Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма — замена

Может быть кому то пригодится

Предупреждение: далее будет много текста.

Доброго времени суток всем Вам дорогие друзья. Хотя запись называется «Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.», честно говоря очень хотелось её назвать как нибудь из серии: «История о том, как я чуть не обосрался». Так вот это я к тому, что решил я на машине поменять колеса на зимние. Еду обратно после замены колес, пешеходный переход, на обочине девочка собирается переходить дорогу, я плавно нажимаю на тормоз и плавно педаль проваливается в пол. Последующие нажатия — педаль в полу, машина не тормозит, ручник не «алё». Вообщем кое как тормозя двигателем докатываюсь бампером до начала пешеходного перехода и останавливаюсь. Благо ехал медленно. Девочка ничего не подозревая бодро переходит дорогу, а я в ох…е сижу. Отъехал в сторону, посмотрел, заднее левое колесо с внутренней стороны все в тормозной жидкости. Понятно — пробило тормозной цилиндр. Как я оставшийся километр ехал до стоянки вымеряя скорости всех участников дорожного движения, что бы не останавливаться — это вообще отдельная история.

Сняв колесо понял что нужно менять не только тормозной цилиндр, но еще колодки и тормозной барабан.

В магазине Avtoall.ru были куплены фиксаторы ВАЗ-2101-2112 колеса направляющие 21013101082 — 4 штуки, ссылка на товар: www.avtoall.ru/fiksator_v…_napravlyayushiiy-003580/, цена: 9 рублей за штуку.

А в магазине Планетажелезяка.рф было закуплено следующее:

— Барабан тормозной ИЖ-2126 ИжАвто ОАО — 1 штука, ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/au…chasti-izh-moskvich/81450, цена: 1350 (хотя когда я покупал брал чуть дешевле, видимо подорожал).

— Цилиндр тормозной задний ИЖ, М-412 ФЕНОКС Classic — 1шт., ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/au…chasti-izh-moskvich/73066, цена: 565 рублей.

— Ключ прокачки тормозов 08х10 с 2-мя зажимами — 1 шт., ссылка на товар: www.планетажелезяка.рф/avto-instrument/247723, цена: 110 рублей.

— шланг для прокачки тормозов — 4 метра, внутренний диаметр 4мм (сам шланг продается как шланг для систем омывания лобового стекла)

— Колодки тормозные М-2140 задние, какие именно уже не помню, стоили рублей 450 за комплект из 4 штук.

Зато помню как выбирал. Что бы не ошибиться использовал пост uncle sergio из темы про задние колодки с форума 2126.ru.

Конкретно пост гласил:

«итак, обещанное Smile левая колодка -2140, 412, 2126 средняя — 2141 правая — 2141 с пересверленным отверстием под наш палец ( проба) цифра 1 — разный диаметр отверстий цифра 4 — попытка увеличить отверстие- обращаем внимание на его расположение, отличное от нужного цифра 2 — выступ, отличающий колодки цифра 3 — для нас это отверстие обязательно в отличие от 412-го, иначе придется сверлить ( Дафми колодки, например, без оного)»

и далее представлена сравнительная фотография тормозных колодок москвича 2140, 2141 и 2141 рассверленных под установку на Иж 2126.

Колодки которые ставятся на иж 2126 без переделок самые левые. Цифрой 2 обозначен характерный выступ по которому легко запомнить какие колодки покупать.

Тормозная жидкость DOT 4 осталась с прокачки сцепления Оды.

— ослабляем гайки крепления колеса — домкратим машину, что бы колесо оторвалось от земли — фексируем машину НЕ

на домкрате, машина должна быть хорошо зафиксирована ( в моем случае эту роль выполняли колеса оставшиеся в салоне после переобувки)

— полностью отворачиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо — отворачиваем старые направляющие фиксаторы колеса (шпильки) — после этого в теории барабан должен слезть, но обычно этого не происходит, так как там все закисло и в барабане образовалась выработка. В этом случае ослабляем ручник, не просто опустив его вниз, а открутив гайки натяжения. И нежно и аккуратно постукивая по кругу молотком снимаем барабан.

— далее разбираем пружины и сами колодки (Обязательно запоминаем какими сторонами и к чему крепятся пружины. Лучше даже сфотографировать с разных ракурсов. Неверная их установка может вызвать скрежет при движении и не корректною работу всех тормозов.

