Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

Внешний ШРУС

Внутренний шрус

• вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
• внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
• внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

Какие бывают дефекты шруса

Замена шруса ваз 2110 предполагает предварительное изучение проблемы: какой дефект наступил, чтобы не навредить состоянию конструкции. На практике встречаются ситуации, когда замена внутреннего шруса ваз 2110 не приносит ожидаемых результатов, либо в процессе эксплуатации новой детали возникают неполадки.

Среди основных дефектов выделяют:

1. Неудовлетворительное качество материала, из которого изготавливают детали.
2. Брак в конструкции или подделка.
3. Комплектующая низкого качества, либо отсутствие смазочного материала. В результате граната быстро получает механические повреждение и ломается.
4. Требуется замена пыльника наружного шруса ваз 2110, если внутрь механизма попадает мусор и грязь.

В случае, когда ранее замена внутреннего шруса ваз 2110 или внешнего не проводилась, рекомендуется посмотреть видео по теме и разобраться с предложенной инструкцией по работе.

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС: 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

1. Шариковые.
2. Трипоидные.

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Когда нужно менять ШРУС, а когда пыльник?

При повреждении или потере пыльника достаточно заменить только этот элемент.

Отсутствие защиты приводит к быстрому загрязнению шарнира. Выбивается смазка, повышаются нагрузки на корпус, обойму, сепаратор, что становится причиной преждевременного износа металлических поверхностей. В таких ситуациях понадобится замена наружного ШРУСа, поскольку есть риск его полного разрушения.

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

• комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
• домкрат;
• киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
• ветоши;
• съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

• новый шарнир;
• новая гайка крепления концевика вала;
• пыльник;
• хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
• смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
2. Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
3. После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
4. Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
5. При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
6. Выкручиваем гайку полностью.
7. Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
8. После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
9. При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
10. Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
11. Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Возможно ли отремонтировать наружный ШРУС?

Попытаться восстановить деталь можно при незначительном износе, который проявляется посторонними звуками (хруст) только при глубоких, резких поворотах колес. Причинами могут быть появление выработанных мест на сепараторе или обойме, повреждение одного из элементов ШРУС. В таких случаях снимаются гайка ступицы и другие элементы подвески, демонтируется, разбирается, тщательно промывается шарнир. После этого осматривают детали, определяют степень износа или повреждений, оценивают возможность восстановления компонента.

Замена внутреннего шарнира

Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.

Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:

• Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
• Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
• Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.

После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).

Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.

Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание! Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание! Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка: 1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание! Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Особенности замены трипоидного ШРУС

Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.

Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:

1. Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
2. Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
3. Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
4. Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
5. Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
6. Саму вилку стягиваем с вала съемником.
7. Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
8. Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
9. Устанавливаем приводной вал.
10. Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
11. Собираем все снятое в обратной последовательности.

Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.

Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.