Как проверить генератор Лада Калина

Если лампа заряда генератора (в виде значка аккумулятора) на панели приборов не гаснет после запуска двигателя, недостаточно ярок свет фар, мотор отопителя салона и щетки стеклоочистителя работают медленно – самое время проверить состояние генератора. Для его полноценной диагностики потребуются контрольная лампа и источник напряжения или вольтметр и омметр.

Замена реле зарядки

Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства.

При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
Вороток с удлинителем

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Обязательно перед проведением любого ремонта, связанного с электрооборудованием, отсоединяйте аккумуляторную батарею, сняв с нее клемму «минус».

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

Лада Калина – известная и востребованная среди россиян машина. По мере эксплуатации детали авто выходят из строя. Одной из серьезных поломок является неисправность генератора. При большом количестве вышедших из строя элементов этой системы проводится полная замена устройства. Купить генератор на Калину в России можно по цене 2000-7000 рублей.

Что это?

Под генератором автомастера понимают прибор, трансформирующий механическую энергию в электрическую. Машины марки Lada Kalina комплектуются трехфазным генерирующим устройством переменного тока. Благодаря этому оборудованию функционируют все электроприборы: радио, дворники, элементы освещения, стартер.

О том, что пора покупать новый генератор, говорят такие признаки:

Батарея недозаряжается, полностью разряжается раньше срока.
Яркость фар уменьшается.
Слышны скрежет и свист при работе машины.

Причиной выхода из строя генерирующего электроток прибора могут быть:

Слабо натянутый ремень.
Неисправность реле зарядки.
Износ щеток.
Замыкание, обрыв в статорной или роторной обмотке.
Пробой диодного моста.

Иногда генерирующее ток устройство можно отремонтировать. Но при большом количестве вышедших из строя элементов проще выполнить замену на исправный прибор.

В разных точках реализации генератор на Калину предлагают купить по разной цене. Прайс формируется в зависимости от таких моментов:

Новизна агрегата.
Эксплуатационные параметры (мощность, сила тока).
Фирма-производитель.
Место совершения покупки.
Год выпуска авто.
Престижность продавца.

Виды генераторов

По силе тока генерирующие устройства на Калину выпускаются таких видов:

85 А.
90 А.
100 А.
115 А.
120 А.
135 А.

Чем выше эксплуатационные характеристики прибора, тем на него устанавливается более высокая цена.

По новизне есть агрегаты:

Новые.
Бывшие в использовании.

Новые устройства, естественно, стоят дороже.

Генераторы на Калину выпускают разные производители. Так, можно купить прибор компании:

ISKRA (Словения).
LKD (Китай).
БАТЭ (Белоруссия).
Eldix (Болгария).
СтартВОЛЬТ.
КЗАТЭ.
Прамо.
Bosch.

Больше ценятся товары компании Eldix, Bosch, БАТЭ. Дешевле обходится продукция китайской фирмы LKD.

По месту совершения покупки можно приобрести генератор:

На авторынке.
В специализированном магазине.
По объявлению в газете людей, владельцев Лада Калина.
В интернет-магазине.

Дороже всего продаются агрегаты в специализированных магазинах, дешевле всего – на авторынке и по объявлениям.

Примерные расценки

В России купить генерирующее устройство на машину Калина можно примерно за такую цену:

На авторынке – за 4 000-5 000 рублей.
В специализированном магазине – за 5 000-6 000 рублей.
В интернете – за 3 500-5 500 рублей.
По объявлению в газетах – за 3 500-4 000 рублей.

Цена в зависимости от новизны прибора:

Новый – от 3 800 до 7 000 рублей.
Бывший в использовании – около 2 000-3 000 рублей.

Стоимость в зависимости от показателя силы тока:

85 А – от 3800 рублей.
90 А – 4000.
100 А – от 4500 рублей.
110 А – 5000.
115 А – от 5500 рублей.
135 А – 6300 рублей.

У кого приобрести?

