Ремонт рулевой рейки приора с эур своими руками из полипропилена

Гидро- и электроусилитель рулевого управления предназначены для облегчения усилия, которое прилагает водитель при повороте рулевого колеса. ЭУР является более усовершенствованным механизмом по сравнению с ГУРом, так как в нем используется электрический привод. В системе отсутствует масло и другие компоненты гидравлики, что повышает ее надёжность. Обычно инженеры «АвтоВАЗа» устанавливают на легковые автомобили ЭУР, реже – ГУР. На Ладе Приоре встречаются оба вида усилителя руля.

Схема рулевого управления

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

• Удары в руль при проезде неровностей
• Скрип при повороте руля
• Закусывание руля в различных положениях
• Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

• Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
• Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

• Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
• Гаечный ключ на 13;
• Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

• Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
• С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
• Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

• Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

• Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

• Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

• Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

• Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Процесс разборки рейки

• Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

• Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

• Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

• Вынимаем трубу

• Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

• Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

• Вынимаем рашпиль

• Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

• Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

• Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

• Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

• Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

• В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

• Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

• Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под . Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

• Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

• Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

Ремонт рулевого управления Приоры своими руками

ГУР самостоятельно ремонтировать проще, так как он конструктивно понятнее. Починка электродвигателя своими руками без определенных знаний и навыков невозможна. Преимущество самостоятельного ремонта очевидно – экономия финансов. Однако, обратившись в автосервис, можно получить гарантию на проведенную работу и быть уверенным в ее качестве. Это будет стоить от 500 до 3500 рублей, если в автомобиле установлен ГУР. Замена или ремонт электродвигателя обойдутся в сумму не менее 5000 рублей.

Ремонт рулевой рейки

Для ремонта потребуется снять рейку с Приоры. Для этого демонтируются передние колеса. В работе понадобятся торцевые ключи на 13, 15 и 19 мм, отвёртка с плоским концом, плоскогубцы, головки, монтажная лопатка и молоток.

В салоне нужно демонтировать нижнюю часть промежуточного вала с шестерни:

• открутить крепёжный болт головкой на 13 мм и извлечь его;
• отвёрткой разжать клеммное соединение;
• демонтировать нижнюю часть промежуточного вала.

Для снятия рулевой рейки без демонтажа рулевых тяг придется снять их наконечники внутри рейки:

• отвёрткой демонтировать стопорную пластину крепёжных болтов внутренних наконечников рулевых тяг;
• ключом на 15 мм выкрутить один болт, второй достаточно ослабить;
• пластину повернуть вниз;
• демонтировать рулевую тягу, после чего открутить второй болт и снять вторую тягу.

Для снятия рейки вместе с рулевыми тягами придется отсоединить наконечники от поворотных кулаков стоек:

1. Плоскогубцами выпрямить и вытащить шплинт.
2. Ослабить ключом на 19 мм гайку шаровой опоры.
3. С помощью съёмника достать палец. Если его нет, выручит монтажная лопатка. Она вставляется между наконечником и поворотным кулаком, после чего нужно ударить молотком по торцу поворотного кулака.
4. Отвёрткой извлечь палец до конца.

Для дальнейшего демонтажа рулевой рейки выполните следующие действия:

• головкой на 13 мм выкрутите две гайки крепления скобы к щитку;
• снимите обе скобы;
• через арку колеса демонтируйте рулевую рейку, сдвинув ее вперёд.

Для снятия рейки потребуется не менее двух часов, но при наличии опыта можно управиться и за меньшее время.

Перед тем как устанавливать механизм на место, нужно поставить его в среднее положение. Для этого с помощью плоскогубцев вал вращается в любую сторону до конца, после чего делается два полных оборота в противоположную сторону. При этом дымка должна быть в вертикальном положении справа по ходу движения автомобиля. Действия по установке рейки проводятся в порядке, обратном демонтажу. При обращении в автосервис придется потратиться не только на новую деталь (около 3500 рублей за штатный экземпляр), но и на работу мастеров.

