Рулевая система и ее замена
Рулевая система автомобиля имеет очень важное значение для обеспечения безопасности во время движения. В случае возникновения каких-либо неполадок, рекомендуется отнестись к этому очень серьезно и устранить неисправность, как можно быстрей. Замена рулевой колонки ваз 2110 требует достаточно кропотливого труда для решения этой проблемы, однако, имея все необходимые инструменты и некоторые навыки, устранить поломку можно. Рулевая колонка ваз 2110 легко ремонтируется своими руками.
↑ Устройство рулевого механизма ВАЗ 2110 в сборе с приводом
1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма; 6 – стяжной болт; 7 – фланец эластичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник рулевой тяги; 10 – шаровой шарнир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке; 14 – промежуточный вал рулевого управления; 15 – фланец эластичной муфты; 16 – пыльник; 17 – защитный колпачок; 18 – опорная втулка; 19 – рейка; 20 – уплотнительное кольцо упора; 21 – упор рейки; 22 – пружина; 23 – гайка упора; 24 – стопорное кольцо гайки упора; 25 – роликовый подшипник; 26 – приводная шестерня; 27 – шариковый подшипник; 28 – стопорное кольцо; 29 – защитная шайба; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – гайка подшипника
Рулевое управление – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.
Подбор ремкомплекта
Перед началом ремонтно-восстановительных работ следует определиться с выбором ремонтного комплекта.
Минимальный комплект. Такой набор включает в себя необходимый список крепежных и уплотнительных элементов: шайбы, подшипники, гайки и втулки из фторопласта.
Базовый набор имеет дополнительно к минимальному комплекту подшипники и валы, но его стоимость может быть в два раза выше первого варианта.
Обратите внимание, что рулевая рейка может быть, как старого, так и нового образца.Старые рейки ориентированы на ВАЗ 2108, а новые разработаны для «десятой» модели.Новый вариант также более удобен в ремонте. Если возникает необходимость осуществить ремонт рулевой рейки, подразумевающий замену втулки, то разбирать весь механизм не нужно.Снимите гофру, открутите центральную гайку и разберите рейку на две составных части.На одной части останется механизм, а другая часть и окажется той, где находится втулка.
↑ Детали рулевого управления
1 – нижняя часть облицовочного кожуха 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления 3 – подшипник вала 4 – стяжной болт 5 – распорная втулка 6 – верхняя часть облицовочного корпуса 7 – верхний вал 8 – рулевое колесо 9 – крышка выключателя звукового сигнала 10 – регулировочная втулка 11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки 12 – стопорное кольцо
Подготовительные мероприятия
Первое, что нужно сделать – купить ремкомлпект рулевой рейки. Без него начинать работу совершенно бесполезно. Набор может иметь различную комплектацию.
- Минимальную (шайбы, крепежи, втулочки, гайки, подшипники).
- Среднюю (кроме всего вышеперечисленного добавляются валы). Стоимость такого комплекта в два раза больше.
- Максимальную (здесь в комплекте есть все, в том числе и рейка).
При этом учтите, что рейки бывают разные – старые и новые. Первые предназначены в большей части для ВАЗ 2108, а вторые – для ВАЗ 2110. Лучше, конечно, отдавать предпочтение второму варианту, ведь в этом случае втулка меняется много проще (не нужно разбирать всю рейку).
↑ Принцип работы рулевого механизма
Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.
Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.
В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).
Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.
↑ Компенсация теплового расширения
Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.
↑ Регулировка зазора между шестерней и рейкой
Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.
Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.
С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.
↑ Смазка приводной шестерни
Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.
Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.
Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.
Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.
Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Lada 2112 Сра**е ведро › Logbook › Устраняем дребезг кожуха рулевой колонки.
Решил год назад потихоньку клеить свою погремушку и начать с чего-нибудь попроще. Вдохновился вот этой статьей. Снял кожух колонки, принес домой.
Материал решил раскраивать с помощью шаблонов из бумаги, ибо колонка плоская и обрисовать кусок бумаги внутри неё не составляет особого труда.
И тут я сделал ошибку, о которой чуть позже.