)

-откручиваем крепление троса ручника

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. — далее самое веселое, нам необходимо открутить тормозной шланг от тормозного цилиндра при помощи ключа прокачки тормозов. Так как заниматься починкой шлангов не было ни какого желания шланг откручивался максимально аккуратно. А именно пол оборота ключом, а дальше крутим сам цилиндр на пол оборота, то есть мы крутим не штуцер, а сам цилиндр и так пока не открутим его. — установив новый цилиндр, так же крутя сам цилиндр, собираем все в обратном порядке — будьте внимательны на штоках цилиндра есть прорези, в них должны войти сами колодки — если все пружинки наделись легко и не принужденно скорее всего Вы ошиблись и поставили их не правильно, проверяйте и сверяйте всё ещё раз с фотографиями — так же важно что бы на фрикционные накладки тормозных колодок и тормозную поверхность барабана не попадала тормозная и масляная жидкость, если такое произошло необходимо аккуратно протереть тряпочкой с бензином, но лучше такого не допускать так как это может сказаться на работе всей тормозной системы — трудности могут возникнуть при посадке барабана обратно, то есть новые колодки шире, плюс отсутствует выработка барабана, если так происходит необходимо максимально рассухарить трос ручника, что бы максимально сжать колодки: стучим молотком по кронштейну в сторону работы тормозов, дергаем рычаг в салоне (трос должен быть натянут, то есть гайки которые мы ослабляли возвращаем на место) и так пока не будет достигнут желаемый результат, перед установкой барабана трос ручника можно обратно ослабить. — после того как мы все собрали в обязательном порядке необходимо прокачать тормоза и отрегулировать ручник.

Что такое тормозной цилиндр и каков принцип его работы?

Тормозной цилиндр – является одним из главных элементов тормозной системы. Корпус заднего тормозного цилиндра изготовлен из сплава. Не стоит путать задний тормозной цилиндр с главным тормозным цилиндром. Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования силы нажатия в давление жидкости, а задний тормозной цилиндр на колесе предназначен для преобразования давления тормозной жидкости в нажатие на колодку. Иными словами, задний тормозной цилиндр нажимает на колодки, тем самым останавливая автомобиль.

Какой тормозной выбрать?

Современный рынок полон различными видами задних тормозных цилиндров, поэтому, покупая данный элемент, нелегко определиться с выбором. В этом нам помогут многочисленные отзывы в интернете. Проштудировав контент на данную тему, мы пришли к следующему выводу: По большому счёту, все тормозные цилиндры имеют в одной ценовой категории одинаковое качество, но самым качественным и желанным оказался задний тормозной цилиндр фирмы ATE. Не отстаёт от него и наш «Базальт», который является одним из лучших отечественных производителей данной продукции.

Стоит о только в последнее начал делать качественную продукцию. Его даже хотела выкупить белорусская фирма fenox, у которой данная продукция мягко говоря «ненадёжная», но выкупить не получилось. Так же не плохо показывает себя продукция .

Признаки неисправности заднего тормозного цилиндра.

1-м и самым главным признаком неисправности тормозного цилиндра – является утечка тормозной жидкости. Но как правило, состояние заднего тормозного цилиндра полностью можно оценить во время снятия барабана, поэтому чаще всего его меняют вместе с заменой задних колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и заменой тросика ручника, что не есть хорошо и чревато последствиями.

Чаще всего в задних тормозных цилиндрах закисают поршни, рвутся резинки и тому подобное. В принципе тормозной цилиндр можно отремонтировать, но лучше его попросту заменить на новый и не тратить кучу времени и сил, благо цена на них не кусачая.

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

• Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
• Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Как заменить тормозной цилиндр?

Для замены тормозного цилиндра нам понадобится домкрат, баллонный ключ, ключи, немного тормозной жидкости, wd-40.

1. Первым делом ставим автомобиль на 1-ю передачу и снимаем ручной тормоз.
2. Баллоником ослабляем крепление заднего колеса и ставим подпираем передние тормоза «башмаками», чтобы автомобиль не укатился.
3. Ставим домкрат и снимаем колесо.
4. Откручиваем направляющие болты как показано на рисунке.
5. Пробуем провернуть барабан руками. Если не получается, то берём небольшую кувалду и деревянный брус и прикладываем брусок к поверхности барабана, стучим кувалдой по черенку. Проделываем данную операцию на всей поверхности «обода» барабана до тех пор, пока мы при помощи рук не сдвинем барабан с места.
6. Провернув его на 30-40 градусов, обратно вкрутите направляющие болты в барабан. Цель данной процедуры состоит в том, чтобы вытащить барабан.
7. Сняв барабан, до упоря натягиваем ручной тормоз.
8. Затем снимаем колпачок штуцера тормозного цилиндра и накидным ключом на «8» отворачиваем штуцер.
9. Хорошенько обрабатываем штуцер тормозной трубки wd-40.
10. Берём ключ на «10» и ослабляем затяжку штуцера, предварительно зажав трубку, чтобы она не вращалась.
11. Полностью выворачиваем штуцер ключом на «10».
12. Этим же ключом выворачиваем оба крепления тормозного цилиндра.
13. На трубку тормозной жидкости надеваем резиновый колпачок.
14. Вынимаем цилиндр.

