Большинство опытных автолюбителей прекрасно понимают, что простота запуска двигателя внутреннего сгорания и стабильность его дальнейшей работы напрямую связаны со сжатием в бензиновом или дизельном двигателе. Также это оказывает большое влияние на мощность, расход топлива и моторного масла, а также на срок службы силового агрегата.
Достаточно открутить свечи зажигания в бензиновом двигателе или свечи накаливания в дизельном, а затем установить компрессор в отверстия для свечей через переходник. Затем двигатель раскручивает кривошип стартера, измеряя степень сжатия в каждом цилиндре и сравнивая ее со стандартом для этого типа двигателя.
Однако, хотя проводить измерения относительно легко, гораздо труднее определить точную причину отклонения, поскольку сжатие может быть низким или высоким по разным причинам. Ниже мы обсудим, почему у двигателя высокая компрессия, а также как ее можно уменьшить.
Давление конца сжатия
Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.
Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.
Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.
При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.
Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.
Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.
Насколько сжимается топливо?
На заре автомобилестроения степень сжатия двигателей Отто делали в 4-5 единиц. На старых карбюраторных моторах ВАЗа смесь топлива с воздухом сжималась в 9,5-10 раз. На инжекторных моторах – в 10,5-11 раз. Сейчас на современных турбированных агрегатах она сжимается в 12-14 раз. Но бесконечно это делать невозможно. Растут конструктивные издержки.
В общем, компрессия и степень сжатия — это не одно и то же. Но обе эти величины влияют на мощность мотора. Правда, с износом поршней, клапанов и колец компрессия может падать, а вот степень сжатия — никогда.
Какие факторы оказывают влияние на компрессию?
Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:
- клапанов;
- ГБЦ;
- поршня и колец;
- стенок цилиндра.
Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.
Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.
Слоистые модификаторы трения
Слоистые модификаторы трения – в состав входят соединения молибдена, вольфрама, тантала, графита и т.п. Принцип работы состоит в формировании на поверхностях трения слоистого поверхностного слоя с низким усилием сдвига и, следовательно, малым коэффициентом трения.
Минусы настолько велики, что пропустим плюсы:
- эффект снижения трения не имеет устойчивого характера;
- покрытие не является стойким, и снижение концентрации препарата в масле быстро сводит на нет эффект обработки;
- высокая скорость разложения сернистых соединений при высоких температурах, что способствует увеличению коррозионной активности отработавших газов двигателя;
- графит, входящий в состав некоторых препаратов этой группы, имеет склонность к отложениям в поршневых канавках, масляных каналах и на клапанах, что при длительном использовании препарата приводит к закрытию зазоров в поршневых кольцах и их залеганию, либо «зависанию» клапанов в направляющих втулках.
Известные производители: Xenum, Liqui Moly.
Стандарты и нормы
Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.
Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.
На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.
К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.
Что в итоге
Как видите, высокая степень сжатия в бензиновом двигателе или дизельном устройстве не менее проблема, чем низкая степень сжатия. Кроме того, в этом случае потребление двигателя также значительно увеличивается, поскольку возникает повышенное давление в цилиндрах. В этой ситуации важные части и узлы начинают чувствовать значительную нагрузку.
Самое главное, чтобы понять, что высокое или низкое сжатие не является причиной неудачи, а следствия существующих проблем. Чтобы сохранить ресурсы двигателя и снизить его потребление, необходимо провести комплексную диагностику и ремонт и, таким образом, быстрое индикатор сжатия к рассчитанному стандарту.
В заключение отметим, что если значение сжатия изменилось, вы должны найти причину как можно скорее, чтобы предотвратить более серьезные последствия, особенно для высокого сжатия. Высокая степень сжатия может повредить головку цилиндров, пустых клапанов и т.д. Что значительно увеличивает общие затраты на последующий ремонт двигателя.
Приборы для проверки компрессии
Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.
Чем нужно измерять?
Для оценки технического состояния цилиндропоршневой группы и плотности прилегания клапанов применяется диагностический прибор для измерения компрессии. В состав комплекта входят следующие детали:
- манометр стрелочный со шкалой 0–2,4 МПа (для дизеля – 0–4 МПа);
- гибкий патрубок с наконечником, вкручивающимся на место свечи зажигания;
- клапан обратный;
- ручной клапан сброса воздуха;
- насадки – переходники под различные резьбы.
Простейший вариант компрессометра – манометр с обратным клапаном и резиновой насадкой в виде конуса. В процессе измерения прибор необходимо прижимать к свечному отверстию и удерживать рукой, а не вкручивать.
