УАЗ Патриот (УАЗ-3163) представляет собой внедорожник отечественного производства. Автомобиль обладает полным приводом и отличается повышенной проходимостью. Цельнометаллический пятидверный кузов использовался также и на предшествующих моделях, а применили его и здесь благодаря тому, что такая конструкция обладает довольно высоким запасом прочности. За счет этого получился автомобиль полностью пригодный для эксплуатации в любых условиях и на любых категориях дорог, в том числе и сельская местность. Серийное производство данного внедорожника было начато в 2005 году. Ульяновский автозавод осуществляет производство этой модели и в настоящее время.
В техническом плане этот автомобиль представляет собой существенно модернизированную модель УАЗ-3162 «Симбир». Ключевым отличием новой версии от предшественника является значительно повышенный уровень комфортности. Поскольку в технической части оба автомобиля похожи, то здесь были применены те же мосты «Спайсер», пятиместный и девятиместный вариант исполнения салона (в зависимости от комплектации), а также и устанавливаемые под капот бензиновые и дизельные двигатели, которые предоставил Заволжский моторный завод.
В конструкции УАЗ Патриот (УАЗ-3163) производителем были применены многие комплектующие и компоненты иностранного производства. Гидравлический усилитель руля предоставила итальянская компания Delphi Italia Automotive s.r.l., всю тормозную систему установили от немецкой компании ContiTeves, руль был предоставлен немецкой фирмой Takata-Petri AG, кондиционер и отопитель предоставил британский производитель Sanden International Europe Ltd, коробку переключения передач установили от корейской компании Dymos, все сидения, имеющиеся в салоне, предоставила компания DAWNSCO.
В 2006 году в УАЗ Патриот была внедрена антиблокировочная система, которая была предоставлена производителем Bosch. Позже, в 2008 году, внедорожник получил улучшенные системы кондиционирования, отопления и вентиляции салона. Кроме этого немного изменили и двигатель, а именно его систему охлаждения, которая в результате всех доработок стала намного эффективнее.
В 2012 году изменения коснулись приборной панели. Помимо немного измененного дизайна в панель приборов была также вмонтирована улучшенная автомагнитола, в которой присутствует USB-разъем, предназначенный для подключения различных USB-носителей. Новая магнитола отличается от ранней еще и своей размерностью, поскольку имеет размерность 2DIN. Но кроме магнитолы и приборной панели было изменено и рулевое колесо. В модель установили установлен более травмобезопасный четырехспицевый руль от немецкого производителя Takata-Petri AG.
В 2013 году в ходе очередных доработок изменениям была подвергнута техническая часть автомобиля. Вместо стандартной раздаточной коробки была установлена усовершенствованная корейская от производителя Dymos. Основным отличием новой раздатки является наличие электрического управления передачами. За счет электроуправления пропала надобность в рычаге переключения и из-за чего он был замене специальной шайбой. Для заднего карданного вала производитель отказался от использования промежуточной опоры, но кроме этого карданный вал был немного укорочен.
В водительской двери был размещен блок управления стеклоподъемников и зеркал заднего вида. Начиная с этого года автомобиль получил классический стояночный тормоз, то есть блокируются уже колеса заднего моста, когда ранее ручной тормоз представлял собой блокировку карданного вала. Потолок автомобиля получил обновленный вид, вместе с этим были изменены ручки для пассажиров и центральное зеркало заднего вида. Опционально на версию этого модельного ряда может быть установлен «Зимний пакет». В этой комплектации внедорожник комплектуется подогревом лобового стекла, индивидуальной отопительной системой для пассажиров заднего ряда и обогревом их сидений.
Регламент замены масла в МКПП
По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП УАЗ 469 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. Далее рассмотрим наиболее благоприятные условия, для которых подходит указанный регламент.