Прокачка тормозов Калина

Я расскажу, как прокачивать тормоза на автомобиле Лада «Калина». Последовательность прокачки такова:

• заднее правое
• переднее левое
• заднее левое
• переднее правое

Начинаем с первого по очереди прокачки колеса (заднего правого). Что для этого понадобится? Тормозная жидкость (такая же, как и залита в систему), небольшая шлангочка (в моем случае диаметром 5-6мм, длинной около 30 см), пустая емкость для сбора тормозной жидкости, напарник и набор ключей. С обратной стороны колеса должен быть специальный штуцер для прокачки тормозов. Снимаем с него защитный колпачок, одеваем шланг, второй конец опускаем в пустую емкость (бутылку, например).

Здесь обратите внимание на то, что должен быть одет тормозной барабан. В противном случае образовавшееся давление при нажатии на педаль просто выдавит поршеньки из тормозного цилиндра и Вам придется снимать его и собирать. ВАЖНО! Прокачивайте тормоза БЕЗ поддомкрачивания колес, используйте яму или эстакаду. В противном случае собьется регулировка «колдуна» (распределитель тормозного усилия между передними и задними колесами).

Замена заднего тормозного цилиндра.

И так, замена заднего тормозного цилиндра. Однажды вы утром просыпаетесь и с хорошим настроением собираетесь на работу. Открываете свой гараж, где стоит любимый автомобиль, и выгоняете его из гаража. Направляясь к своему гаражу, что бы закрыть двери и замечаете мокрое пятно на полу. Вы уезжаете на работу, но вас весь день беспокоит это странное пятно на полу вашего гаража. Вечером, быстро осмотрев машину, вы ничего странного не замечаете, но дождавшись выходного, вы загоняете автомобиль на смотровую яму и начинаете обследование. После полного осмотра, вы замечаете, что упал уровень тормозной жидкости в бачке. Когда вы опустились в смотровую яму, обнаруживается следующая картина.

И сразу понимаем, что нужна замена заднего тормозного цилиндра. Что бы заменить тормозной цилиндр, нам кроме обычного инструмента понадобится специальный ключ для откручивания тормозных колодок.

Далее приступаем к замене.

Потдонкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Не забываем установить дополнительный упор для безопасности. Снимаем тормозной барабан (как снять тормозной барабан, описано в соответствующем разделе).

Большей отвёрткой, снимаем тормозные колодки с нижних упоров и слегка надавив на них сверху, опускаем не много в низ, так что бы они освободили тормозной цилиндр.

Теперь нам нужно открутить тормозную трубку от самого цилиндра. Вот здесь нам и пригодится спец ключ на фотографии выше. Этим ключом мы просто срываем затянутый штуцер и дальше откручиваем простым ключом.

При откручивании будьте внимательны, что бы штуцер ни крутился вместе с трубкой, и вы случайно не скрутили трубку. Когда открутите трубку, заткните её защитным колпачком (от нового тормозного цилиндра) что бы ни вытекала тормозная жидкость.

Далее обычным ключом откручиваем два болтика и снимаем сам цилиндр.

И продолжая тему, замена заднего тормозного цилиндра, поговорим о самом тормозном цилиндре.

Этот цилиндр имеет встроенную систему автоматической подводки колодок, в старых моделях такой системы не было, что придавало лишних хлопот с регулировкой. Ремонтировать такие тормозные цилиндры я думаю, не стоит, проще купить новый.

Далее устанавливаем цилиндр обратно и прикручиваем тормозную трубку. Ставим назад колодки с тормозным барабаном и прикручиваем колесо. Теперь нам остаётся лишь прокачать тормозную систему, как её прокачать описано в соответствующем посте.

На этом мы заканчиваем нашу статью замена заднего тормозного цилиндра, и эта статья поможет вам самостоятельно заменить цилиндр.

Тормозная система

Устройство и особенности

На автомашинах Лада Калина 2 применяется рабочая тормозная система с разделением контуров по диагонали, благодаря чему значительно повышается безопасность вождения машины. Один из контуров гидропривода способен обеспечить работу переднего правого и заднего левого механизмов для торможения. Если контур системы торможения отказывает, начинается использование второго контура, который обеспечит безопасную остановку автомобиля с должной эффективностью.

В тормозной привод включается усилитель вакуумный. Зависимо от комплектации машина оснащается регулятором давления для задних тормозов (двухконтурным), либо антиблокировочной тормозной системой (ABS).