Ремонт ГУР

Ремонт гидроусилителя Приоры чаще всего связан с заменой или устранением неисправности насоса. Поменять его или отремонтировать можно самостоятельно, для этого нужно купить соответствующий ремкомплект. Перед тем как демонтировать насос, необходимо убедиться в наличии жидкости в бачке, отсутствии утечек и воздушной пробки в системе. Масло должно использоваться соответствующей марки.

Если причина неисправности в насосе, для работы понадобятся следующие инструменты:

• торцевой ключ на 12 мм и головки на 14 и 24 мм;
• съёмник для стопорных колец;
• медные шайбы, прокладка заднего кожуха и сальник;
• новый подшипник;
• шприц и подходящая ёмкость;
• мелкозернистая наждачная бумага и чистая ветошь.

Процесс снятия насоса и его ремонт выглядят следующим образом:

1. С помощью отверстия в шкиве отпустить осевой крепёжный болт, он фиксирует насос.
2. Открутить гайку натяжителя и снять ремень привода.
3. Шприцем откачать максимум жидкости из бачка, при этом вращать руль в разные стороны для очищения шлангов от масла.
4. Ослабить хомут шланга бачка и снять его.
5. Выкрутить болт шланга высокого давления (идёт от насоса к системе).
6. Извлечь болт, с помощью которого насос крепится к скобе. Вместо него вставить металлический стержень подходящего диаметра, предотвратив проворачивание шкива при откручивании болта крепления.
7. Снять насос, потянув вверх, и очистить узел от грязи.
8. Съёмником демонтировать стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
9. Открутить винты задней крышки и осторожно снять её, чтобы лопасти не выпали.
10. Вытащить лопасти и разложить на пронумерованные листки бумаги, чтобы при сборке не перепутать их местами (их закругленная часть должна поворачиваться наружу).
11. Демонтировать пластину с деталями под ней.
12. Постукивая отвёрткой, выбить вал и выпрессовать подшипник.
13. Заменить подшипник.
14. Осмотреть все детали насоса на предмет износа и повреждений, очистить их поверхности от грязи.
15. Изношенные детали заменить и провести сборку в обратном порядке.

Если ремонт гидроусилителя покажется слишком сложной процедурой, лучше обратиться в автосервис или поменять насос в сборе. Так можно существенно сократить время, но не деньги.

Ремонт электроусилителя

Самостоятельный ремонт ЭУР на Приоре не проводится. Все, что можно сделать своими руками – заменить электродвигатель, а для этого необходимо полностью демонтировать узел в сборе. Для работы понадобятся зубило, молоток, набор гаечных ключей и торцевых головок, вороток, удлинитель.

В снятии ЭУР нет ничего сложного – проблемы создают детали, которые приходится демонтировать, чтобы добраться до узла. Снимать руль с Лады Приоры придется вместе с подушкой безопасности, замком зажигания, кожухом и частично панелью. Только после этого можно демонтировать ЭУР:

1. Головкой на 8 мм откручиваются крепления, и контактная группа снимается полностью.
2. За контактной группой находится блок управления ЭУР серого цвета – от него нужно отсоединить все провода. На каждой клемме есть фиксатор, он отжимается отвёрткой, клемма снимается.
3. Откручивается болт соединения кардана и рулевой рейки.
4. С помощью зубила и молотка ослабляется стяжка кардана.
5. Теперь можно открутить 4 болта крепления электропривода сверху и снизу.
6. Придерживая узел после откручивания всех болтов, ЭУР следует сдернуть с вала и полностью извлечь.

После снятия внимательно осмотрите контакты. Вышедшие из строя элементы (блок управления, электродвигатель) подлежат замене. Установка ЭУР проводится в обратной описанной последовательности.

ЭУР и ГУР Приоры: перечень возможных неисправностей и способы ремонта

Гидро- и электроусилитель рулевого управления предназначены для облегчения усилия, которое прилагает водитель при повороте рулевого колеса. ЭУР является более усовершенствованным механизмом по сравнению с ГУРом, так как в нем используется электрический привод. В системе отсутствует масло и другие компоненты гидравлики, что повышает ее надёжность. Обычно инженеры «АвтоВАЗа» устанавливают на легковые автомобили ЭУР, реже – ГУР. На Ладе Приоре встречаются оба вида усилителя руля.

