Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.
Признаки поломки рулевой рейки
В перемещении по плохим дорогам, а также при развороте руля слышится постукивание в области рулевой рейки.
- Ухудшился контроль, машину «кидает», в особенности это критически ощущается на значительной скорости.
- Независимый ход руля (зазор) повышен.
- Руль крутится труднее нежели обычно, либо порывами.
- Руль не возвращается в начальное состояние уже после поворота, требуется крутить руками.
- Гудит помпа, звучание увеличивается при прокручивании руля.
- Уменьшается значение масла в бачке гидроусилителя.
- В районе рейки, либо вблизи с ней заметны разводы масла.
Практически все без исключения свойства из перечня не свидетельствуют непосредственно об изнашивании рулевой рейки, по этой причине перед починкой необходимо удостовериться в том, что вопрос именно в ней.
Начинаем ремонт
Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.
После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.
Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.
Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.
Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.
Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.
Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.
Снятие рулевой рейки с машины
Демонтирование рейки обладает собственными характерными чертами для всех машин, однако в целом, процедура состоит в следующем:
- Поставить переднюю долю автомобиля на подпорки, убрать колёса.
- Выпрессовать наконечники руля (применяйте особый пневмосъёмник).
- Убрать защитный дисплей рейки.
Для машин с усилителем, отвинтить все шланги подачи, а также обратки масла. У машин с гидроусилителем, выключить микро разъём, либо убрать прибор положения управляющего вала.
Отвинтить гайки крепежа управляющей рейки к подрамнику, либо движковому щитку (здесь имеет роль марка и модификация машины).
Уменьшить связочный штифт карданного объединения рейки с управляющим валом.
Тянуть рейку в направлении управляющего вала, для освобождения шпицевого объединения (в случае если рейка не поддаётся, её можно сбить небольшими ударами молотка).
Извлечь рейку через левую или правую арку колеса. Уже после снятия рейку необходимо вычистить от грязи и помыть.
Алгоритм проведения ремонта в классическом стиле
- начинать необходимо с постановки автомобиля на ручной тормоз, выключения мотора;
- в салоне машины, в области водительского сиденья под рулевой колонкой найти крепежный болт – фиксатор, соединяющий вращающий вал и непосредственно рулевое колесо. Отвинчивайте его с применением рожкового ключа на «14». На некоторых моделях размер ключа может быть отличным. Изымаем болт. На этом работы в салоне окончены. Переходите в моторный отсек;
- из-под днища автомобиля отсоедините рулевые тяги. Для этого нужно отдать соединения тяг и зубчатой рейки механизма. Также используйте ключи. Сами тяги можно не демонтировать, если они не являются источником поломки. Отведите в сторону для удобства;
- накидными ключами на «16 – 17» отдайте крепежное соединение корпусной части с кузовом автомобиля. Всего 4 – 6 болтов, в зависимости от модификации.
Разборка рулевой рейки
Необходимо удалить хомуты, а также перетянуть пыльники управляющих тяг.
- Основательно закрепить блок рейки, а также отвинтить руль тяги (в резной муфте имеются каналы для рожкового ключа).
- Отвинтить контргайку, а также болт регулирующего приспособления, извлечь из посадочного гнезда болты и втулку.
- Отвинтить блок, либо болт приводного вала (необходим особый инструмент), извлечь вал из корпуса.
- Извлечь фрикционный шток управляющей рейки.
- С корпуса рейки необходимо извлечь уплотнители, патрубки, а также кольца фторопластовые.
Дефектовка элементов
Элементы разобранной рейки необходимо обработать маслом, вычистить от отложений, а также тщательно обследовать. В комплектах для ремонта, как правило, привозятся только лишь резиновые уплотнения, а также фторопластовые патрубки с кольцами. Такой набор может быть недостаточен для ремонта.
- Необходимо основательно исследовать плоскость фрикционного штока, он обязан быть без каких — либо повреждений и не изношен.
- Особенный интерес необходимо уделить рабочей области — зубьям, а также долям штока, они соприкасаются с кольцами, сальниками, а также втулками.
- Каждое нарушение, ржавчина, риски подведут к стремительному износу уплотнения, а также рейка просто потечёт.
На зубьях шестерёнки приводного вала не может быть трещин, отколов, зазубрин и большого износа. Устанавливать вал с подобными дефектами рискованно, рейка способна застрять в перемещении.
Нередкий фактор стуков в рейке — изнашивание прижимающей втулки. Пролетарая плоскость элемента обязана быть ровной, без отпечатков вдавливания и дефектов. Прижимающая втулка, как правило, отсутствует в ремонтном комплекте, однако на многочисленные машины её возможно приобрести отдельно.
Очень потёртые, а также испорченные элементы рейки невозможно починить в условиях гаража. В случае если при дефектовке выявлены трудности, необходимо направиться за поддержкой специальные СТО. Дальше, есть возможность отремонтировать вал, а также шток рейки в высококлассном оснащении.
Ремонтировать или менять?
Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.
Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.
Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.
Монтаж рулевой рейки
Устанавливать управляющую рейку в авто правильнее с ассистентом, один ведёт рейку с края подкапотного места, второй ориентирует карданное соединение в шпицы вала изнутри салона.
- Карданное соединение возможно установить только лишь в одном состоянии, в шпицевом сочетании имеется особая заготовка, которую необходимо объединить с пазом на встречной доле.
- Не нужно зажимать одновременно связочный штифт, карданное объединение займёт верное состояние на шпицах уже после того, как будут полностью вкручены рейка, а также подрамок.
- Необходимо поставить и закрепить болты укрепления управляющей рейки, а также подрамника. Только после этого полностью закрепить связочный штифт главной передачи управляющей рейки.
Необходимо установить щупальцу управляющих наконечников в цапфы и привинтить болты. Прикрепить все трубки, а также шланги усилителя. Залить специальную жидкость в бак до максимального уровня.
Поставить колёса и не убирая машину с подставок начать прокачку концепции.
Если всё таки пришлось столкнуться с ремонтом управляющей рейки, правильнее будет отдать преимущество реконструированным, нежели б/у, которые приобретены на разборках. В первом варианте могут дать хоть маленькую гарантию.
Зная о перечисленных выше поломках, будет легче понимать, что нужно для восстановления управляющей рейки, а также как и с любой другой деталью машины затягивать ремонт с ней не нужно.
Как избежать проблем
Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:
- не выкручивайте руль до конца;
- не оставляйте руль в повернутом положении на 10 и более секунд;
- не запускайте машину с повернутым рулем из-за резкого давления;
- периодически осматривайте рейку на потеки и состояние пыльников.
Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.
Фото ремонта рулевой рейки своими руками
Элементы рулевого механизма
- Наконечники тяг руля (внутренние и наружные);
- Скоба, которая удерживает рулевой механизм;
- Опора;
- Пыльник;
- Картер;
- Болт стяжки;
- Фланец для эластичной муфты;
- Тяга регулировки;
- Рычаг поворота;
- Шаровой шарнир наконечника;
- Болт для удержания внутренних наконечников тяг.
На подшипниках картера монтируют приводную шестерню. Она зацепляется с рейкой. Упор из металлокерамики уплотняется в картере с помощью резинового кольца, пожимает рейку специальной пружиной к шестерне.
Схема рулевой рейки
За счет работы стопорного кольца фиксируется гайка раскручивания. На пыльнике и картере располагаются метки, которые позволяет легко и быстро собрать весь узел.