На Ладу Калину устанавливается стояночная система торможения с тросовым типом привода на механизмы торможения для задних колес.

Усилитель вакуумный относится к диафрагменному типу, устанавливается между педальным механизмом и основным цилиндром торможения, из-за чего в процессе торможения благодаря разрежению в двигателе, в трубе впускной, через поршень в первой камере главного цилиндра и шторки создается дополнительное усилия, выступающее пропорциональным усилию, передаваемому от педали. Камера вакуумная соединяется с трубой впускной от двигателя посредством шланга и обратного клапана, а камера атмосферная – непосредственно с атмосферой посредством фильтра тогда, когда водитель нажимает на тормозну педаль. Если тормозная педаль отпущена, атмосферная и вакуумная камеры между собой сообщаются посредством специального клапана.

Регулятор давления в процессе торможения обязан корректировать давление жидкости тормозной в рабочих цилиндрах механизмов торможения в задних колесах, чтобы была исключена вероятность блокировки задних колес до блокировки передних. Включён он в оба контура системы торможения, и именно через него поступает тормозная жидкость к двум задним механизмам торможения.

Схема тормозного гидропривода с регулятором давления двухконтурным для задних тормозов: 1 – механизм тормозной от переднего правого колеса, 2 – шланг гибкий от механизма тормозного для переднего правого колеса, 3, 4, 15, 18, 21 – трубопроводы от контура заднего левого – переднего правого колес, 5, 10, 13, 22, 27 – трубопроводы от контура заднего правого – левого переднего колес, 6 – бачок от основного цилиндра тормозного гидропривода, 7 – основной тормозной цилиндр, 8 – усилитель вакуумный, 9, 30 – держатели для трубопроводов, 11 – шланг гибкий от механизма торможения для заднего правого колеса, 12 – механизм торможения для заднего правого колеса, 14, 31 – скобы для скрепления шлангов гибких, 16 – шланг гибкий от механизма торможения для заднего левого колеса, 17 – механизм торможения для левого заднего колеса, 19 – упругий рычаг от привода регулятора сил торможения в гидроприводе для тормозов задних, 20 – регуляторы давления в тормозном гидроприводе для колес задних, 23 – тормозная педаль, 24 – шланг гибкий от механизма торможения переднего левого колеса, 25 – механизм торможения от переднего левого колеса, 26 – тройник от контура заднего левого – правого переднего колес, 28 – тройник от контура заднего правого – переднего левого колес, 29 – болты для крепления тройников.

Регулятор давления 1 закрепляется на кронштейне 9 при помощи двух болтов 16 и 2. Передним болтом 2 в то же время прикрепляется и кронштейн вильчатый 3 от рычага 5 привода регулятора. На пальце данного кронштейна при помощи штифта 4 закреплен шарнирно рычаг двуплечий 5. Верхнее его плечо связывается с упругим рычагом 10, а другой конец его через серьгу 11 соединяется шарнир с кронштейном на рычаге подвески задней. Кронштейн 3 совместно с рычагов 5 благодаря наличию овальных отверстий под болты крепления могут перемещаться относительно регулятора. Таким образом регулируется усилие, с каким рычаг 5 способен действовать на регуляторный поршень.

В регуляторе имеется четыре камеры: A и D соединяются с основным цилиндром, B – с левым, а C — с правыми цилиндрами колес от задних тормозов.

Когда тормозная педаль находится в исходном положении, поршень 2 поджимается рычагом посредством пластинчатой пружины 7 к толкателю 20, какой под данным усилием поджат к седлу 14 от клапана 18. В то же время клапан 18 отжимается от седла, образуя зазор Р и зазор К между поршневой головкой и уплотнителем 21. Благодаря данным зазорам A и D- камеры B и C-камеры соединяются и сообщаются.

Когда педаль тормоза находится в зажатом положении, жидкость сквозь Н и К-зазоры, а также камеры С и В поступает в рабочие цилиндры механизмов торможения. Когда давление жидкости увеличивается, растет и усилие на поршне, которое стремится к выдвижению его из корпуса. Когда усилие от давящей жидкости превышает усилие от упругого рычага, поршень начинает постепенно выдаваться из корпуса, а за ним вслед, под воздействием пружин 17 и 12, будет перемещаться толкатель 20 совместно со втулкой 19 и кольцами 10. Увеличивается зазор М, уменьшаются зазоры К и Н. когда Н-зазор будет выбран полностью, а клапан 18 полностью изолирует друг от друга камеры D и C, толкатель 20 совместно с деталями, расположенными на нем, прекратит перемещение вслед за поршнем. И с этого момента давление в С-камере будет меняться зависимо от давления в В-камере. Если усилие на тормозной педали будет и дальше увеличиваться, давление в камерах А, В и D возрастет, поршень 2 продолжит свое выдвижение из корпуса, а втулка 19 совместно с кольцами уплотнительными 10 и тарелкой 11 из-за усиливающегося давления в В-камере сдвинется в сторону пробки 16. М-зазор начнет уменьшаться. Из-за уменьшающегося объема камеры С давление внутри нее, а значит, также в тормозном приводе, будет нарастать, практически приравниваясь к давлению, созданному в камере В. Когда К-зазор будет равняться нулю, давление в В-камере, а значит – и в камере С станет расти не так активно, как давление в камере А, благодаря дросселированию жидкости между уплотнителем 21 и непосредственно поршневой головкой.