Схема рулевого управления

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!

Устройство и принцип работы рулевого механизма Приоры

На переднеприводных автомобилях ввиду их конструктивных особенностей невозможно установить классический механизм рулевого управления. Первое, с чем сталкиваются инженеры – это отсутствие места. Стандартный механизм нельзя поставить, даже если вместо рядного расположения двигателя используется поперечное. По этой причине на смену классике, не отличающейся скромными габаритами, пришла компактная рулевая рейка, которая и передаёт усилие при повороте руля на передние колеса.

Чтобы места экономилось как можно больше, на Приоре и многих других автомобилях рейка жёстко закреплена на переднем щитке моторного отсека – между двигателем и салоном. Она соединяется с рулевой колонкой, которая уходит в салон и заканчивается рулевым колесом. Рулевая рейка – это зубчатый металлический стержень. Его зубья входят в зацепление с приводом руля в виде вала. Расположены они относительно друг друга под прямым углом. Это усовершенствованный привод червячного типа.

Водитель вращает рулевое колесо вместе с валом, зубья которого перемещают рулевую рейку внутри кожуха, зацепляясь за зубчатый стержень. В кожухе рейки находятся отверстия, через которые соединяются рулевые наконечники (тяги). В центре самой рейки находятся отверстия для крепления этих наконечников, которые посредством тяг и специальных рычагов прикрепляются к поворотным кулакам стойки передних колес.

Установка подушки безопасности

Установка производится в обратной последовательности. В процессе работ находитесь вне зоны разворачивания подушки. При первом включении зажигания находитесь вне салона автомобиля и включайте зажигания, протянув руку под рулевой колонкой.

Сталкивались со стуком в рулевом управлении? Решаем эту проблему вместе.

Доброго времени суток! Статус: Проверено

История

: (Можно пропустить). Был произведен ремонт рулевой рейки, со снятием и частичной разборкой (без снятия рулевых наконечников, или как их называют вроде “рулевые тяги”). Так вот, после установки рейки назад, чтобы попасть болтом в шлицы крепления рулевого колеса с рейкой пришлось повернуть последнее на 30 градусов, что в итоге дало на выходе неровное положение руля.

По факту:
Руль стоит неровно относительно ровного положения колес.Варианты исправления:1. Перестановка рулевой рейки с вытаскиванием из шлицов крепления рулевого колеса с рулевой рейкой. (Советую делать только в том случае если нужно заново перебирать рейку). Затраты по времени: 2 дня
.2. Выполнить развал-схождение где сказать людям чтобы выставили руль ровно.
Затраты: 1 час. 1000 руб
3. Повернуть рулевой колесо на 30 градусов.
Затраты: 1 час, +1 сосед.
Я принял решение №3 и после этого ехать на развал схождение. Кто как думает, правильно ли поступил? Добавлю то, что машину переобул в летние отбалансированные колеса.

Инструменты:
торцовый ключ (головка) «на 24», отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ «на 5».Работа:
Воспользовавшись инструкцией “Снятие и установка рулевого колеса Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172” делаем так:

1. Берем отвертку с насадкой “шестигранник” на 5 мм. Просовываем в отверстие крепления подушки безопасности в руле. Откручиваем 2 болта (Они не вынимаются из пасов).

2. Как только открутили болты подушка немного сдвинется относительно руля.

3. Аккуратно поворачиваем подушку боком. Осматриваем крепление разъема.

4. Поддеваем зеленый фиксатор колодки управляющих проводов (который в центре).5. Теперь вытаскиваем весь разъем из паза крепления.6. Подушка снята убираем в сторону.

Конструкция и особенности эксплуатации ГУР и ЭУР

Для облегчения поворота руля и повышения комфорта может использоваться либо гидро-, либо электроусилитель. У обоих усилителей есть как плюсы, так и минусы.

Устройство гидроусилителя

Конструктивно ГУР – это система из шлангов высокого и низкого давления, в которых находится масло, приводимое в движение с помощью помпы. Рабочую жидкость гидроусилителя нужно заливать в бачок возле насоса. Он работает, только когда двигатель запущен. Водитель поворачивает руль, а в это время жидкость через распределитель под давлением, создаваемым насосом, поступает к рулевому механизму. Она попадает в рабочий цилиндр, давит на поршень, который начинает смещаться, и облегчает вращение рулевого колеса. При прямолинейном движении жидкость оттекает обратно в бачок системы.

