Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.
Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: «А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?», объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.
Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!
- Замена регулятора давления тормозов
- Для снятия регулятора совместно с кронштейном
- Для снятия регулятора без кронштейна
- Разборка регулятора давления тормозов
- Дополнительный видео-ролик
Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.
Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:
Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.
Примечание! При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!
Замена регулятора давления тормозов:
Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!
Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.
2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.
3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.
4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.
Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!
5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.
Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!
Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.
Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.
Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.
Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!
После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)
И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)
Разборка регулятора давления тормозов:
Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.
1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.
2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.
Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!
3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.
Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.
Vaz-Russia.ru
Главная задача регуляторов и физика торможения
Почему тугая педаль тормоза на ВАЗ 2110
Сила сцепления колеса автомобиля с дорожной поверхностью, как и сила трения, пропорциональна вертикальным нагрузкам. Коэффициентом пропорциональности считается коэффициент уровня сцепления покрышки с дорогой. От человека данная величина никак не зависит. Ее можно определить, исходя из состояния дороги и автомобильных покрышек. Чем выше сцепление колеса с асфальтовым покрытием в процессе торможения, тем меньшим будет А так как при работе колодок на автомобиль действует еще и инерция, то происходит перераспределение вертикальной нагрузки на колеса. Поэтому сила воздействия на диск должна быть неравномерной. Регулятор тормозных сил используется также в целях повышения эффективности при торможении, когда машина не загружена. В этом случае сила сцепления будет уже совершенно другая, чем в случае с загруженным автомобилем.
«Шевроле-Нива»
При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
Но при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.
Замена колдуна на ваз 2114
Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110
Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:
- плоская отвертка;
- ключ на 13;
- головка на 10 для снятия тормозных патрубков.
Последовательность замены такова:
- Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
- Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
- Снимаем скобу серьги.
- Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
- Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
- Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
- Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
- После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.
Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.
Как отрегулировать колдун на ваз 2114
Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками
Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.
Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае. К примеру: — Нет юза задних колес – сокращаем зазор. — При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.
АБС
Коэффициент сцепления колес с дорогой зависит от степени их скольжения, которая меняется в пределах от 0 (чистое качение колеса) до 100 % (полное буксование или скольжение при блокировке колес). Максимальные значения коэффициента сцепления порядка 10… 30 % (в зависимости от дорожной поверхности) будут при пробуксовке колес. Следовательно, при таком коэффициенте и степени скольжения колес можно обеспечить наибольшую эффективность и безопасность торможения. Именно это обеспечивают АБС.
Все современные АБС относятся к самонастраивающимся автоматическим системам. Они включают в себя:
- датчики угловой скорости колес
- электронно-решающий блок
- модуляторы давления
При работе АБС сигнал от датчиков угловой скорости вращения колес подается в электронно-решающий блок, в котором в соответствии с заданной программой формируются сигналы управления, поступающие на модулятор.
Рис. Схема пневматического модулятора АБС (а) и его характеристика (б): 1, 5, 6 — клапаны; 2, 3 — электромагниты; 4 — поршень; А—Д — полости; р — давление; t — время
На рисунке показана схема пневматического модулятора АБС и его характеристика (изменение во времени тормозной силы). Работа АБС сопровождается многоцикловым процессом автоматического растормаживания и торможения колес автомобиля. В каждом цикле имеются фазы автоматического растормаживания, «выдержки» и затормаживания (штриховые линии на рис. б) колес. Имеются АБС, в которых осуществляется двухфазовый цикл (фаза «выдержки» отсутствует). Работа АБС обеспечивает требуемые угловую скорость колеса и его скольжение, соответствующее максимальным сцепным характеристикам.
Устройство регулятора
Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.
Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.
Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:
- корпус
- поршни
- клапаны
Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.
Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.
«ШЕВРОЛЕ-НИВА»
К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.
Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.
Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).
Как регулировать РТС
Если брать автомобили марки ВАЗ, то регулировка регулятора тормозных сил сильно зависит от положения кузова. Настройку нужно выполнять не только в процессе каждого ТО, но и при заменах деталей подвески — пружин или амортизаторов, после ремонтных работ на задней балке и при ее замене. Для настройки автомобиль необходимо поставить на эстакаду. Это делается не только для удобства работы, но и для установки подвески в равновесное положение. В этом состоянии при надавливании руками на багажник автомобиль качнется два-три раза. Итак, для настройки сперва необходимо ослабить крепежные детали к кронштейну. Нужно добиться зазора в 2 мм между упругой пластиной, в которую упирается шток и рычагом. Делается это перемещениями механизма.
Нужно учитывать, что в процессе придется преодолевать сопротивление пружины. Они достаточно большие, поэтому рекомендуется применить специальный инструмент или другое подходящее приспособление. Затем болты затягиваются и при помощи щупа проверяют зазоры. Если такого инструмента нет, тогда можно применить сверло диаметром 2 мм или подходящую монету.