Если нагрузка автомобиля увеличивается, упругий рычаг 10 больше нагружается, а усилие от рычага 5 на поршень также увеличивается, а значит, момент соприкосновения уплотнителя 21 с головкой поршня может быть достигнут в случае наличия большего давления в основном тормозном цилиндре. А значит, эффективность тормозов задних увеличивается в процессе увеличения нагрузки.

Если отказывает тормозной контур передний левый – задний правый уплотнительные кольца 10, а также втулка 19 из-за давления жидкости в В-камеры будут смещаться в сторону пробки 1 до самого упора тарелки 11 в седло 14. Давление в тормозе заднем будет регулировано той частью регулятора, в которую включены поршень 2 с уплотнителем. А также втулка 7. Работа данной части регулятора в случае отказа вышеназванного контура оказывается аналогичной работе в случае исправности системы. Характер изменения давления на выходе из регулятора оказывается таким же, как и в случае исправности всей системы.

В случае отказа тормозного контура передний правый – левый задний из-за давления жидкости тормозной, толкатель 20 со втулкой 19 и кольцами уплотнительными 10 будет смещен в сторону поршня, чтобы выдвигать его из корпуса. Зазор М будет увеличиваться, а зазор Н будет уменьшаться. Когда седла 14 коснется клапан 18, прекратится и повышение давления в С-камере, а значит – в данном случае регулятор будет работать в роли ограничителя давления. При этом достигнутых значений давления будет достаточно для надежной работы тормоза заднего.

В корпусе 1 имеется отверстие, которое закрывается при помощи заглушки 24. Утечка жидкости из-под заглушки в процессе ее выдавливания может свидетельствовать о негерметичном соединении колец 10.

Гидропривод тормозов с системой антиблокировки (ABS): 1, 14, 22 – скобы для крепления шлангов гибких, 2 – механизм тормозной от переднего правого колеса, 3 – шланг гибкий от механизма тормозного для переднего правого колеса, 4, 5, 15, 18, 26 – трубопроводы от контура переднего правого – заднего левого колес, 6, 10, 13, 27, 28 – трубопроводы от контура переднего левого – заднего правого колес, 7 – бачок от основного цилиндра тормозного гидропривода, 8 – усилитель вакуумный, 9, 24 – держатели от трубопроводов, 11 – шланг гибкий от тормозного механизма колеса заднего правого, 12 – механизм тормозной от заднего правого колеса, 16 – механизм тормозной от левого заднего колеса, 17 – шланг гибкий от механизма тормозного для заднего правого колеса, 19 педаль тормозная, 20 – механизм тормозной от переднего левого колеса, 21 – шланг гибкий от механизма тормозного для переднего левого колеса, 23 – основной цилиндр тормозного гидропривода, 25 – модуль гироэлектронный ABS.

Усилитель вакуумный: А – камера вакуумная, В – камера атмосферная, C, D – каналы, 1 – фланец для крепления наконечника клапана обратного, 2 – шток, 3 – пружина возвратная от диафрагмы, 4 – кольцо уплотнительное от фланца основного цилиндра, 5 – цилиндр основной, 6 – шпилька от усилителя, 7 – корпус от усилителя, 8 – диафрагма, 9 – крышка от корпуса усилителя, 10 – поршень, 11 – защитный чехол от корпуса для клапана, 12 – толкатель, 13 – пружина возвратная от толкателя, 14 – пружина от клапана, 15 – клапан, 16 – буфер от штока, 17 – корпус от клапана.

Привод от регулятора давления: 1 – регулятор давления, 2, 16 – болты для крепления регулятора, 3 – кронштейн от рычага для привода регулятора, 4 – штифт, 5 – рычаг от привода регулятора, 6 – ось от рычага для привода регулятора, 7 – пружина от рычага, 8 – кронштейн от кузова, 9 – кронштейн для крепления регулятора, 10 – рычаг упругий от привода регулятора, 11 – серьга, 12 – скоба от серьги, 13 – шайба, 14 – кольцо стопорное, 15 – палец от кронштейна, А, В, С – отверстия.

