправности выжимных приспособлений
- Причины неисправности выжимного узла
- Что даёт смазка выжимного подшипника
- Поэтапная смазка выжимного подшипника с описанием
- Таблица взаимозаменяемых смазок для подшипников качения
Причины неисправности выжимного узла
Как правило, во всех автомобилях это уже проверенный отработанный узел, в котором устанавливается подшипник с закрытыми обоймами рассчитанным, как минимум, на 5000 часов работы. Как показывает практика, основной причиной неисправности становится агрессивная манера вождения: быстрый старт; резкое торможение; частое переключение передач; дрифтинг, частая езда по ухабистой дороге. Еще одна причина – утеря смазки из обойм из-за установки некачественных подшипников или попадание в них загрязнения.
Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления
При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры
Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.
Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:
- утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
- наличие трещин на корпусе цилиндра;
- разрушенные пружины рабочего цилиндра.
Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.
Симптомы неисправности цилиндра сцепления:
- снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
- проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
- появляются проблемы с включением передач.
Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.
Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.
Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.
Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.
Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).
После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.
После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.
Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).
При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.
Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:
- трещин корпуса;
- ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.
В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.
После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.
Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:
- шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
- шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
- гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.
Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.
Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.