- Соблюдается смешанный цикл езды с одинаковым пробегом по трассе и городу, без интенсивных перегрузок и езды на максимальных скоростях
- Исключена буксировка тяжелых прицепов с объемом, превышающим допустимый предел для УАЗ Хантер
- В коробку передач заливается только оригинальное масло или его аналог
- Трансмиссия работает без рывков и подергиваний, передачи включаются плавно и без усилий
- Осутствует течь масла из сальников. Необходима их своевременная диагностика, чтобы избежать не только протекания масла, но и возникновения коррозионных процессов внутри коробки передач. Дело в том, что при нарушении герметичности сальников через них может проходить вода, например, в дождливую погоду. Сальники необходимо срочно заменить, после чего промыть коробку от грязевых отложений и залить новое масло.
Инструкция по замене своими руками
Список используемых для доливки инструментов дополняют емкостью для сбора отработанной жидкости. Перед началом работы машину заводят на смотровую яму. Перед тем как поменять масло, автомобиль прогревают, используя его по назначению не менее 15 минут. Это способствует разжижению и легкому удалению отработки. Замену выполняют так:
- Под днище подставляют емкость для слива отработанного масла из раздаточной коробки. С помощью ключа выкручивают пробку, находящуюся в нижней части картера. Вывинчивание заливного клапана ускоряет процесс удаления отработки.
- Дожидаются стекания жидкости, вкручивают сливную пробку. Перед установкой деталь очищают от загрязнений.
- С помощью шприца вводят смазочную жидкость. Залить масло с помощью лейки не получится. Технический шприц справляется с этой задачей лучше.
- После достижения нужного уровня заливку прекращают. Пробку возвращают на место.
Работу завершают включением двигателя, способствующим равномерному распределению смазки.
Габаритные размеры УАЗ 469
| УАЗ 469 | УАЗ 469Б | |
| Тип кузова | Стальной рамный кузов, открытый, универсал | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 7 | |
| Длина | 4025 мм. | |
| Ширина | 1805 мм. | 1785 мм. |
| Высота | 2050 мм. | 2015 мм. |
| База | 2380 мм. | |
| Дорожный просвет (клиренс) | 300 мм. | 220 мм. |
Когда менять масло в УАЗ 469
Для автомобиля УАЗ-469 замена масла в раздатке, редукторе и мостах производится каждые 30-40 тыс. км в зависимости от состояния жидкости, а также ее уровня и особенностей эксплуатации. Преждевременная замена может потребоваться при частых поездках по бездорожью или в городских пробках с частыми остановками, резкими стартами и торможениями. Более того, несвоевременная замена масла может стать причиной появления характерных признаков, указывающих на плохое качество масла: это посторонние звуки и шумы, помутнение и почернение масла, а также изменение его консистенции (было редким, потом стало густым) или недостаточный уровень.
Какое масло использовать для двигателя? Советы, мнения, практика
Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. «Ощущения были нетипичными». Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах — уходит в горку на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло на вид — «отработка средней тяжести» — темно-серое со взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя — ни за что бы не залил.
Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того. Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40, претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!! (какое бы ни выбрал масло) В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и рассчитаны.
Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно. Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным) Покупать стоит только у фирменных дилеров.
Лил Лукойл, не понравилось, быстро «разжижается». Перешел на Шелл минералку. Все симптомы «разжижения» пропали. Раньше до капиталки лил туда всё что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле). SHELL 10W40 — то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику мотора — как в рекламе: «А затем мы разобрали двигатель…!?!» Советую!
Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Полусинтетика или минеральное зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась, требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское.
У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел — просто рука не поднимается лить дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит.
Назначение узла
Раздаточная коробка УАЗ 469 используется для включения полного привода. Механизм двухступенчатый. Это позволяет увеличить диапазон скоростей для движения вперед и назад в два раза. Понижение крутящего момента при движении по бездорожью снижает степень пробуксовывания колес.
УАЗ 469 имеет постоянно включенный задний мост. Передний мост подключаемый. Его включение предусмотрено производителем для движения по покрытию низкого качества.