Если потребовался новый генератор на машину Лада Калина, то у автомобилиста есть четыре варианта, где можно его приобрести:

Посетить авторынок.
Поискать агрегат среди объявлений обычных владельцев автомобиля марки Калина, помещенных в газету или интернет.
Зайти на сайт интернет-магазина по продаже запчастей для машин.
Посетить магазин, который занимается реализацией запчастей для Калины.

Важно выбирать надежных поставщиков, у которых есть все документы на занятие реализаторской деятельностью. Самым экономным вариантом будет купить генератор бывший в употреблении в пункте разбора машин или по объявлению владельцев авто Калина. Но тут нет гарантии того, что прибор долго проработает.

Для отечественной малолитражки Лада Калина с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, производитель предусмотрел возможность установки двух вариаций генераторных установок: «5132.3771» и «9402.3701-06» (в качестве аналога). Заводской узел представляет собой трехфазное электротехническое устройство, функционирующее на переменном токе. В конструктиве данного генератора присутствует выпрямительный модуль и регулятор генерируемого напряжения.

Если затронуть качество применяемых «АвтоВАЗом» генераторов, то в сети можно отыскать самые разнообразные мнения. Конструкция агрегата не сложная, поэтому в случае поломки устранить ее можно самостоятельно. И в данной статье мы расскажем о том, как снять генератор.

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению.

Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина.

Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет.

Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей.

В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Выпрямительные блоки, присутствующие в конструкциях генераторных установок модельного ряда «АвтоВАЗа», за время эксплуатации удостоились немалого числа негативных отзывов. Это утверждение также справедливо для рассматриваемой нами Лада Калина.

Эти модули могут огорчить поломкой уже при пробеге в 10 тыс. км, что предполагает ремонт или замену устройства. Также на практике выявлено: причиной большинства неисправностей выступает кронштейн генераторной установки. Впрочем, подшипники также могут прийти преждевременно в негодность.

Отрадно, что с такой проблемой владельцы в состоянии справиться самостоятельно.

Для осуществления ремонта генераторного модуля потребуется его предварительная разборка. С этой целью шуруповертом «захватываем» наконечники кабелей статора и незначительно вытягиваем их из пружин, присутствующих в диодном мосту. Далее следует открутить болты, удерживающие сам мост. Вдобавок отвинчиваем соединяющий болт.

Ремонт ротора и статора

В первую очередь потребуется обследовать обматывание статора и ротора на предмет разрывов. Для этого не нужно снимать генератор с машины. Необходимо будет демонтировать только его диодный мост. Для этого потребуется двух- или трехзахватный съемник, а также искусственная оправа, позаимствованная из чашечного съемника.

Замена деталей агрегата

Аккуратно разогните провода в обмотке и демонтируйте диодный мост. Чтобы не запутаться при обратной сборке, нужно отметить маркером точки размещения фронтальной и тыльной обшивки генератора. При помощи торцевого гаечного ключа на 8 раскрутите 4 болтика, которые удерживают обе обшивки. Аккуратно отодвиньте фронтальную обшивку при помощи плоского шуруповерта. После этого сдвиньте тыльную обшивку и достаньте соединяющий болт вместе с изоляционной шайбой, а также пластиковую пробку от подшипника.

Для проверки понадобится тестер-омметр. Подсоединив его штекеры к кольцам ротора, проверьте обматывание на предмет разрывов. При этом сопротивление обмотки должно равняться 5-10 Ом. После этого подсоедините штекеры тестера к любому из контактных колец и к ротору. Теперь необходимо проверить обматывание на наличие кратковременных разрывов на массу. Если обматывание не имеет разрывов и работает правильно, тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления.

Таким же образом необходимо подсоединить штекеры к статору и проверить обматывание на предмет разрывов. Если они отсутствуют и деталь работает исправно, тестер покажет крайне низкое электросопротивление. При проверке на предмет кратковременных разрывов на массу тестер также должен показывать наиболее повышенное значение электросопротивления.

Для обеспечения правильной работы выпрямительного блока его диоды должны передавать электроток только в одном направлении. Если они проводят электричество в 2 направлениях или не проводят его совсем, значит, диоды пришли в негодность и нуждаются в замене.