Обслуживание
Ремонту данная деталь не подлежит. Но для того, чтобы она могла нормально работать, ее нужно обслуживать. Обычно это делается перед выполнением регулировок. Узел установлен в неблагоприятном месте – при эксплуатации на него попадают вода, снег, грязь, реагенты с дороги. Все это ухудшает работу. Постепенно вода и снег становятся причинами коррозии.
Общие мероприятия по обслуживанию – это очистка “колдуна” от ржавчины, снятие старого резинового пыльника и установка нового, замена смазки, очистка всех элементов регулятора от загрязнения. Предварительно выполняется удаление старой смазки из-под пыльника.
Устройство регулятора на автомобилях КамАЗ
Данный узел состоит из клапана, толкателя клапана вместе с приводом. Также в устройстве есть поршень с наклонным ребром. Есть и мембрана, которая находится в соединении с поршнем. Внутри корпуса есть соединительные трубки. По последним воздух поступает под поршень, благодаря чему и обеспечивается плавная работа системы в момент перекрытия клапана. Каналы регулятора крепятся к верхней части крана, а второй канал соединяется с тормозными камерами на задних колесах. Третий вывод работает с атмосферой. Когда автомобиль снижает скорость, воздух, подающийся из верхней части тормозного крана к первому каналу регулятора, смещает поршень вниз, а тот с другой стороны сжимается до упора. Клапан прижимается к седлу толкателя и второй канал в этот момент больше соединяется с атмосферой. Затем дальнейшее движение поршня приведет к открытию клапана. Воздух из первого канала поступит во второй, а далее — на тормозные камеры. Практически аналогичное устройство и принцип действия имеет и регулятор тормозных сил МАЗ.
Интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ)
В настоящее время разработаны отечественные интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ), образующие комплекс АБС и ПБС.
В отличие от АБС устанавливаемая в ИСАЕ противобуксовочная система обеспечивает требуемое движение колес не в тормозном (как при работе АБС), а в тяговом режиме. Дело в том, что при движении автомобиля, в том числе при маневрировании на дороге с различными сцепными свойствами участков поверхности, взаимодействующей с ведущим колесом, возникает разная пробуксовка. Это может привести к потере устойчивости движения, например, при разгоне автомобиля, когда к колесам может быть подведена излишняя тяга, неуравновешенная сцепными возможностями пары «колесо — дорога». Действие ПБС в отличие от АБС основано на том, что в случае появления пробуксовки ведущего колеса автомобиля система обеспечивает на этом колесе уменьшение тягового усилия. Тем самым предотвращается пробуксовка колес и повышается устойчивость движения автомобиля. Как правило, работа ПБС основана на уменьшении топливоподачи к двигателю, т.е. сводится к снижению тягового усилия на буксующем колесе (колесах).
Принцип работы регулятора
В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается. При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.
Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.
Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.
А так ли нужен “колдун”?
Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:
- Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
- Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
- Занос автомобиля.
- Риск дорожно-транспортного происшествия.
Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.
тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В соврем…» />
Колдун Ваз 2114 принцип работы
Колдун включается в работу в ситуациях резкого торможения, когда машина «клюет носом», а задняя часть наоборот, приподнимается. При этой ситуации устройство временно прекращает подачу тормозной жидкости к задним колесам, тем самым они не блокируются одновременно с передними. Как результат – автомобиль не уходит в занос. Другими словами устройство перераспределяет тормозные усилия в необходимый момент. При неисправности колдуна появляется риск отправить авто в занос или вообще перевернуться при экстренной остановке.
Как проверить работу регулятора
Для тестирования работы потребуется не менее двух человек (водитель и наблюдающий). Водителю необходимо разогнаться на не нагруженном автомобиле по ровному участку автодороги до 60 километров в час, после чего, резко затормозить. В это время наблюдающий должен проконтролировать работу задних колес (блокируются ли они вместе с передними или продолжают крутиться в момент нажатия на тормоз). Если задние колеса блокируются сразу или продолжают крутиться, не реагируя на выжимание педали тормоза, колдун неисправен.
«Шевроле-Нива»
«Шевроле-Нива» «Шевроле-Нива»
Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
- При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
- Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
- Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.
Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен
Добро пожаловать! Тормозной суппорт — вещь эта по сути очень нужная, так как практические не одна машина не обходиться без него, потому что самую основную работу при торможение выполняет именно он тормозной суппорт, но не все люди знают как он работает и что вообще произойдёт если он не будет установлен на автомобиле, это мы как раз таки сегодня и разберём.
Примечание! В конце так же в дополнение к этой статье размещён интересны видео-ролик, в котором показан весь принцип работы тормозной системы!