ВАЖНО: Запрещается использовать автомобиль с постоянно включенной передней осью при езде по качественному дорожному покрытию. Несоблюдения этого правила приведет к повреждению комплектующих раздаточной коробки или заклиниванию вращающихся частей.
Основные технические характеристики УАЗ 469
| УАЗ 469 | УАЗ 469Б | |
| Масса без нагрузки | 1600 кг. | 1540 кг. |
| Масса с полной нагрузкой | 2400 кг. | 2280 кг. |
| Объем топливного бака | 78 л. | |
| Привод | Полный подключаемый | |
| Наибольшая скорость при полной массе | 90 км / час. | 120 км / час. |
| Контрольный расход топлива при скорости 30 км/ч. | 10,6 литров / 100 км. | |
| Запас хода по шоссе при контрольном расходе 10,6 л/100 км | 730 км. | |
| Путь торможения с полной нагрузкой с начальной скорости 70 км/ч | Не более 44,8 метров. | |
| Глубина преодолеваемого брода | 0,7 метра | |
| Максимальный преодолеваемый подъем с водителем и 1 пассажиром | 57 градусов | |
| Максимальный преодолеваемый подъем при полной загрузке | 31 градус | |
| Наибольшая полная масса буксируемого прицепа | 760 кг. |
Всегда-ли надо промывать двигатель при смене масла
После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и в большом количестве. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Королевкое, хоть импортное какое-нибудь. Так что после минералки промывай. Я сам промывал после Лукойловского М8-го веретенкой (индустриальное масло) по 2-3 раза минут по 10. После синтетики осадка не остается. Только если через кольца или клапана сажа из цилиндров в масло не попала. Но у тебя движок-то говоришь новый, значит не должно. Если будеш менять марку масла, то посмотри по мануалу, такие масла рекомендованы, и подбирай с такой-же маркировкой по вязкости-текучести. А иначе фигня получится может. И промыть мотор надо будет обязательно. Многие вообще отказываются пользоваться промывками для двигателя и во время сезонного ТО сразу заливают в систему моторный состав. И это не лишено оснований, так как промывочное масло нужно далеко не всегда. Пользуйтесь им в следующих случаях:
- Меняете масло в подержанном автомобиле, который недавно купили с рук;
- Переходите на иной тип моторного масла, например, с полусинтетического на синтетику;
- Заливали в бензобак топливо низкого класса;
- После капитального ремонта системы ДВС;
- Давно не меняли смазку (больше 10-15 тыс. км);
- Заливали моторное масло, которое вам не подходит по допускам, или смешивали масла с разной вязкостью;
- Заметили, что смазочная жидкость сильно угорает;
- Система ДВР постоянно перегревается.
А подогрев движка — это когда ты его нагреваешь гораздо выше рабочей температуры. Случается из-за ухода охлаждающей жидкости (краник сливной не до конца был закрыт, патрубок какой-нибудь не плотно и т.д.) или из-за неотрывшегося термостата. Но ты сам помнить должен, не закипал-ли где-нибудь. А если кто-то без тебя этот движок кипятил, а ты не знаешь, то посмотри по маслу. Нагрей движок до 80 и слей грамм 100-200 масла в стакан, например. Минеральное масло будет похоже на воду (по текучести — поболтай тару) и пахнуть жженым мазутом. А синтетика при раскатывании в пальцах будет потихоньку скатываться с кожи так, что пальцы станут нормальные, не скользкие. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так вот, после подогрева движка его надо промывать полюбому, независимо от марки масла.
P.S. Если будешь промывать, рекомендую купить дешевенький масляный фильтр. Промыть с этим фильтром (дешевеньким), дать слиться остаткам промывки, а потом ставить нормальный фильтр.
Каково нормальное давление масла в двигателе?
Для двигателя 2,4 л: Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 — 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 — 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2. Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности… Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 — 0,8 кгс/см2.