Приложите штекер тестера с отрицательным значением к самому диоду, а штекер с положительным значением — к корпусу детали или пластине, в которой она находится. Функционирующий диод не будет проводить электрический ток, и при этом тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления. После этого потребуется поменять штекеры местами и выполнить проверку еще раз. Если диод работает правильно, тестер покажет электросопротивление. Таким же образом необходимо протестировать остальные диоды в цепи диодного моста.

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

без стартера невозможно запустить двигатель;
автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
мотор отопителя создает тепло в салоне;
моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Идет дым при запуске двигателя калина

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

В основном проявляется после стоянки в несколько часов. Сажусь, поворачиваю ключ, заводится автомобиль. Из выхлопной трубы вылетает клуб дыма и дальше нормально. Почему? есть варианты?

Замечу: после продолжительной стоянки — будто откуда-то втекает масло в камеру сгорания. Но уровень за год не двинулся. Или это бенз?

Но уровень за год не двинулся

allisandr

, дым с синевой. за год пробег 15т. зиму стояла. Свечи какие-то с мусором черным.

Alex

, я вот тоже подумал, может пока машина стоит под этими колпачками масло пробивается в цилиндры? хотя сегодня такого не было с утра. Может вчера двиг остановился с другими клапанами открытыми?

дым с синевой при заводке, потом все норм — колпачки дым с синевой при работе двигателя — ШПГ того, на пенсию дым с чернотой — переобогащенная смесь

а если клуб дыма с синевой после длительного торможения двигателем (например на спуске затяжном) после подачи газа? Потом пропадает, в других режимах дыма нет

Колпачки. Они родимые

тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла? и если не трудно объясните процесс возникновения синего дыма при подаче газа после торможения двигателем. Тоесть там что масло скапливается после торможения? и потом типа резко сгорает.

Всем спасибо!

Поменяю колпачки — отпишусь. для истории.

Я так понял что при торможении движком, поршня ходят и масло в камеру попадает (вообще всегда попадает) но т.к. топлива нет то и масло накапливается. Как только газ даешь, топливо воспламеняется и масло сгорает. Вот и дым. Но эт я так думаю

тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла?

При закрытом дросселе и высоких оборотах создается высокое отрицательное давление, которое начинает высасывать масло через слабые колпачки из головки блока.

Тогда и на длительной стоянке когда двигатель остывает, в камере сгорания

остывает воздух со смесью топлива к примеру. Происходит разрежение и также засасывается масло
в камеру сгорания
,
TEB
, возможно по клапанам с распредвала?

Неисправности

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Проверка регулятора напряжения

Генератор Калины в исправном состоянии выдает напряжение в диапазоне 14.5-15.1 Вольт. Первоначальная проверка включает в себя замер напряжения на его выводе (второй щуп можно присоединить к корпусу генератора или любой другой ближайшей массе). При этом для того, чтобы результаты ее были объективны, необходимо прогреть двигатель и отключить все дополнительные потребители электроэнергии внутренние и внешние световые прибор, вентилятор салона, обогреватель заднего стекла и т.п. Если напряжение не укладывается в обозначенные параметры, скорее всего, регулятор напряжения неисправен.

Снять регулятор напряжения можно, не демонтируя сам генератор. После снятия в первую очередь следует осмотреть щеточный узел и визуально проверить состояние угольных щеток. Последние должны выступать из корпуса минимум на 5 мм. Проверить работоспособность регулятора также можно, подключив к его выходу лампу мощностью до 5 Вт и подавая на вход напряжение. Лампа должна светиться лишь при напряжении 12-16 В.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Почему идет цветной (например, белый) дым из выхлопной трубы

Цвет в данном случае говорит о многом. Например, синий (от голубого до темного оттенка) значит, что в моторный цилиндр попало масло. Этому процессу часто сопутствует повышенный расход горючего. Часто синева свидетельствует о выходе из строя элементов цилиндрической и поршневой групп

При диагностике важно осмотреть области, непосредственно контактирующие с цилиндром. Кроме того, нужно проверить боковые поверхности и углубления поршневых колец

Проблема здесь возникает из-за уплотнения зазоров, которое обусловлено чрезмерным объемом поступающего в систему масла. Небольшое загрязнение не дает видимого сбоя компрессии, но проверить эту вероятность при появлении густого синего выхлопа необходимо. Бело-голубой оттенок в сочетании с перерасходом топлива еще могут быть признаком нарушения герметичности клапанов и неисправности зажигания. Новые машины “коптят воздух” таким же образом, но дым постепенно рассеивается (в этом случае нет причин для переживаний).