Для кожуха я выбрал вибропласт М2, ибо маленький кусок маделина я не нашел, а погонный тогда брать было дорого и незачем, а битопласт бы прижался к металлу колонки и толку было бы мало, да и вибропласт потом пошел на другие вещи. Отрезал маленький кусок М2, положил на него шаблоны и обрисовал.
… и понял, что шаблоны положил кверх ногами, Ну, не беда, потом все это пригодится. Перевернул шаблоны на новом куске, обвел, вырезал.
Залепил обе части кожуха виброй, тщательно укатал её обратной стороной канцелярского ножа (прикатник тут неудобно использовать).
С верхней всё понятно, там наглухо заклеено всё, а на нижнем осталось очень много непроклееных частей. Взял неудачные куски, мелко их разрезал и доклеил второй кусок до конца (хотя, вряд ли обработка пластика требует такой точности).
По краям вибры из-за сильной прикатки вылезал битум, который я тщательно собрал, скатал аки пластилин, и тоненькой лентой выложил его на стык двух частей, чтобы скрип устранить. Так же пару маленьких кусочков приклеил на блоки поворотников и управления стеклоочистителями.
Результат: сам кожух стал тяжелее, уверенно «сел» на колонку, теперь при повороте руля с любой скоростью шорохов и скрпиов нету вообще. Рычаг стеклоочистителя щелкает тише, чего не скажешь о поворотниках. Наверное, надо сам блок разобрать и промазать силиконом.
Источник
↑ Рулевой привод
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги.
Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.
Ватный руль и как с ним бороться
Конструкция переднеприводных автомобилей ВАЗ соответствует как своей ценовой нише, так и отчасти предназначению. Средний автомобиль для экономичного перемещения на средние расстояния со средней скоростью. Ноу-хау 80-х советского автопрома, подвеска МакФерсон вкупе с реечным выглядела в начале 80-х как нечто совершенное. Хотя, на самом деле, длинноходная рулевая рейка 2108 и классический МакФерсон образца 48 года – не самое прогрессивное решение даже для дешевой машины.
По сравнению с классическими моделями ВАЗ, заднеприводными, с классическим рулевым механизмом и двухрычажной передней подвеской, 2110 имеет более вялую и неточную управляемость. Одним словом, ватный руль. Почему так получилось, долго разбираться не придется. Элементарная геометрия – МакФерсон плохо держит машину в повороте и при разгонах-торможениях, а рулевое имело длинный ход, неудачное верхнее расположение рейки. Отсюда и ватность руля. Технически заложенная и никакими настройками и регулировками это не лечится.
Видеоурок по ремонту рулевой рейки ВАЗ
Правда, с 2000-х годов стали применять немного усовершенствованную конструкцию рулевой рейки с гидроусилителем. На всех сразу не хватало, потому что в первую очередь машины с гидроусилителем шли на экспорт. Позже, когда Европа наелась Жигулями, машины с ГУР стали появляться чаще. Но гидроусилитель не спас ситуацию. И вот почему.
Основные признаки неисправности
Давно всем известно, что любой механизм раньше либо позже приходит в полную негодность, ломается. Наиболее часто, изнашиваются детали рулевой колонки в ваз 2112. Особенно, после езды по бездорожью либо плохим дорогам, что в России актуально и по сей день. При неисправности карданчика либо другой составляющей рулевого управления, слышится стук, который означает необходимость выполнения ремонта. Ниже приводим основные признаки, которыми характеризуется неисправность карданчика, и рулевой вообще:
- Возьмите рулевой вал руками и пошевелите вверх и вниз, в районе соединения его с рейкой, при этом можно услышать характерный стук
Примечание: Знайте, что данный стук указывает на необходимость замены карданчика не всегда, есть вероятность, что разрушился игольчатый подшипник, оказавшийся без смазки.
- Стук появляется при заметном люфте втулки в месте соединения рейки и шестерни
Частенько причиной стука либо люфта становится плохое натяжение крепящих узлов, что требует от вас поступить таким образом:
- Берете ключ гаечный либо трубный, по необходимости
- И хорошенько закручиваете все ослабшие гайки и болты
Если причину это не устранило, значит либо все-таки сломался карданчик, либо же пора покупать на замену новую рулевую рейку