Для чего нужен суппорт и какой у него принцип работы?
Если говорить кратко, то он нужен для того чтобы машина тормозила при нажатии на педаль тормоза и если его не будет, как уже было сказано ранее автомобиль и не будет останавливаться вовсе, так как основную работу по торможению выполняет именно данный суппорт.
Ну а если же говорить более подробно и ещё ко всему этому углубиться в принцип его работы, то этот самый принцип его работы заключается в следующем, когда вы нажимаете на педаль тормоза, в тормозной системе происходит давление а именно поршень который находиться в главном тормозном цилиндре (Данный цилиндр указан цифрой 3), перемещается от начала данного цилиндра в конец, тем самым ещё собирая при этом немного тормозной жидкости которая находиться в тормозной бачке (Указан цифрой 5) выдавливая тормозную жидкость вперёд она идёт по шлангам и тем самым выдавливает поршни которые находятся в самом суппорте, а данные поршни при этом давят на тормозные колодки и автомобиль останавливается.
Разберём более детально, для этого давайте сперва посмотрим что же этот самый главный тормозной цилиндр представляет из себя, а он представляет конструкцию внутри которой находиться тот самый поршень а так же шток который давит на него, так вот когда вам придётся остановить автомобиль, вы соответственно нажмёте на педаль тормоза, после нажатия шток тоже будет смешаться вперёд тем самым и поршень который сидит на этом штоке будет смешаться, и после смешения вся тормозная жидкость будет выталкиваться как бы вперёд и будет она идти до самих рабочих цилиндров, об которых мы погорим чуть ниже.
Примечание! Сразу вам скажем чтобы вы понимали одну вещь, данная тормозная жидкость не сжимаема поэтому если что то давит не неё то она тоже будет давить на другие детали тормозной системы и при этом она не будет сжиматься!
Теперь жидкость будет давить из одного конца, на все рабочие цилиндры к которым подсоединены шланги (Шланги которые подсоединены к рабочим цилиндрам, указаны цифрой 2 и 4 на фото выше, где изображена схема тормозов автомобиля ВАЗ 2110), так вот после того как тормозной жидкостью будет наполняться рабочий цилиндр, поршень который находиться в этом цилиндре будет выдавливаться и тем самым давить на тормозную колодку, а тормозная колодка в этот момент будет обжимать тормозной диск в связи с этим будет происходить трение которое и останавливает машину.
И в завершение отметим для чего нужен тормозной бачок автомобилю, а именно благодаря тормозному бачку в котором находиться сама жидкость и поддерживается нормальный уровень данной жидкости в системе, чтобы более понять просмотрите фото которое расположено чуть ниже:
Где находиться тормозной суппорт?
На многих автомобилях по разному, где то данный суппорт находиться в передней части автомобиля, а где и одновременно в передней и задней, а на некоторых автомобилях (В основном на старых) тормозных суппортов как правило вообще не было, а вместо них использовались обычные барабанные тормоза, а данные тормоза очень быстро греются и поэтому эффективность их торможения после постоянного нажатия на педаль тормоза (Особенно в жаркую погоду) очень уменьшалось и тем самым количество аварий было не малым.
Примечание! На автомобилях отечественного производства (ВАЗ), в большинстве случаев тормозной суппорт находится только спереди автомобиля, а задние колёса оснащаются обычными тормозными барабанами! (Кстати если вам интересно и вы хотите узнать как работают тормозные колодки дисковых и барабанных тормозов, тогда прочтите интересную статью под названием: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?», там всё подробно расписано)
Ссылки! Как заменить передний тормозной суппорт — на классике? Как заменить суппорт — на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Дополнительный видео-ролик: Более подробно ознакомиться с тем как работает тормозная система, вы можете в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:
https://youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8
Vaz-Russia.ru
Неисправности
Чтобы определить причину отказа, достаточно визуального осмотра механизма, поэтому лезем под машину и смотрим.
Самой частой причиной отказа «колдуна» — заклинивание поршня.
Это связано с его местом расположением на днище автомобиля. Странным образом на нем собирается вся дорожная грязь, зимние реагенты и другие «какашки». Пробуем головку поршня на движение. Если при нажатии на нее, шток не уходит внутрь и вообще не шевелится – заклинен. Первым признаком клина может быть порванный или развалившейся пыльник. Если он поврежден, то вся «срань» с дороги попадет в корпус регулятора, он откажется работать.
Отсутствуют элементы управления регулятором.
Редко, но бывает, что выпадает рычаг, ломаются кронштейны и другие части конструкции, просто сгнивают. Если чего-то нет, это хорошо будет заметно, поэтому «шаман» не «шаманит».
В случае визуального осмотра ничего криминального не обнаружили, все работает – нужно просто его настроить.