Черный вариант говорит о потенциально возможных поломках:

“Угольный” оттенок появляется вследствие чрезмерной концентрации горючего в топливно-воздушной смеси.

Чаще всего причиной является неисправность системы подачи топлива или зажигания. Серо-черный окрас свидетельствует об ошибке работы карбюратора. Причина в том, что поплавковая камера переполняется вследствие засора жиклеров или сбоев игольчатой запчасти. В таком случае нужно почистить камеру. Если не поможет, замените детали при помощи ремонтного комплекта.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
напряжение — 14,4-15,1 В;
передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.

Проверка исправности регулятора напряжения со щетками

Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.

В случае выявленных неисправностей в различных устройствах, производим их замену. Подробнее об этом написано в предыдущих статьях из раздела «Генератор».

Источник

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

снять ремень, ослабив его натяжитель;
отсоединить штекер и клеммы проводов;
открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

Прамо;
СтартВОЛЬТ;
КЗАТЭ;
LKD (Китай);
Eldix (Болгария);
ISKRA (Словения);
БАТЭ (Белоруссия);
Bosch.

Если ремень натянут слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.

Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.

Со временем ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его периодически необходимо менять.

Согласно инструкции, замену положено проводить через каждые 30 тыс. км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.

Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:

он слишком перетянут;
на ремень попало масло;
качество ремня не отвечает необходимым требованиям.

Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны тут.

Или посмотрите видео.

Принцип действия

максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
напряжение — 14,4-15,1 В;
передаточное отношение двигатель-генератор — 1:2,4;
направление вращения — правое.

Замена подшипников

Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.

Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.

После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.

Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.

Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Основной процесс

Замена генератора в случае Калины с 8 клапанным или 16 клапанным двигателем подразумевает выполнение следующих шагов:

В первую очередь потребуется установить автомобиль на ремонтное место и зафиксировать положение его колес с помощью противооткатных упоров. Также необходимо заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора для обеспечения безопасности проводимых работ.
После этого нужно ослабить ролик натяжителя ремня, который фиксирует положение генератора. Чтобы это сделать, потребуется открутить крепежные элементы и демонтировать их.
Следующее действие – это отсоединение штекера, закрепленного посредством пластиковой защелки. Чтобы его снять, необходимо слабо нажать на нее и потянуть в сторону. Если все сделать правильно, штекер удастся вынуть без проблем.

Также потребуется снять клеммы проводов, расположенные под защитным колпачком. Поэтому владельцу автомобиля сначала нужно будет демонтировать защитный колпачок, поддев его, и только потом снять клеммы.

Очередной шаг – это выворачивание гайки крепления верхней части генератора. Считается самым сложным процессом среди перечисленных, и лучше заранее ознакомиться с устройством автомобиля, чтобы не возникло каких-либо проблем. Чтобы гайка быстро поддалась, ее можно стронуть воротком, а затем поработать трещоточной рукояткой. Наконец, останется только легонько стукнуть по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, после чего можно будет вынуть его с обратной стороны.
Когда будет снят верхний болт крепления генератора, можно приступать к нижнему. Действия те же самые – вороток, трещоточная рукоятка, легкий стук и демонтаж. Однако в этом случае рекомендуется придерживать гайку с обратной стороны, чтобы она не прокрутилась.
Далее следует приступить к демонтажу штока. Делать это следует аккуратно и осторожно, так как внутри него находятся подшипник и втулки. Их потребуется удерживать, чтобы они не упали и не потерялись.

