Тюнинг задней подвески ваз 2110

Летом 1995 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые серийные экземпляры автомобиля ВАЗ 2110, известного в народе как «десятка». На основе этой модели позднее были разработаны еще две машины: универсал ВАЗ 2111 и хэтчбек ВАЗ 2112. Тюнингуя ВАЗ 2110 и его модификации надо знать особенности модернизации данного автомобиля своими руками.

Внешний вид

Большинство модернизаций, связанных с тюнингом «десятки», отразились на ее внешнем виде. Основными объектами для тюнинга являются следующие части автомобиля:

двери, багажник и другие части кузова;
колеса;
оптика машины.

Тюнинг ВАЗ 2112 можно произвести своими руками. То же самое можно сказать о модифицировании «десятки» и универсала на ее основе.

Колеса

Наиболее часто выбираемые в качестве объектов модернизации являются колеса машины. Водители заменяют заводские стальные диски, изготовленные методом штамповки, на литые или кованые. Комбинация таких аксессуаров с низкопрофильной резиной придает ВАЗу спортивный вид.

Некоторые автолюбители ставят на ВАЗ 2110 16- и 17-дюймовые диски, диаметр которых существенно больше заводских. Однако большинство водителей предпочитают колесные диски диаметром в 13 или 14 дюймов, равные диаметру родных дисков.

Любители езды по бездорожью могут увеличить колею машины путем установки колес с уменьшенным вылетом. Такие колеса с шинами с глубоко расчлененным протектором улучшают устойчивость автомобиля и уменьшают риск его опрокидывания.

Перед установкой колес на автомобиль необходимо удостовериться, что они подходят для установки на «десятку» и родственные ей модели. Перечень колес, разрешенных к установке на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112, можно найти в руководстве по эксплуатации данных машин.

Накладки

При производстве тюнинга на ВАЗ 2110 часто используются накладки. Установка такого аксессуара является стильным и недорогим вариантом модернизации «десятки» своими руками. Изделия ставятся на следующие части кузова автомобиля:

капот;
стекла;
обтекатели;
бамперы;
передние и задние фары, на которые устанавливаются накладки-реснички;
воздухозаборник.

Хромированные накладки в виде сетки хорошо смотрятся на радиаторной решетке автомашины.

Стоимость одной декоративной накладки от 300 до 1000 рублей. Они крепятся с помощью саморезов или болтов. Иногда для монтажа накладок используется двухсторонний скотч.

Оптика

Зачастую владельцы «десяток» предпочитают покупке передней оптики от стороннего производителя модернизацию родных фар. Причины таких действий — цена и малое количество готовых передних осветительных приборов на рынке.

Для модернизации передних фар необходимо демонтировать их и разобрать. Наиболее часто используемые модификации передней оптики «десятки» после разборки:

Внутренняя часть прибора окрашивается в черный цвет для получения характерного эффекта затемнения. Это наиболее простая и самая распространенная самодельная модификация передних фар ВАЗа.
В фару устанавливается блок ксенона. Стоимость одного такого блока 3000 — 4000 рублей.
В фару монтируются более мощные галогенные лампы.
Производится установка улучшенных линз.
Устанавливаются светодиоды для получения эффекта «ангельских глазок».

Самая экстравагантная модификация передних фонарей «десятки» – создание аналога адаптивного освещения путем установки в передний бампер дополнительной пары противотуманных фар.

Наиболее распространенными модификациями задних фар являются доработки, связанные с их относительно тусклым светом:

Установка более мощных лампочек.
Установка новых линз.
Улучшение светоотдачи фонаря посредством нанесения на него хромированной краски.

Кузов

Для улучшения внешнего вида «десятки» покупают комплекты обвесов. Как правило, такие наборы включают в себя новые бамперы, накладки на двери, пороги, багажник, капот, а также на стандартные заводские бамперы. Подобные обвесы изготавливаются из пластика. Минимальная цена наборов для тюнинга кузова ВАЗ 2110 – 7000 рублей, однако, встречаются комплекты ценой в 20000 рублей.

Силовой агрегат

Доработка десятки была бы бессмысленной без модернизации двигателя. Профессионалы рекомендуют начинать именно с него. Для начала необходимо заменить все изношенные детали и узлы.

Также можно позаботиться об увеличении рабочего объема мотора с 1500 до 1600 кубических сантиметров.