Основной цилиндр тормозной относится к типу «тандем» привода гидравлического от тормозов устанавливается в подкапотном пространстве на самом усилителе вакуумном от тормозов.

Состоит он из двух отдельных камер, которые соединяются с независимыми контурами гидравлическими. Первая камера связывается с передним правым и задним левым механизмами торможения, а вторая – с передним левым и задним правым.

На основной цилиндр посредством резиновых соединительных втулок устанавливается и закрепляется на цилиндре при помощи пластиковых держателей бачка, внутренняя полость какого разделяется перегородками на два отдельных отсека. Каждый из этих отсеков питает одну из камер основного цилиндра торможения.

Когда педаль тормоза нажата, поршни основного цилиндра торможения начинают перемещение, перекрывают рабочими кромками от манжет компенсационные отверстия, а бачок и камеры разобщаются, чтобы началось вытеснение тормозной жидкости.

В верхней части самого бачка устанавливается датчик, указывающий на уровень жидкости тормозной. В случае падения уровня жидкости ниже допустимого комбинация приборов выдает сигнал неисправного состояния системы торможения. Фланец, соединяющий с усилителем вакуумным для торможения, уплотняется специальным резиновым кольцом.

Механизм торможения переднего колеса является дисковым, оснащен автоматической регулировкой зазора между диском 10 и колодками 7, имеет плавающую скобу. Такая подвижная скоба образуется при помощи суппорта 8 с рабочим цилиндром однопоршневым. Направляющая 9 от колодок прилепляется болтами к кулаку поворотному. Скоба подвижная прикреплена при помощи болтов к направляющим пальцам 4, которые установлены в отверстиях направляющей от колодок. Пальцы направляющие смазаны смазкой консистентной, а также защищаются чехлами из резины 5. В полости цилиндра рабочего устанавливается поршень с кольцом уплотнительным. Благодаря упругости данного кольца есть возможность поддерживать оптимальных зазор между вентилируемым диском и колодками. В процессе торможения поршень из-за воздействия давления жидкости прижимает колодку внутреннюю к диску, результатом силы реакции становится перемещение суппорта на пальцах, а колодка наружная также прижимается к диску, и сила прижатия колодок выходи аналогичной. Когда происходит растормаживание, поршень благодаря упругости кольца уплотнительного отводится из колодки, и между диском и колодками образуется негабаритный зазор.

Механизм торможения колес задних является барабанным, оснащен автоматической регулировкой зазора между барабаном и колодками. Колодки тормозные 4 и 11 приводятся в действие при помощи одного гидравлического рабочего цилиндра 8 и двух поршней. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается благодаря механическим регуляторам, которые располагаются в цилиндре рабочем и представляющим собой разрезные упругие кольца упорные из стали, установленные в цилиндр с натягом.

Регулятор давления: 1- корпус от регулятора, 2 – поршень, 3 – колпачок защитный, 4, 8 – кольца стопорные, 5 – втулка от поршня, 7 – втулка от корпуса, 9, 22 – шайбы опорные, 10 – кольца уплотнительные от толкателя, 11 – тарелка опорная, 12 – пружина от втулки толкателя, 13 – уплотнительное кольцо от седла клапана, 14 – непосредственно седло клапана, 15 – прокладка уплотнительная, 16 – пробка, 17 – клапанная пружина, 18 – клапан, 19 – втулка от толкателя, 20 – толкатель, 21 – уплотнитель от головки поршня, 23 – уплотнитель от штока поршня, 24 – заглушка, A, D – камеры, которые соединятся с основным цилиндром, В, С – камеры, которые соединяются с цилиндрами колесными от тормозов задних, К, М, Н – зазоры.

Основной тормозной цилиндр: 1 – корпус от цилиндра, 2, 3 – поршни для привода тормозных контуров, 4 – шайба распорная, 5 – толкатель.

Хвостовики фасонные от поршней входят в отверстия фигурные в упорных кольцах. В процессе износа накладов для колодок кольца упорные перемещаются по зеркалу от цилиндра в его отверстиям снаружи, чтобы позволить поршням аналогично дальше перемещаться наружу и ограничивать их перемещение обратно в цилиндр в силу действия пружин возвратных, благодаря чему происходит компенсация увеличивающихся зазоров между барабаном и накладками от колодок тормозных.

Тормозного механизм переднего колеса : 1 – шланг тормозной, 2 – клапан для выпуска воздуха, 3 – цилиндр рабочий, 4 – палец направляющий, 5 – чехол защитный от пальца направляющего, 6 – щит от тормоза, 7 – колодки тормозные, 8 – суппорт, 9 – направляющая от колодок, 10 – диск тормозной.