Если назначение манометра понятно, то функции остальных элементов требуют пояснения. Обратный клапан не дает воздуху покидать корпус прибора, пока поршень накачивает максимальное давление, что происходит за 5–10 тактов. Затем показания обнуляются путем сброса воздуха кнопкой. Поскольку компрессия в дизельном двигателе меряется через отверстия для форсунок или свечей накала, прибор комплектуется различными переходниками.
Как часто проверять компрессию
Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.
Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:
- Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
- Из выхлопной трубы выходит синий дым.
- Машина стала хуже заводиться зимой.
- Нестабильный холостой ход, вибрация.
Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.
Что делать, если результаты диагностики неутешительны
Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:
- Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
- Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
- Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).
Прогар поршня по центру (слева) и сбоку (справа)
Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.
То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.
Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.
Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:
- холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
- расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
- из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
- значительно вырастет расход топлива;
- мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.
Так выглядит прогоревший сбоку клапан
Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.
Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.
Симптомы низкой компрессии двигателя
Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать.
Опасность вибраций
Причины возникающих вибраций нужно устранять в максимально сжатые сроки после возникновения первых признаков неполадок. Это объясняется тем, что вслед за вибрациями часто развиваются другие проблемы, способные нанести колоссальный вред вашему транспортному средству. Как отмечают сами специалисты, наибольший вред из-за вибраций наносится кузову автомобиля. Первыми изнашиваются и ломаются пластиковые элементы, затем постепенно раскручиваются всевозможные крепления, расположенные иногда в очень тяжело доступных местах. Когда машину долго трясёт, может начаться разрушение лакокрасочного слоя. Это уже влечёт за собой образование коррозии и распространение ржавчины по всему кузову.
Нельзя забывать о том вреде, который наносится силовому агрегату. Двигатель также существенно страдает от лишних колебаний. Вибрация провоцирует ускоренный износ деталей, разрушает набивку в коленчатом вале, затем начинает протекать масло. В итоге двигатель не может выдавать нужное количество оборотов, машина медленнее разгоняется, значительно увеличивается расход топлива. И вместе с этим падает мощность двигателя, что негативно сказывается на управлении. Если вы заметили, что машина начала вибрировать, но сумели отыскать причины и устранить их, на этом работа ещё не завершена. В дополнение к этому обязательно проверьте все детали, которые могли хоть как-то пострадать в результате возникших колебаний. Вы можете устранить источник вибрации, но нельзя исключать тот факт, что какие-то разрушительные процессы уже запущены. Открутилось крепление, пострадало лакокрасочное покрытие, а потому вскоре потенциально возникнут новые проблемы.
Высокая компрессия в двигателе
Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.
Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.
Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.
Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
- много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
- изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;
Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.
Ремонт мотора или замена на контрактный?
Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).
К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.
Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.
Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.
В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.
Всем привет! Ситуация такова: примерно 2 недели назад, стоя в пробке по дороге на работу и глядя на впереди стоящую машину, обратил внимание, что слегка мерцает ближний свет. Тогда не придал этому большого значение, Просто решил понаблюдать. Через пару дней, приехав домой и припарковавшись, включил салонный плафон, дабы осветить рамку магнитоллы. которую я собирался снять, чтобы в дальнейшем демонтировать магнитоллу и протянуть AUX к заглушке рядом с прикуривателем. Так вот, включив плафон, я обнаружил, что свет не ровный, а мерцает. Вышел из машины, посмотрел на габариты спереди — там та же история. Далее обнаружил еще один интересные момент. если на прогретой машине на нейтрали раскрутить двигатель то 1100-1150 об/мин, то почуствуется вибрация на руле, сидении …да вообще по кузову. А если на холодной машине кратковременно поднять обороты на нейтрали, то она продолжает трястись и на холостом ходу. При этом, при прогреве машины после ночной стоянки, к примеру, из выхлопной трубы доносятся следующие звуки:
А вот я попробовал снять мерцание света, но больше видно вибрацию в салоне на холодную:
В итоге записался к ОД, приехал. Они провели интерактивную приемку. Подтвердили, что это не мои выдумки и, действительно, есть место нестабильной работе двигателя. Решено было померить компрессию. Через 20 минут все было готово:
1 — 13.4 2 — 15.0 3 — 14.2 4 — 14.9
Т.е. компрессия явно повышенная. Я уже измерял компрессию чуть меньше года назад и тогда эти показатели были примерно на 3 меньше для каждого цилиндра. Был вынесен вердикт — во всем виноват клапан вентиляции картерных газов
, а именно — порванная мембрана. Ну что, делать нечго, так ездить нежелательно и я согласился на его замену — благо у меня там скидки и цена за деталь не будет отличаться от цены на том же экзисте, к примеру. Заказал и оплатил все в пятницу, в понедельник утром приехал на замену. Через полтора часа, после того, как сдал машину, мне уже отзвонились с новостью, что все готово, подъезжайте. Машину забирал уже в обед. И первое что заметил — вибрация при наборе оборотов на нейтрали как была, так и осталась. На мою претензию мастер ответил — не я проводил диагностику, тот мастер выйдет в среду, хотите — оставляйте машину. И вообще типа масло просто должно выгореть из цилиндров… Короче я решил забрать машину и подумать, что делать дальше. Фраза «мало должно выгореть из цилиндров» меня как-то не убедила и даже возмутила. Сколько же там должно быть масла?) если оно там и есть, то выгорит за 5 минут езды, а мне сказали покататься 500км… Вот в итоге сижу и думаю что делать и каковы могут быть причины всего этого безобразия. Поскольку выявлена завышенная компрессия, то варианты с подпирающей двигатель защитой картера, болтающейся выхлопной системы, вышедшая их строя подушка двигателя вроде как должны отпасть. Далее можно рассмотреть бензин, масло. Я как раз поменял масло с Castrol 5w30 на родное SPECIAL PLUS 5W-40 и проехал на нем уже 8 тысяч. Также стал заправляться на заправке BP поближе к дому (ранее заправлялся на заправк на выезде из Москвы), т.е. чисто теоретически причину можно поискать здесь.
Вот какие вопросы у меня сейчас крутятся в голове: Но какие еще могут быть варианты и как их диагностировать?
Можно ли ездить с повышенной компрессией и какие последствия это сулит двигателю?кто-н сталкивался с этой проблемой на Polo Sedan?
Двигатель тянет уверенно, при разгоне рывков вроде нет. Расход топлива как обычно (увеличения расхода я не наблюдаю).
Причины низкой компрессии
Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:
- срок эксплуатации двигателя;
- нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
- использование некачественного масла;
- перегрев двигателя;
- езда на холодном двигателе (неисправность термостата).
Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:
- прогорание поршня;
- прогорание клапана;
- прогорание прокладки между цилиндрами;
- залегли кольца (иногда «лечится»).
Прогоревший поршень
Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.
Допустимая разница компрессии в цилиндрах
Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.
Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.
Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.
Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.
Компрессия и дроссельная заслонка
Положение дроссельной заслонки изменяет показатель компрессии, поэтому для точной диагностики неисправности вначале проводится измерение при полностью открытой заслонке, а затем при закрытой.
Закрытая заслонка
В этом случае в цилиндр поступит небольшое количество воздуха. Давление конца такта сжатия будет меньшим. Данная проверка позволяет провести тонкую диагностику неисправностей. Вот о чем может сигнализировать низкая компрессия при закрытом дросселе:
- Зависание клапана;
- Изношенный кулачок распределительного вала>;
- Не плотное прилегание клапана к седлу;
- Трещина в стенке цилиндра;
- Порыв прокладки ГБЦ.
Такие проблемы могут возникнуть в результате естественного износа некоторых деталей. Иногда подобные неисправности являются результатом некачественного ремонта ДВС.
Открытая заслонка
В этом случае в цилиндр попадет больше воздуха, поэтому давление конца такта сжатия будет заметно выше, чем при замерах с закрытой заслонкой. При незначительных утечках показатель не будет сильно отличаться. В виду этого такая диагностика позволяет определить более грубые дефекты ЦПГ. Среди возможных неисправностей:
- Прогорел поршень;
- Закоксовались кольца;
- Прогорел клапан или деформировался его стержень;
- Лопнуло или деформировалось кольцо;
- Образовались задиры на зеркале стенок цилиндра.
Немаловажным также является динамика повышения компрессии. Если она при первом сжатии небольшая, а на следующем резко подскакивает, то это может свидетельствовать о возможном износе поршневых колец.
С другой стороны, резкое образование давления при первом сжатии, а во время последующих не меняющееся, может свидетельствовать о нарушении герметичности прокладки ГБЦ или клапана. Точно определить неисправность можно только при помощи дополнительной диагностики.
