Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.
Диагностика неисправностей
Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:
- под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
- двигатель не заводится;
- стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
- коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
- слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.
Щеточный узел
Если перебои в работе стартера наблюдаются даже в холостую, то высок риск наличия проблем в щеточном узле. Присутствие не стабильного электрического контакта ведет к медленному вращению якоря, в результате чего двигатель не схватывает и не входит в режим самостоятельной работы.
Ненадежный контакт часто возникает из-за застревания щеток в направляющих. Поэтому в первую очередь важно проверить их свободный ход.
Через щетки протекает большой ток. Он вызывает термические повреждения, например, оплавления. Поэтому важно осмотреть все элементы на наличие дефектов.
Особое внимание следует уделить поверхностям, контактирующим с коллектором. На них наиболее часто присутствуют повреждения. Незначительные дефекты требуется зашлифовать. При невозможности устранить повреждения, щетка подлежит замене.
Щетки наиболее подвержены износу. Определить остаточный ресурс можно замерив их длину. Дальнейшее решение следует принимать ссылаясь на таблицу ниже.
Таблица — Износ щеток
| Уровень износа | Действие |
| Полное стирание до проводов | Обязательная замена. Запрещены даже пробные пуски стартера во время ремонта. Есть риск повредить якорь. |
| Осталось менее 30% от первоначального размера | Обязательная замена перед сборкой |
| Есть половина щетки | Определять необходимость замены следует по состоянию остальных элементов |
| Осталось более 70% от первоначального размера | Щетку рекомендуется использовать повторно |
Наиболее частые причины поломок
Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:
- заряд аккумулятора меньше12 в;
- окисление контактов;
- отсутствие тока на втягивающем реле;
- поломки втягивающего реле;
- износ щеточного узла;
- износ коллектора якоря.
В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.
Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.
О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:
- сломана пробуксовая муфта;
- неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
- изношена буферная пружинка;
- сломано или изношено поводковое кольцо.
Ненадежное соединение тягового реле и электромотора
Если после поворота ключа зажигания щелкает втягивающее реле, но электромотор не жужжит, то виновником часто является проводник, соединяющий их между собой. Под воздействием агрессивной окружающей среды и проходящих больших токов происходит постепенное разрушение провода. Для устранения обрыва рекомендуется приварить или припаять новый медный проводник.
Отсутствие контакта в цепи стартера
Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.
Подведение итогов
Желательно, чтобы стартер крутил коленвал двигателя во время попытки его запуска не более 10 сек., потом устройству необходимо дать минутную паузу. Несоблюдение этого правила в лучшем случае приведет к разрядке источника питания, а в худшем – полностью выведет стартер из строя. Ситуацию спасти сможет только его замена, поскольку не каждый автоэлектрик возьмется за перемотку сгоревших обмоток, так как выполнить эту процедуру качественно не всегда получается. К тому же стоимость этой услуги соизмерима со стоимостью нового элемента.
Почему двигатель вращается неэффективно
Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:
- При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
- Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
- В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.
Планетарная передача
Если тяжело вращается вал стартер, то частой причиной является загустевание смазки в планетарной передаче. При этом на холодную электромотор крутит коленвал хуже, чем на горячем двигателе. Связано это с тем, что смазка меняет свою вязкость в зависимости от температуры. На горячую она разжижается и меньше препятствует вращению вала.
Для решения проблемы необходимо разобрать планетарный редуктор и вычистить все содержимое. После этого следует заложить новую смазку.
Причины, почему стартер плохо работает и слабо крутит, часто бывают связаны с состоянием шестеренок планетарного редуктора. Поэтому их важно осмотреть на следы износа и наличие поломанных зубьев.
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.
| Причина неисправности | Решение |
| Износ штатных втулок | Замена |
| Плохие контакты | Зачистить, подтянуть, обработать контакты |
| Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора | Заменить обмотку |
| Окисленные контактные пластины в реле | Почистить или заменить |
| Посторонние частицы в корпусе стартерного узла | Провести очистку |
| Износ щеточного узла | Чистка щеток или замена узла |
Проблемы со статором
Статеры современных стартеров преимущественно изготавливаются с применением постоянных магнитов, но существуют агрегаты и с классической обмоткой. В ней возможны пробои изоляции, обрывы и межвитковые замыкания. Для проверки отсутствия перечисленных проблем рекомендуется воспользоваться схемами, представленными на изображении ниже.
Статор на постоянных магнитах практически не имеет проблем. Несмотря на это у отечественных агрегатов встречается отклеивание полюсов или появление трещин.
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:
- отслойка магнитов;
- нарушение целостности предохранителей контактной группы;
- обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
- поломка возвратной пружины.
Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки
Автомобильный стартёр крепится к блоку двигателя и предназначен для придания вращения коленчатому валу через зубчатый венец на окружности маховика. Основные составляющие части стартёра:
- Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
- Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
- Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.
К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.
Работа стартёра в штатном режиме
При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.
После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.
Механизм издает щелчки, но не вращает
Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:
- сломан бендикс;
- оборвалась обмотка стартера;
- произошло короткое замыкание;
- неисправно втягивающее реле;
- изношены щетки.
В таком случае нужно провести замену деталей.
Сработала система безопасности
Современные автомобили снабжены иммобилайзером. Это означает, что для запуска двигателя бортовому компьютеру требуется ответ от транспондера или чипа в ключе, содержащего определённый код.
Вариаций кодов миллионы, и если ключ повреждён или содержит неверный код, система безопасности будет препятствовать включению зажигания или заблокировать работу двигателя.
Обычно о подобных проблемах выводится сообщение на приборной панели. Если датчик обнаруживает неверный код в ключе, автомобиль, как правило, сообщает о своей реакции на это дополнительными сигналами фар или поворотников. Вариантов поломки в этом случае два:
Будет также интересно: Как выбрать лучший аккумулятор на свой автомобиль
- Автомобиль не распознал ключ.
- Неисправна система безопасности.
Такие проблемы, как сломанная антенна иммобилайзера, нарушенная проводка, окружающая цилиндр замка, могут не позволить считать код. Причин, почему бортовой компьютер не узнаёт чип, может быть много. Самая простая кроется в том, что некоторые ключи работают только от батарейного питания, без которого чип не опознаётся бортовым компьютером.
В таком случае ремонт заключается в замене гальванического элемента. При более сложных неисправностях системы иммобилайзера следует обратиться в сервисную станцию или к специалистам по перепрограммированию ключей.
Что купить?
- 2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;
Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА
Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.
Химия
Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:
- Нашатырный спирт;
- АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
- Molykote S-1002;
- Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
- CRAMOLIN ContaClean (кислота).
Для CRAMOLIN-а нужна смывка. Проще взять ластик и нашатырь.
Предохранительный блок, провода, клеммники
Так называемый черный ящик автомобилиста, в котором расположены предохранители и реле, вполне обоснованно попадает под сомнение в таких ситуациях. В блоке может возникнуть замыкание или просто застой контактов. Опытные автомобилисты рекомендуют не сильно стукнуть по блоку, это реально помогает.
Если не помогло, найти клеммники с силовыми проводами и зачистить их хорошенько от окислов. Затем тщательно пропаять и все дела.
Можно также протестировать замок зажигания, зачистить фишки, провода которых идут на пусковое устройство. Гайки на клеммы лучше заменить на латунные, чтобы контакт стал лучше.
Проверка втягивающего реле на снятом стартере
Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:
- Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
- Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
- Проверяют состояние реле включения стартера.
Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.
После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:
- Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
- Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
- Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
- Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
- Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.