Система торможения стояночная приводится в действие механически и состоит из рычага 2, который устанавливается на основание кузова между передними сидениями, тяги 4 с устройством для регулировки и уравнителем 5, к какому присоединяются 2 троса. Наконечники 12 от тросов соединяются с рычагами разжимными 10 механизмов торможения для задних колес. Трос от стояночного тормоза при натяжении поворачивает рычаг разжимной 10, а через планку распорную 11 прижимает колодку переднюю к барабану тормозному. Когда получается жесткий упор благодаря планке распорной, рычаг разжимной прижимает к барабану тормозному колодку заднюю.

Рычаг 2 фиксируется в приподнятом положении благодаря храповому механизму, который состоит из собачки с зубчатым сектором. Когда рычаг поднят, выключатель, который располагается на кронштейне для крепления рычага, включает лампу сигнальную в приборной комбинации. Когда рычаг от тормоза стояночного опускается, колодки отходят от барабана из-за действия пружин стяжных. В процессе использования тормоз стояночный не нуждается в особом уходе.

Датчик аварийного уровня жидкости тормозной относится к механическому типу. Корпус 2 от датчика с уплотнителем 4, а также основание 3 с отражателем 6 поджимаются при помощи защитного кольца 5 к трубе горловины самого бачка. Когда уровень жидкости тормозной в бачке понижается до предельно допустимого, контакты 11 и 10 датчика замыкают цепь от сигнальной лампы в приборной комбинации.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) состоит из датчиков частоты колесного вращения, выключателя для стоп-сигналов, блока гироэлектронного для управления, а также сигнализатора. Кроме того, система антиблокировочная оборудуется специальной системой для самодиагностики, самостоятельно выявляющей все неисправности всех ее компонентов, а также предусматривает функции поддержания работы даже при наличии отказов системы.

ABS предназначена для регулировки давления в механизмах торможения всех колес в случаях торможения при сложных дорожных условиях, чтобы предотвратить колесную блокировку.

Режимы работы системы антиблокировочной описаны в статьях о «Системе безопасности».

Чтобы диагностировать и отремонтировать систему антиблокировки тормозов, необходимы оснастка и специальное оборудование. В данном случае, если она вышла из строя, стоит обращаться на специализированый сервис техобслуживания.

Система тормозов гидравлическая объединяется в единое целое при помощи металлических трубок и шлангов. Система заполняется жидкостью тормозной DOT-4.

Механизм тормозной от заднего колеса машины с ABS (на иллюстрации сняты задающий диск и барабан): 1 – планка распорная, 2 – датчик частоты колесного вращения, 3 – пружина прижимная, 4 – тормозная колодка передняя, 5 – пружина от троса привода тормоза стояночного, 6 – пружина от колодок стяжная нижняя, 7 – щит от механизма тормозного, 8 – цилиндр рабочий, 9 – палец от рычага привода тормоза стояночного, 10 – рычаг разжимной от привода тормоза стояночного, 11 – колодка тормозная задняя, 12 – наконечник от троса привода тормоза стояночного.

Привод системы тормозной стояночной: 1 – кнопка для фиксации рычага, 2 – рычаг от привода тормоза стояночного, 3 – чехол защитный, 4 – тяга, 5 – уравнитель для троса, 6 – гайка регулировочная, 7 – контргайка, 8 – трос, 9 – тросовая оболочка.

Датчик аварийного уровня жидкости тормозной: 1 – колпачок защитный, 2 – корпус от датчика, 3 – основание самого датчика, 4 – кольцо уплотнительное, 5 – кольцо зажимное, 6 – отражатель, 7 – толкатель, 8 – втулка, 9 – поплавок, 10 – контакты неподвижные, 11 – контакт подвижный.

Полезные советы

Рабочий ход тормозной педали при работающем двигателе должен равняться примерно 65-60 мм. Меньший рабочий ход может свидетельством о неправильной изначальной установке тормозной педали, нарушении регулировки усилителя вакуумного от тормозом либо заедании цилиндра рабочего, может обусловливать повышение расхода топлива и ускорение износа колодок тормозных. Увеличенный рабочий ход может быть признаком сверхнормативных зазоров в педальном механизме либо нарушения герметичности гидропривода системы торможения. Если уменьшение рабочего хода происходит из-за неоднократного нажатия на педаль, то есть, она становится «жестче», в системе обнаруживается воздух. Если же плотный ход педали увеличивается, то система оказывается негерметичной. Если же в процессе торможения педаль тормоза постоянно начинает вибрировать, скорее всего, виной этому покоробленные тормозные диски. В данной ситуации, к сожалению, их можно только заменить, причем оба сразу.