Замена коленвала

Основным методом повышения мощности двигателя объемом до 1,6 литра можно, оптимизировав ход поршня от заводского 71 мм до 74,8 мм. Эту процедуру выполняют путем замены коленвала и самих поршней. Существуют разные варианты замены поршней:

установка кованых поршней размерами 82.0, 84.0, 82.5 или 82.4 мм – они могут быть Т-образной или обычной формы;
установка стандартных поршней, прошедших механическую обработку;
установка б/у поршней 21213 с механической доработкой, предполагающей замену шатунов под плавающий поршневой палец.

Помимо популярного коленчатого вала с ходом поршня 74.8 мм вы можете купить малоиспользуемый коленвал с ходом поршня 75.6 мм, позволяющий увеличивать объем до 1862 кубических сантиметров. Все конфигурации вмещаются в стандартный блок, но стойкость двигателя к кручению может быть снижена. По этой причине лучше ограничиться увеличением объема мотора не более 1,6 л.

Замена распредвала

Замена этой детали позволяет увеличить мощность двигателя, увеличить общие технические характеристики и динамику разгона. В этом случае необходимо обязательно учитывать один фактор: менять все элементы распредвала на модернизированные или спортивные необходимо менять комплектом. То есть замена чего-то одного не даст никаких результатов.

Для снятия распределительного вала нужно действовать по следующей схеме:

снять пластиковую защиту ремня генератора;
вскрыть крышку ГБЦ;
снять зубчатый ГРМ-ремень, удерживая распределительный вал монтажным стержнем (чтобы не повредить ГБЦ, нужно подложить деревянную пластину под монтировку);
открутить болт крепления распредвала;
убрать шпонку с зубчатым колесом.

Специалисты рекомендуют нумеровать крышки коренных подшипников во избежание путаницы при обратной сборке. Можно также промаркировать тарельчатые толкатели, если их вы меняете тоже. Новый модернизированный распределительный вал устанавливают в обратной последовательности.

После установки спортивного распредвала двигатель перестанет «стучать пальцами», как раньше.

Замена блока управления

Эту работу тоже обычно относят к общему тюнингу ВАЗ 2110. На заводе машины оснащаются старенькими блоками Bosch, которые специалисты рекомендуют менять на новые ЭСУД от General Motors.

Двигатель

Существует много модификаций двигателя ВАЗ 2110 с целью улучшения его характеристик. Перечень изменений мотора, которые любители тюнинга могут сделать своими руками:

В двигатель ставится фильтр нулевого сопротивления.
Вносятся изменения в систему подачи горючего в двигатель. Например, устанавливаются жиклеры – дозаторы, контролирующие количество поступающего топлива.
Во впускную систему устанавливается дроссельная заслонка большего диаметра для увеличения объема подаваемого воздуха.
Модифицируется ресивер.
Монтируется прямоточный выхлоп. Эта процедура считается одной из самых распространенных модификаций, производимых любителями автотюнинга.
Производятся различные манипуляции с блоком цилиндров. Например, устанавливаются новые распределительные валы.
Тюнингуется система охлаждения мотора для получения эффекта холодного впуска.

Часть из этих доработок трудно сделать своими руками. При отсутствии необходимых опыта и квалификации для любых изменений в силовом агрегате автомобиля желательно обращаться в автосервис.

Ходовая часть

Обеспечив силовому агрегату своего автомобиля новое дыхание, наступает время ходовой части. Подвеска, трансмиссия, верхние опоры стоек – все это можно заменить.

Коробка переключения передач

Доработка этого узла предполагает замену главной шестерни дифференциала и вторичного вала. Вместо передаточного числа 3.7 или 3.94 создается 4.13, позволяющее существенно повышать динамику разгона транспортного средства. Замена передаточного числа на 4.13 дает следующие преимущества:

улучшение разгона без повышения расхода;
минимальное повышение оборотов на высоких скоростях (повышается на 500 оборотов);
возможность начинать движение со второй передачи;
повышение предельной скорости ВАЗ 2110;
увеличение крутящего момента.

Подвеска

Модернизация подвески десятки является самым популярным направлением при тюнинге этой модели. Здесь нужен комплексный подход. К примеру, спортивные пружины ничего вам не дадут, если вы оставите стандартные амортизаторы. Задняя балка с облегченными рычагами могут не раскрыть своих преимуществ без установки хороших сайлентблоков.

Таким образом, в подвеске следует менять все элементы и детали вместе и всегда парами, что позволяет обеспечивать равномерный износ и схожие характеристики.