Преимущества и недостатки ГУР

В случае с гидроусилителем основной минус – это громоздкость всей системы. Но она дешевле в производстве и обслуживании, а это сказывается на цене автомобиля. На данный момент ГУР встречается в основном на машинах бюджетного класса, к которым относится и Приора. Усилитель такого типа устанавливается также на дорогих мощных внедорожниках. Объясняется это тем, что ГУР способен передавать большую мощность передачи крутящего момента на рулевое управление. В этом плане он выигрывает у электроусилителя, но недостатков все равно насчитывается больше:

1. В автомобиле, оборудованном гидроусилителем, не рекомендуется держать руль в крайнем правом или левом положении более 5 секунд. В противном случае масло в ГУР на Приоре начинает нагреваться, что может привести к выходу системы из строя.
2. Механизм требует постоянного контроля уровня масла, осмотра и замены приводов, шлангов, насоса.
3. Насос зависит от работы двигателя, а значит, он забирает определенный процент мощности у силовой установки. Если при прямолинейном движении ГУР не работает, этот процент мощности расходуется впустую.
4. Подобная система не подразумевает настройку режимов работы в зависимости от скорости движения, угла поворота рулевого колеса.
5. На небольшой скорости обеспечивается хорошая чувствительность рулевого механизма, но на высокой она становится менее выраженной.

Последний недостаток инженеры компенсируют использованием рулевой рейки с переменным передаточным числом. ГУР стал уже устаревшей системой, ее совершенствованием конструкторы уже не занимаются.

Конструкция электроусилителя

По своему устройству ЭУР проще, чем ГУР. Он состоит из ЭБУ, датчика крутящего момента, датчика угла поворота рулевого колеса и электродвигателя. Здесь нет никаких шлангов и жидкости. Электромотор закреплён непосредственно на самой рулевой рейке, а крутящий момент передается на нее посредством торсионного вала, встроенного в систему рулевого механизма.

В случае с ГУРом усилие облегчается жидкостью, а в электроусилителе за это отвечает сила тока. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается на рулевую рейку. В это время датчик крутящего момента передает данные на электронный блок управления. Контроллер рассчитывает, какую силу тока нужно передать на электродвигатель для оптимального облегчения вращения руля. Так как усилие должно быть равномерным, в расчет берется скорость движения и угол поворота рулевого колеса.

Если руль вращается без движения автомобиля или при небольшой его скорости, как при парковке, электродвигатель получает максимальную силу тока, руль крутится легко. При движении на средней и высокой скорости такое усилие уже не требуется, и контроллер подаёт ток меньшей силы.

Плюсы и минусы ЭУР

Электроусилитель – более современная система с высоким потенциалом для модернизации. Она не лишена недостатков, но их меньше, чем у ГУРа:

• высокая стоимость,
• электродвигатель не может обеспечить большую мощность усилия, поэтому устанавливается только на легковые автомобили.

Недостатки нивелируются, так как конструктивно электроусилитель постоянно совершенствуется.

Преимуществ у ЭУР для Приоры немало. Систему легко обслуживать благодаря простоте конструкции. Единственная деталь, требующая осмотра, – это подшипник качения. Механизм ЭУР имеет более компактные размеры и может устанавливаться на рулевой вал в салоне, освобождая место в подкапотном пространстве. За счет этого увеличивается долговечность конструкции, поскольку нет воздействия перепадов температур и повышенной влажности.

Электроусилитель не отбирает у двигателя мощность, что позволяет экономить топливо. Привод работает только во время поворота рулевого колеса. За работу усилителя отвечает ЭБУ, с помощью которого можно отрегулировать режим работы ЭУР, учитывая условия эксплуатации автомобиля. Для электроусилителя не страшны крайние положения руля. Движение на большой скорости делает руль с ЭУР более чувствительным.