Если автовладелец решит использовать оба метода замера компрессии, то вначале следует выполнить процедуру при открытой дроссельной заслонке. Затем нужно вкрутить свечи и дать мотору поработать. Потом производится измерение давления при закрытой заслонке.
Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?
Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.
Перегрев двигателя
Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.
Неполадки в газораспределительной системе
Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.
Изношенные поршневые кольца
При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.
Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе
Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:
- автомобиль не заводится изначально;
- силовой агрегат снят с машины;
- есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.
Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.
ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.
Измерение компрессии своими руками
Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.
Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.
Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:
- проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
- прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.
После чего переходим ко второму этапу:
- снятие всех свечных проводов;
- выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
- при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
- отключение питающего провода с форсунок при необходимости.
Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.
Для измерения выполняются следующие действия:
- вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
- нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.
После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.
Видео: особенности проверки компрессии в двигателе
Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике
Условия успешного проведения замера
Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:
- мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
- аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
- подача горючего отключена;
- свечи зажигания выкручены.
Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.
На бензиновом моторе надо выкрутить свечи
Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.
В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.
Анализируем полученные результаты
Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.
Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.
Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.
Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.
Замер компрессии бензинового и дизельного мотора
Замеры компрессии на бензиновом и дизельном двигателях отличаются. В первом случае процедура намного легче, чем во втором. Разница заключается в следующем.
Порядок выполнения замеров
Перед тем как проверить компрессию двигателя, необходимо обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и исправную работу стартера. Иначе вы получите заниженные показатели и возьметесь за ремонт силового агрегата вместо продолжения диагностики и поиска других причин.
Существует несколько способов измерения давления – «на холодную», «на горячую», с закрытым и полностью открытым дросселем. Практика показывает, что наиболее точные результаты дает проверка на прогретом моторе, выполняемая согласно инструкции:
- Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70 °С.
- Снимите высоковольтные провода и выверните все свечи, на дизеле – форсунки.
- Отключите форсунки от контроллера, отсоединив соответствующий разъем. Другой вариант – обесточить бензонасос, вытащив нужный предохранитель.
- Вкрутите насадку компрессометра в отверстие 1-го цилиндра, откройте дроссельную заслонку, нажав педаль газа, и проверните коленвал стартером 5–10 раз.
- Снимите показания и повторите операцию на остальных цилиндрах.
Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.
По результатам измерений делаются следующие выводы:
- Если показатели замеров отличаются не более, чем на 1 Бар и близки к оптимальным, поршневая группа и клапаны исправны.
- Та же ситуация, но показатели близки к минимальному порогу. Ресурс силового агрегата практически исчерпан, можно ездить дальше и доливать масло, но готовиться к ремонту.
- Когда давление в одном из цилиндров на 2–3 Бар ниже остальных, сделайте повторную проверку, залив в свечное отверстие 5 мл моторной смазки. Компрессия выросла – значит, неисправна поршневая группа, поскольку масло уплотнило прилегание колец. Показания остались прежними – виноват прогоревший клапан.
Если давление во всех цилиндрах ниже нормы, придется делать капитальный ремонт. Тест с добавлением масла проводить бесполезно – двигатель все равно нужно разбирать.
Как определить компрессию на дизельном моторе
Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:
- На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
- Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.
Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.
Бензиновый мотор
Давление в этом случае будет измеряться через свечные отверстия. Самостоятельно компрессию легче мерять, если к свечам есть хороший доступ. Для проведения процедуры достаточно обычного компрессометра.
Без компрессометра
Если в инструментарии автомобилиста еще нет личного компрессометра, то проверить давление можно и без него. Конечно, этот метод неточный, и на этот показатель нельзя опираться, определяя, в каком состоянии находится двигатель. Скорее, это способ, который поможет определить: потеря мощности произошла из-за неисправности мотора или нет.
Чтобы определить, достаточное ли давление создается в цилиндре, выкручивается одна свеча, а на ее место вставляется пыж из сухой газеты (тряпочный кляп не подходит). При нормальной компрессии, когда проворачивается коленвал, кляп из-за высокого давления должен выстрелить из свечного отверстия. При этом прозвучит сильный хлопок.
В случае проблем с давлением пыж все равно выскочит из колодца, но при этом не будет хлопка. Такую процедуру следует повторить с каждым цилиндром по отдельности. Если в каком-то из них кляп выскочил не так «эффектно», значит, автомобиль нужно отвезти к мотористу.