Нужен ли масляный радиатор двигателю? Зачем?
Мнения «Против»
Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле — его вместе с краном нужно выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!!). Заглушки штатной мне найти не удалось — помогли «уголки» и колесные болты 2108.
Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть. Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более «теплых» моторах, а не только в УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником — работа движка мне понравилась — появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь. P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно.
На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:)
Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и открыл краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил уровень масла — все в порядке. Закрыл я краник, и так о нем и забыл.
УАЗ — сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные УАЗу по «Уставу», плохо переносят длительную езду «внатяг» по суровым дорогам. Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу.
Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен. Теперь — нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали. Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000 км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения. Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130.
Мнения «За»
По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в прочих условиях. Если он тебе досаждает — выключи его. Краник на это есть. С чем я встретился на своем красавце — пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков. Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз.
Я думаю, что масляный радиатор необходим… Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным маслорадиатором при скорости 60 около 3 — 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла… Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла — у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров.
Когда Министерство Обороны СССР…при некотором участии Ульяновских конструкторов занималось разработкой, а позже доводкой командирского автомобиля УАЗ-469, то естественно автомобиль попробовали в различных средах действия: на земле, в воде, в воздухе, в горах, холоде и т. д . Таким образом всё в автомобиле выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗ должен вывезти батяню-комбата с передовой (или привезти). До недавних пор, я без особого интереса поглядывал на масляный радиатор. Выбросить не хотелось, но и пользы особой не видел. Так, думал, ежели, чего с машиной будет, в смысле не работоспособности водянной системы охлаждения, дак пригодится. Тем более, что эффективность маслянного радиатора вообщем то не плохая. Минувшим летом ползая по горам черноморского Кавказа (обращу внимание, по горам, а не по горным дорогам!) с приличной загрузкой, на первой пониженой, когда УАЗ из за большого угла подьема уже теряет сцепление с землей, температура двигателя неумолимо поползла вверх. Хитро заподмигивала аварийная лампа, явно на, что то намекая. И тут я вспомнил о нем. На ближайшей площадке открыл кран маслянного радиатора. После этого за пять минут, при дальнейшем подьеме температура пришла в нормальное состояние и более не доставляла хлопот. По окончании «скалолазания» краник был закрыт (в закрытом положении он не «слезит»).
Течет кран масляного радиатора? Как устранить течь масляного крана?
Чтобы кранчик не тек, нужно его разобрать. Там будут 2 резиновых сальника, под них, между ними и сверху них надо напихать термостойкого герметика. Я так сделал и кранчик не течет. Заодно неплохо бы промазать герметиком резьбовые соединения.
О смазочной системе старых двигателей
Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя. Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением — это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей очищаться фильтром грубой очистки не будет. Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки).
Почему зашкаливает давление масла?
Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм.
Масляный насос и давление в системе самзки
Преборка двигателя продолжалась целую неделю… Настал торжественный момент запуска. Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых — 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили механическим датчиком. Что оставалось — напиться с горя.
На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась. Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны быть в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование — это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05). Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.
В поисках «нормального насоса» было объехано 5 магазинов и перепробовано штук 20 насосов, так вот — ВСЕ Г… Без особого энтузиазма, но очень добросовестно насос был как-то приведен к «мерседесовским стандартам». Смотрю и не верю — на холостых 2, чуть тронул педальку — 4.
Падение производительности при увеличении торцевого зазора — это особенность всех шестеренчетых насосов. Есть еще одна гадость от большого зазора — насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам пустой.
Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях — это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора — одна из самых трудных задач в производстве. Есть специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции («при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.) все правильно: для герметичности там вполне хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки.