Поломки электроусилителя

Для диагностики неисправности электроусилителя прежде всего нужно определить условия, при которых возникла неполадка. Их может быть несколько:

• сбой возник после разрядки и последующей зарядки АКБ;
• после поворота рулевого колеса на большой угол;
• при выполнении маневра парковки;
• при движении на скорости выше 110 км/ч.

Отталкиваясь от этих причин, можно сделать вывод о природе возникновения неисправностей. Нередко причиной сбоя в работе служит низкое напряжение бортовой сети. Для нормального функционирования ЭУР напряжение должно быть не менее 13,5 В. Сначала проверяется аккумулятор. Если он исправен, возможно, бортовая сеть была обесточена после снятия АКБ для подзарядки. Для возобновления работы иногда достаточно повернуть 5-6 раз рулевое колесо в крайние положения и обратно.

Если с аккумулятором все в порядке, необходимо проверить изоляцию проводки и соединения на предмет короткого замыкания. ЭУР на Приоре не работает в постоянном режиме, как ГУР. Максимальная нагрузка на электродвигатель возникает, когда руль вращается на малой скорости или автомобиль стоит на месте, минимальная – при езде на скорости свыше 100 км/ч. После достижения отметки в 110 км/ч электроусилитель не работает совсем.

Если во время движения при поворотах руля слышен стук или другие подозрительные звуки, возможно, ослабла гайка крепления – ее нужно смазать и затянуть. Чтобы это сделать, необходимо демонтировать фартук под рулевым колесом, снять кожух. Иногда может возникнуть ситуация, когда колеса поворачиваются самопроизвольно. Это прямо указывает на неисправность блока управления электроусилителем рулевого механизма.

Главная проблема ЭУР Лады Приора в том, что для удешевления конструкции качественная электросхема немецкого производства была заменена на отечественный аналог, доработанный, но «сырой».

Если не работают усилитель и спидометр, то проблема в датчике скорости – либо он загрязнен, либо вышел из строя. То же самое касается датчиков крутящего момента и угла поворота руля. Для начала их нужно прочистить и сбросить ошибки с бортового компьютера, для этого можно использовать несколько способов:

• снять клемму с АКБ, обесточив бортовую сеть;
• при помощи программ диагностики и адаптера для подключения к диагностическому разъему OBD II.

Если есть подозрения, что сгорел предохранитель, его нужно проверить и при необходимости заменить. Он находится в монтажном блоке, в салоне, ниже руля с левой стороны. При возникновении любой из перечисленных неисправностей их можно устранить своими руками, а вот для полной замены механизма электроусилителя лучше обратиться к специалистам.

Неисправности рулевой рейки Приоры

Проблемы функционирования рулевой рейки могут быть разными. Чтобы их выявить, не обязательно иметь багаж специальных знаний, достаточно периодически осматривать механизм.

Большой люфт руля

Если заглушить двигатель и активно покрутить рулевое колесо, не должно возникать посторонних звуков. Когда появляются не только подозрительные шумы, но и наблюдается люфт, то причиной неполадки может быть ослабленный упор золотника или недостаточная упругость торсиона. Руль может люфтить из-за сильного износа сайлентблоков, на которых фиксируется рулевая рейка. Та же проблема возникает при неправильном угле прилегания зубьев и винта, кривизне картера или вала, вызванной повреждением или ходом подшипника винтового типа. Чтобы определить неисправность, потребуется диагностика втулки рейки, шарниров рулевых тяг и зубьев.

Появление стуков и тяжести при повороте руля

Тяжёлым руль становится из-за закисшего кардана, но чаще всего возникает именно стук. Выделяется ряд характерных причин этого явления:

• шум возникает во время хода вала вертикального подшипника;
• чрезмерный износ шарниров и картера;
• выработка ресурса подшипника винта, втулки или зубьев;
• кривой вал или картер, в результате винт прилегает к зубьям со смещенным углом;
• износ сайлентблоков;
• ослабленное крепление рейки;
• люфт рулевого колеса.

В любом случае понадобится провести диагностику, а при выявлении неисправностей потребуется демонтаж и ремонт рулевой рейки Приора с заменой изношенных элементов.