Окончательным шагом станет демонтаж генератора, очистка внутреннего пространства от загрязнений, ржавчины, возможных следов масла, а также установка нового агрегата – штатного генератора или его аналога.

Проверить работоспособность генератора можно мультиметром, подключив его к клеммам аккумулятора. Показатель напряжения не должен быть меньше 13,4 вольт.

Подводным камнем при замене генератора Лада Калина с кондиционером является измененное его положение, поэтому подбираться к нему придется с другой стороны.

Таким образом, чтобы не приходилось часто менять генератор, рекомендуется регулярно осматривать техническое состояние автомобиля и при необходимости выполнять ремонт тех или иных деталей, устройств, систем. Несомненно, ремонт обойдется владельцу Калины несколько дешевле, чем покупка новых запчастей и целых агрегатов.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Марка и объём масла для коробки передач лада калина

Производитель указывает, что новое масло должно быть синтетическим или полусинтетическим, и соответствовать классу вязкости SAE 75W-90. Это всесезонная жидкость, которая работает при температурах окружающей среды от -40 °C до 35 °C. Подойдут также масла 75W-80 и 80W-85. Жидкости 80W-90 можно использовать в регионах, где зимой температура не опускается ниже -10…-12 °C.

Помимо вязкости масло должно соответствовать классу API GL-4. Сюда входят трансмиссионные жидкости, которые предназначены для работы в средненагруженных передачах: гипоидных, конических и спирально-конических, работающих при температурах масла до 150 °C и контактном давлении до 3000 МПа.

Рассмотрим, какие масла наиболее популярны в КПП ЛАДА КАЛИНА.

ЛУКОЙЛ ТМ-4 (GL-4) 75W-90. Это полусинтетическая трансмиссионная жидкость, применяемая в МКПП, дифференциалах и раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей. Она изготавливается и высокоочищенного базового минерального масла, синтетических компонентов и многофункционального пакета присадок. Масло обладает высокими антикоррозионными, противопенными, противоизносными и вязкостно-температурными свойствами. Оно надежно защищает элементы трансмиссии при высоких нагрузках, обеспечивает плавную работу КПП при отрицательных температурах и обладает высокой окислительной и термической стабильностью.
SHELL SPIRAX S4 G 75W-90. Полусинтетическое трансмиссионное масло API GL-4 для механических коробок переключения передач легковых и небольших грузовых автомобилей. Используется в автомобилях концерна VAG в качестве жидкости для первой заливки. Масло не разрушает синхронизаторы, обеспечивает плавную работу КПП, защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, коррозии и износа. Оно обладает увеличенным сроком службы и улучшает работу коробки переключения передач.
ZIC G-F TOP 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для МКПП и ведущих мостов. Совместимо с синхронизированными коробками. В автомобилях Hyuindai и Kia используется в качестве жидкости для первой заливки. Относится к классу материалов GL-4/5. Соответствует требованиям масел 75W-85 GL-4. Жидкость обеспечивает надежное смазывание всех элементов трансмиссии при высоких скоростях и тяжелых нагрузках, чистоту КПП и мостов, увеличивает межсервисный интервал замены, снижает износ, защищает от коррозии и обладает отличными термоокислительными характеристиками.
Castrol Syntrax Universal 75W-90. Синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для редукторов и МКПП. Подходит для использования в синхронизированных механических коробках легковых и грузовых автомобилей, а также конечных передачах и дифференциалах грузовых автомобилей и строительной техники. Жидкость обладает отличной текучестью при низких температурах, эффективно защищает от износа при высоких нагрузках. Она обладает увеличенным сроком службы, совместима с обычными минеральными маслами и уплотнительными материалами.
LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4 (GL 4/GL 5) 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок и ведущих мостов. Оно совместимо с синхронизаторами, устойчиво к старению. Благодаря специальному пакету присадок жидкость надежно защищает элементы трансмиссии. Масло препятствует образованию износа, коррозии, отлично работает при высоких нагрузках и сохраняет свои характеристики при высоких температурах. Может использоваться в КПП, где требуются масла GL-4 и механических коробках, которые совмещены с гипоидной передачей.