Выбор и доводка до кондиции масляного насоса
После переборки движка в МАДИ-Мотор не нравится давление масла — на прогретом до 85 градусов моторе при оборотах 2000-2400 ( 60-70 км/ч)давление чуть больше 2 :-(. По букварю — должно быть не меньше 3,5! Подозрения пали на маслянный насос. В запасе были — «родной», прошедший 55 тыс, и новый, купленный недавно в магазине в Митино (за 450 р). Разобрав «родной» я испытал гордость за изобретательность заводчан. Дело в том, что «плоскость» разьема камеры шестерен была совсем не плоской, а имела явный уклон в сторону. При этом одна шестерня выступала над «плоскостью», а другая была «утоплена». «Изобретатели» не стали заниматься расточительством, и просто положили с «низкой» стороны половинку прокладки — типа «подняли» плоскость! Правда видно сделали это на глазок, т.к. на прижимной крышке этот «уклон» все равно явно прослеживается в виде неравномерных следов шестерен. Зазор* между зубьев шестерен составлял 0,7 мм, зазор между стенкой и шестерней — 0,3 мм. Возможно это следствие износа, но проверенный в магазине на Краснодонской насос выдал ту же печальную картину по зазорам (правда цена го 280 р). Купленный в Митино насос имел штамп ОТК и порадовал зазорами — 0,2 между шестерен и 0,1 между шестерней и стенкой. Однако половина прокладки присутствовала и тут, хотя плоскость разъема была довольно ровная! Однако и тут была ложка дегтя — торец шестерни имел неровности, которые, для нормального вращения шестерен, требовали повышенного зазора. После удаления этих дефектов (поступил так — между прокладками и крышкой подложил шлифовальную шкурку и затягивая равномерно болты дрелью, с небольшой скоростью, «вывел» торцы шестерен до равномерного касания), и сборки насоса (ессно подобрал количество прокладок) стало ощущаться «дутье» воздуха при вращении насоса рукой, а после смазки его маслом — палец, приложенный к входному отверстию насоса, неслабо засасывает внутрь. Разумеется ранее такого не было. Остается поставить насос на движок.
* — Зазор меряется между двух шестерен, т.е. щуп вставляется между зубьями, какой войдет, такой и зазор. Суть в том какой минимальный, невыбираемый зазор между двух шестерен имеется у данного маслонасоса при проталкивании масла. (Октябрь 2003)
Замена маслосъемных колпачков
Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в «полет» сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора. Собираешь клапан и переходишь к следующему.
Полезная информация о маслосъемных колпачках Гётце
Разглядывая вчера купленные недавно колпачки Гётце, обратил внимание, что этикетка и сам «аквариум» приклеен вручную. Погрустневший, стал копаться в интернете и вот что нашел. Во-первых, колпачков SM в германии вроде как не выпускают, а выпускают в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на немой вопрос в глазах одного знакомого, который сняв через 10 тыс клапан обнаружил дубовейший колпачок SM). Во-вторых на подлинных Гётце должно быть написано на каждом колпачке:
- — страна изготовитель — GER
- — фирма изготовитель — GOE
- — европейский сертификат — E.
- — номер пуасона, сделавший данный колпачок -9999 (По идее они должны быть разные на всех колпачках — производство не на одном станке! Кстати это действительно подтвердилось — на всех колпачках четыре цифирки пуасонов были разными.)
Разумеется все пишется четко и ясно. Материал колпачка ессно нужен вторкаучук (а не сырая резина или пластик), а он как известно в коричневых тонах. Сама резина довольно жесткая, сплющить сальник не просто. В коробочке должно лежать две оправки из пластика — для предотвращения закусывания на фаске сухарей. Сама коробка — картонка с пластиковым «аквариумом». «Человечеки» на картонке тащат не букву «О», а «о» в . Ну и сама надпись — буква «G» довольно «жирная», без четкой палочки справа снизу.
Выбор масляного фильтра УАЗ
Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем давлении что всего навсего означает «сухой пуск » двигателя, а брать нужно только те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок. Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание( предыдущее масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.к гутое масло фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение, моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но …если его открыть раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «оборотистостью». Поскольку в Жигулевских двигателях такие процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а растянут во времени которое называется прогревом двигателя Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер.