Износ центрального зуба рулевого вала

Износ механизма с зубьями встречается достаточно часто. Основное предназначение рулевого вала – это преобразование вращательного движения в поступательное. Для большинства автомобилей характерна выработка ресурса именно центральных зубьев. Причина проста: движение в городском потоке обусловлено ездой по прямой с небольшими отклонениями траектории влево или вправо.

Чтобы определить неисправность, нужно покачать рулевым колесом в стороны из среднего положения. Если слышны стуки, дальнейшую диагностику лучше провести на СТО. При чрезмерном износе центрального зуба замене подлежит весь вал.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

• сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
• ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
• 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
• система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
• резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
• корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Проблемы в работе гидроусилителя

Все поломки ГУР Приоры, а также причины и методы их устранения перечислены в таблице:

Неисправность

Способ устранения

Сложные неисправности автомагнитол

В этой статье мы попытаемся ответить на вопросы:

Что такое сложная неисправность?

Как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол?

В практике ремонта автомагнитол не редки случаи, когда для восстановления работы автомагнитолы требуется найти и устранить не одну конкретную неисправность, а несколько. Хорошо, если поломки не связаны между собой или относятся к разным электронным узлам автомагнитолы (например: нет звука – неисправна микросхема усилителя; нет чтения дисков – загрязнение линзы лазерного считывателя).

А если обе неисправности находятся в CD-приводе? При таких неисправностях процесс диагностики и ремонта затрудняется, так как, устранив одну неисправность, мы тут же сталкиваемся с проявлением другой. Такую неисправность с несколькими причинами можно назвать сложной.

Рассмотрим устранение сложной неисправности на примере ремонта автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP. Это случай из реальной практики ремонта и его рассмотрение будет полезно для тех, кому интересна тема ремонта автомагнитол своими руками.

На стол ремонта автомагнитола Pioneer попала по причине отсутствия чтения с компакт- диска.

При внешнем осмотре было замечено, что при нажатии кнопки выгрузки диска, процесс выгрузки диска происходит медленно. Также было видно сильное загрязнение автомагнитолы пылью.

Не секрет, что при сильном загрязнении в первую очередь страдает оптика – поверхность линзы лазерного считывателя покрывается мелкодисперсной пылью и это мешает фокусировке лазерного луча на поверхности компакт-диска. При этом возможны сбои при воспроизведении (звук “икает”), сбои при первоначальной загрузке диска (“NO DISK”, “Error”), долгий поиск записи при переключении на другую песню. Не стоит забывать, что причиной такой неисправности может быть не только загрязнение оптики, но и деградация лазерного диода в оптическом блоке.

У автомагнитол при возникновении каких-либо неисправностей на дисплее появляется надпись с кодом ошибки. Зная расшифровку кода ошибки, можно более оперативно найти неисправный узел и не тратить время на диагностику. Так, например, у рассматриваемой автомагнитолы Pioneer DEH-P3500MP при включении и загрузке диска на дисплее появлялась надпись – “ERROR-11”. При этом наблюдалась раскрутка диска – значить двигатель шпинделя в порядке.

ERROR-11

Если обратиться к сервисной документации на данную модель автомагнитолы то код “ERROR-11” расшифровывается как: – Нет фокусировки луча. Ну, здесь всё довольно просто, как уже говорилось, нарушение фокусировки луча связано с загрязнением автомагнитолы пылью.

В таком случае может потребоваться полная чистка всех механических частей автомагнитолы и её корпуса. Чистка линзы лазерного считывателя затрудняется тем, что необходимо разобрать CD-механизм и извлечь из него лазерный считыватель. О том, как разобрать CD-механизм читайте здесь и здесь (другой тип привода).

После того, как лазерный блок почищен от пыли работа автомагнитолы может полностью восстановиться. Но мы ведь рассматриваем сложную неисправность .

При дальнейшей проверке работы автомагнитолы на нескольких MP3 дисках выяснилось, что при переключении на несколько песен вперёд или назад возникает сбой. После долгого и безуспешного поиска нужного трека на дисплее автомагнитолы появлялась зловещая надпись “ERROR-30”.