С помощью компрессометра
В классическом варианте замеры компрессии в домашних условиях проводятся с помощью компрессометра. Для этого прогревается мотор. Затем выкручиваются все свечи, и вместо них при помощи переходника в свечной колодец вворачивается шланг, подключенный к манометру (если используется прижимной аналог, то его нужно плотно вставить в отверстие и держать так крепко, чтобы воздух не просачивался из цилиндра).
Помощник должен выжать педаль сцепления (чтобы стартеру легче было вращать маховик) и газа (чтобы полностью открыть дроссельную заслонку). Прежде чем измерять компрессию, помощник пытается завести мотор, чтобы удалить из цилиндра копоть и отложения.
Стартер крутят на притяжении около пяти секунд. Обычно этого времени достаточно, чтобы стрелка манометра поднялась и стабилизировалась.
Способы восстановления
Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.
Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.
Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.
Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.
Как узнать причину
От вас потребуется выполнить следующие манипуляции:
- В цилиндр, где давление упало, залейте около 15 мл моторного масла и сделайте повторные замеры. Если компрессия поднялась, то причина — это повреждённые или залёгшие кольца.
- Снимите клапанную крышку и проверьте показатели тепловых зазоров клапанов на проблемном цилиндре.
- Изучите мотор в месте, где стыкуется головка и блок. Если видны признаки пробитой прокладки, то здесь же заметите и потёки масла.
- Вытащите масляный щуп и проверьте состояние смазки. Если масло чёрное и чувствуется горелый запах, тогда прокладка пробита.
- Соберите мотор и запустите его. Загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если там выходят пузыри воздуха, то цилиндр нарушил герметичность и соединился с системой охлаждения.
- В том случае, если такие проверки ни к чему не привели, тогда причину следует искать в поршнях, клапанах, либо же в головке блока цилиндров двигателя.
Чтобы окончательно в этом убедиться, есть только один вариант — снятие ГБЦ.
Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей
Автомобиль Компрессия, кг/см2
| ВАЗ 2106-07 | 11 |
| ВАЗ 2109 | 11 |
| ВАЗ 2110 | 13 |
| Audi A4 (2011-2021) 1.8-2.0/3,0 | 12/12.5 |
| Chevrolet Cruze 1.6/1.8 | 14/13 |
| Chevrolet Lanos 1,5 | 12 |
| Chevrolet Lacetti 1,6/1,8 | 12/12.5 |
| Chevrolet Aveo 1,6 | 13.5 |
| Daewoo Gentra 1,5 | 12.5 |
| Daewoo Matiz 0,8 | 11 |
| Daewoo Nexia 1,5/1,6 | 10.5/11 |
| Ford Focus (2014-2021) 1,0/1,5-2,0 | 12/Слишком много различных вариантов |
| Ford Focus (2011-2014) 1,6/1,6 с турбонаддувом/2,0 | 13.5/18/14 |
| Honda Civic (2008-2021) 1,8/2,4 | 13/13 |
| Hyundai Elantra (2013-2021) 1,6 | 13 |
| Hyundai Solaris (2011-2021) 1,4/1,6 | 13/13 |
| Kia Sportage (2011-2021) 2,0 | 13 |
| Kia Sportage (2004-2010) 2,0 | 12.5 |
| Kia Cee’d 1,4/1,6 | 13 |
| Kia Rio (2005-2011) | 12.75 |
| Kia Rio (2011-2021) | 12.5-13 |
| Mazda 3 (2010-2021) 1,5/1,6/2,0 | 16/12/16 |
| Mazda 6 (2011-2021) 2,0/2,5 | 16/15 |
| Mitsubishi ASX (2010-2021) 1,6/1,8/2,0 | 13/12.5/12 |
| Mitsubishi Lancer (2007-2021) 1,5/1,6/1,8 | 12.5/12.5/12 |
| Nissan Juke | 12.5 |
| Nissan Qashqai 1,6/2,0 | 12,5/12 |
| Opel Astra 1,4/1,6 | 11/13 |
| Opel Corsa 1,2/1,4 | 12.5/12.5 |
| Toyota RAV4 (2006-2021) 2,0/2,2/2,5 | 12/18/12 |
| Toyota Camry (2009-2021) 2,0/2,4/2,5/3,5 | 11.5/12/12/12,5 |
| Toyota Corolla 1,3/1,6/1,8 | 13.5/12/12 |
| VW Tiguan 1,4/2,0 | 12/12 |
| VW Golf (2009-2021) 1,2/1,4/1,6 | 12/12/12.5 |
| VW Jetta (2010-2021) 1,4/1,6 | 12/12.5 |