Откуда масло на рычаге бензонасоса?
Было. Причина оказалась в том, что подтекало через ось рычага бензонасоса. Ось проходит корпус бензонасоса насквозь. На заводе снаружи, с торца оси было чем-то заляпано вроде эпоксидки, она раскрошилась и вылетела. И масло потихонечку просачивалось. Замазал снаружи герметиком. Пока (месяц) все держится и чисто. Чуть-чуть осталось, но это похоже уже из под прокладки. Придется видимо тоже на герметик посадить.
Автоматическое включение / выключение масляного радиатора УАЗ
Задался целью установить клапан масляного радиатора на УАЗ. К слову, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗа, и предназначен для отключения масляного радиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2. Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходной штуцер (с конусной резьбой в обоих направлениях), так как резьба на кранике и клапане не совпадают. Процесс установки занял не более 10 минут. Выкручиваем краник масляного радиатора и на его место устанавливаем через переходник клапан. Установить краник после клапана вертикально вверх (как на Волге) не получается, мешает генератор. Поэтому монтируем его «Г» образно в сторону радиатора. При таком положении вся конструкция гармонично размещается в отведенном пространстве и не мешает при регулировки натяжении ремня генератора. Длинны подводящего шланга также хватает. Система работает как положено, давление в системе при включенном масляном радиаторе остается более стабильным на всем протяжении пути и не снижается на ХХ менее чем 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Вообще-то при включенном масляном радиаторе давление в системе на всех режимах работы двигателя падает пропорционально примерно на 1 кгс/см2.
Сколько масла заливать в мост и раздатку УАЗ 469
Первое поколение 469, с 1972
Работы над созданием УАЗ-469 начались еще в 1950-х, причем первые прототипы были похожи на американский Джип. Тем не менее, автомобиль сменил предшественника ГАЗ-69 лишь в конце 1972 года – тогда и началось серийное производство. Благодаря массовой унификации с агрегатной базой от «Волги» ГАЗ-21 внедорожник обладал высокой ремонтопригодностью и вызывал уважение среди советских автомехаников. Индекс УАЗ-469 официально был актуален до 1985 года, а затем получил обозначение 3151.
Однако в 2010 году УАЗ возобновил производство легендарного 469-го ради выпуска ограниченной партии модели, известной под индексом 315196. Данный автомобиль получил следующие улучшения: пружинная передняя подвеска, дисковые тормоза спереди, рулевое с гидроусилителем, разъемные мосты «Тимкен» с поворотными кулаками (от мостов «Спайсер»), металлические бамперы с пластиковыми «клыками», откидной борт (от Хантера Классик) и двигатель ЗМЗ-4091 мощностью 112 л. с.