Если в процессе торможения автомобиль начинает тянуть в сторону, следует проверить рабочие цилиндры: может потребоваться заменить их.

Если в подвеске передней появляется стук, который пропадает при торможении, следует проверить, хорошо ли затянуты болты, крепящие суппорт.

По замене колодок тормозных и до начала движения следует неоднократно нажать на тормозную педаль: тогда поршни в цилиндрах рабочих обязаны встать на место.

Как снять и установить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, 2113, 2115

Задний тормозной цилиндр отвечает за эффективное торможение вашей машины. Поэтому нужно время от времени проверять его работу. Ведь от него зависит ваша безопасность на дороге. Находится он под барабаном заднего колеса. Для получения доступа к нему нужно снять колесо и вытащить барабан.

Выбираем тормозной цилиндр.

На сегодняшний день существует огромное количество производителей запчастей для автомобилей. И нетрудно запутаться при выборе качественных запчастей. Для того, чтобы определиться с выбором, можно почитать отзывы в интернете. Мы тоже почитали и пришли к определенным выводам. Самым надежным тормозным цилиндром считается цилиндр фирмы ATE. Также не уступает ему цилиндр . Можно еще посмотреть на продукцию фирмы Крафт.

Как определить неисправность тормозного цилиндра.

Первым звоночком неисправности в тормозной системе будет утечка тормозной жидкости. Также можно оценить состояние цилиндров при замене задних колодок. Обычно в тормозных цилиндрах рвутся резинки, закисают поршни. Конечно их можно отремонтировать, но гораздо проще поменять их на новые, благо цена на них не кусается. В магазинах можно найти цилиндры в пределах 400 рублей.

Принцип работы

Принцип работы тормозной системы Лада такой. После надавливания на педаль тормоза в цилиндре начинает передвигаться поршень. Жидкость из основного выпускного клапана попадает в тормозную систему Калины по гидромеханическим шлангам. Затем жидкость направляется в сторону главного механизма колес через трубопроводы, создавая необходимые условия для передвижения колодок к дискам передних колес и к барабанам задних. Возникает контакт и происходит торможение.

1. Наличие воздуха в системе. Решить возникшую проблему можно не только при сервисном обслуживании, но и самостоятельно. Для этого необходимо прокачать тормоза.
2. Вытекание тормозной жидкости. Данная ситуация свидетельствует о неисправности трубопроводов и резиновых шлангов.
3. Увеличение рабочего хода педали. Возникшая проблема указывает на неполадки в вакуумном усилителе. Рекомендуется заменить шланг и проверить места его крепления.
4. Понижение эффективности торможения. В этом случае причина может быть в замасленных тормозных накладках, заклинивании поршней цилиндра, нарушении целостности прокладок, дефективной корректировке регулятором.
5. Писк или вибрация при торможении. Возможно, ослаблена стяжная пружина, вышли из строя накладки или замаслились трущиеся накладки.

Замена заднего тормозного цилиндра.

1. Первым делом нужно снять тормозной барабан.
2. Поднимаем ручник до упора.

3. Снимаем со штуцера прокачки колпачок и ключом на 8 полностью выкручиваем его.
4. Смазываем штуцер смазкой.
5. Ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.
6. Окончательно выкручиваем штуцер.
7. Откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра.
8. Наденьте на трубку колпачок от штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
9. Снимаем тормозной цилиндр со щита.
10. перед установкой очищаем все делали от ржавчины и грязи и обезжириваем рабочие поверхности.
11. Устанавливаем тормозной цилиндр на место в обратном порядке.
12. Устанавливаем на место тормозной барабан.

Прокачиваем тормозную систему и проверяем все на герметичность.

Алгоритм замены

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

1. Устанавливаем клинья под передние колеса.
2. Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
3. Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
4. Теперь нужно поддомкратить колесо.
5. Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.
6. Отвинчиваем штифты ключом на 7.
7. Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
8. Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
9. Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.
10. Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.
11. В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
12. Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.
13. Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.
14. Снимаем верхнюю пружину.
15. Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.
16. Снимаем переднюю колодку.
17. Демонтируем распорную планку.
18. Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.
19. Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
20. Демонтируем колодку.
21. Снимаем распорный рычаг.
22. Берем ветошь и очищаем детали от грязи.
23. Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

БЕЗ АБС

• LADA 21080-3502090-55
• ADR 010821
• TRIALLI GF 231
• PILENGA ITALY BS-T 1002
• FORTECH FB-2102R
• FINWHALE VR318
• LUCAS/TRW GS8210
• BREMBO S 41 503
• VALEO 562067
• SANGSIN SA183

LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.