- Масло в раздатку: объем – 0,7 литра, допуск и вязкость: API-GL-3-4, ТСп-15К. ТАП-15В, ТАД-17И; SAE 75W-90
- Масло в редуктор заднего моста – 0,85 литра; переднего – 0,85 литра; допуск и вязкость: API-GL-3-4, ТСп-15К. ТАП-15В, ТАД-17И; SAE 75W-90
Заправочные объёмы
| Параметр | Модель автомобиля | |||||||||
| 31512 | 3741 | 3962 | 2206 | 3303 | 3909 | 3153 | 33036 | 39094 | 39095 | |
| Топливные баки | ||||||||||
| левый (основной) | 39 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 39 | 56 | 56 | 56 |
| правый (дополнительный) | 39 | 30 | 30 | 30 | 56 | 30 | 39 | 56 | 30 | 56 |
| Система охлаждения двигателя (включая отопитель) | 12,5- 12,7 | 13,2- 13,4 | 14,4- 14,6 | 14,4- 14,6 | 13,2- 13,4 | 14,4- 14,6 | 12,5- 12,7 | 13,2- 13,4 | 13,3- 13,4 | 13,2- 13,4 |
| Смазочная система двигателя(включая масляный фильтр и масляный радиатор) | 5,8 | |||||||||
| Картер коробки передач | 1,0 | |||||||||
| Картер раздаточной коробки | 0,7 | |||||||||
| Картер рулевого механизма | 0,25 (типа винт-шариковая гайка-сектор — 0,5) | |||||||||
| Система гидроусилителя рулевого механизма | 1,1 | |||||||||
| Картеры мостов (каждый) | 0,85 | |||||||||
| Картеры мостов с бортовыми передачами (каждый) | 1,0 | |||||||||
| Картеры бортовых передач (каждый) | 0,3 | |||||||||
| Амортизаторы (каждый) | 0,320 (0,345; 0,295 — в зависимости от конструкции) | |||||||||
| Система гидравлического привода тормозной системы | 0,52 | |||||||||
| Система гидравлического привода сцепления | 0,18 | |||||||||
| Бачок насоса омывателя ветрового стекла | 2 |
uaz.service-manual.company
Характеристики двигателя УАЗ 469
| Тип | Бензиновый, 4-х тактный |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Порядок работы | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Ход поршня | 92 мм |
| Степень сжатья | 6,7 |
| Мощность | 75 л.с. |
| Рабочий объем | 2,5 л. |
| Крутящий момент | 166.7/2200 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Несколько подробнее стоит остановиться на расходе бензина: При контрольном расходе в 10,6 литра по трассе, средний расход бензина УАЗ 469 около 10,75/л. на 100 км по трассе. А максимальный расход бензина на бездорожье составляет примерно 17,25 л. На 100 км.
Как приготовить промывочное масло
Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же — то же М8Г1 и солярку (или — керосин) в пропорции 2:1. Или использовать промывочное масло для двигателей. Промывочное масло незаменимо для того, чтобы поддерживать систему ДВС в порядке и чистоте. Промывочное масло очищает полости двигателя от грязи, остатков старого масла, продуктов горения, вымывает шлам и другие загрязнители, которые накопились за предыдущие полгода эксплуатации (как правило, это 7-10 тыс. км пробега). Это средство особенно актуально для старых систем, которые по естественным причинам загрязняются намного сильнее. Лучшие промывочные масла: Волга-Ойл МПТ-2М, OILRIGHT МПА-2, Газпромнефть Promo, ТНК Промо Стандарт, Роснефть Express, Luxe Motor Cleaner.
Обслуживание раздатки
При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно обслуживать узел. Для этого:
- Проводится визуальный осмотр на предмет подтеков смазки в местах расположения прокладок и резиновых уплотнений;
- Осуществляется проверка крепления раздатки к коробке переключения передач и затяжка болтов крепления карданных валов;
- Меняется смазочный материал изделия.
Масло в раздатке и коробке передач меняется одновременно. Периодичность замены каждый автовладелец определяет самостоятельно. Производитель рекомендует менять масло каждые 35 – 45 тысяч пробега.
СПРАВКА: При регулярном передвижении на автомобиле по бездорожью необходимо чаще менять масло трансмиссии. Это связано с высокими нагрузками и возможностью попадания воды в картер механизма при преодолении брода.
Отзывы
- В механическую коробку передач я заливаю трансмиссионное масло ZIC GFT 75W-85. Ранее использовал его на другом Уазике и там масло довольно хорошо себя показало. На моем новом внедорожнике это масло также отлично справляется со своей задачей. Передачи включаются достаточно просто, что не может не радовать. В морозы жидкость сильно не густеет и коробка не воет. Так что это отличное масло.
- При обслуживании коробки передач применяю масло LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, поскольку в моем регионе оно очень доступное, да и к тому же его и рекомендует производитель. Все работает вполне хорошо, переключение передач легкое, ничего не гремит и не вибрирует. В целом, очень доволен.