Подвеска

Часто объектом тюнинга на ВАЗ 2110 и родственных ему авто становится подвеска. С данным элементом конструкции ВАЗа делают следующие манипуляции:

Занижение автомобиля. Несмотря на возможность покупки новых заниженных пружин, многие владельцы «десяток» предпочитают ограничиться укорачиванием заводских агрегатов, отпиливая от них несколько витков.
Установка винтовой подвески и регулируемых амортизаторов – койловеров. У такой подвески высокая цена, однако, изготовление койловеров своими руками затруднительно при отсутствии опыта.
Для повышения жесткости пружин и увеличения клиренса авто устанавливаются межвитковые проставки – баферы.
Для придания «десятке» экстравагантного вида производится установка колес с отрицательным углом развала.
Изготовление независимой задней или передней подвески.

Несмотря на запрет большинства таких модификаций, любители тюнинга вносят в тормозную систему авто следующие изменения:

монтаж дисковых задних тормозов;
установка разноцветных накладок на суппорт;
монтаж тормозных колодок с измененным внешним видом.

Тюнинг ВАЗ 2110

Зачастую владельцы отечественных «десяток» не довольны экстерьером своих автомобилей и задумываются о его преображении, выделяя авто внешне. Дополненная привлекательным агрессивным бампером спереди и сзади, «десятка» начинает походить на раллийные модели.

Доработать внешний вид авто можно при помощи установки противотуманных фар Hella. Зачастую передний бампер покупают вместе с накладками на пороги и тюнингованной решеткой радиатора, созданной в стиле BMW.

Разумеется, для многих людей подобный тюнинг оказывается единственно правильным и верным, так как ничего другого они не видели и просто не знают, что ВАЗ 2110 можно усовершенствовать как-нибудь иначе при помощи более современных методов. Слишком сильно увлекаться подобным тюнингом тоже не следует, так как это вряд ли сделает машину более солидной внешне. Разберемся, как работают профессионалы…

Салон

Помимо модификаций дизайна кузова водители часто вносят изменения внутри своих машин. Распространенные виды тюнинга салона «десятки»:

Покупка новой аудиосистемы и установка сабвуферов в багажник авто.
Улучшение шумоизоляции авто.
Замена заводской приборной панели на новую. В обновленном аксессуаре нередко есть дополнительные опции, например, датчик температуры.
Покупка новых сидений с подогревом и регулировкой.
Замена родного рулевого колеса. Новый руль часто имеет возможность регулировки.

Благодаря выгодному соотношению «цена-качество» ВАЗ 2110 и его варианты стали популярными среди российских автолюбителей. Низкая цена и простота конструкции позволяют проводить тюнинг и вносить в «десятку» изменения, улучшающие ее внешний вид и технические характеристики.

Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

VISA, MasterCard (без комиссии)
Квитанция на оплату
Сбербанк Онлайн

Доставляем товары по всей России и Казахстану

Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

Главная
Каталог
Подвеска
Подвеска Clubturbo

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления. Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент. Новый сайлентблок можно запрессовать с помощью больших тисков или затянуть его туда с помощью вставленного болта с гайкой и шайбами.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Какую подвеску выбрать? Что лучше, по жестче или помягче?

Как нам известно подвески бывают разного уровня жесткости. Ели подвеска жесткая, то у автомобиля лучшее управляемость, но комфорт при этом оставляет желать лучшего. И наоборот- чем подвеска мягче, тем комфортнее себя ощущает человек, но к сожалению теряется управляемость. По этому важно понимать, что в этом деле, как в прочем и любом другом, так важно найти золотую середину. Но если Вы располагаете определенными средствами, то можно собрать комфортную подвеску, и усилить это все всяческими растяжками, усилителями и тогда Вы получите и комфорт и управляемость.

Очень важно следить за состоянием подвески. Если в процессе эксплуатации Вы услышали шумы, стуки или же скрипы в подвеске, увидели масляные подтеки на стойке, подтреснувшие сайлентблоки, то вероятнее всего подвеска нуждается в ремонте, а длительная эксплуатация скорее всего заставит автовладельца ремонтировать всю подвеску, заменив практически все ее компоненты. Так что не пренебрегайте и не оставляйте на завтра ремонт вышедшей детали из строя, так как это потом влетит в копеечку. Наш магазин motorring.ru поможет Вам с подбором тех или иных деталей подвески Автомобиля Ваз.

Мы постарались собрать для Вас лидирующих поставщиков подвески, основываясь на своем личном опыте и на отзывах множества автолюбителей. Еще не мало важно соотношение цены и качества, что мы конечно же тоже учли. Так что делайте выбор и наслаждайтесь комфортной ездой. И кстати если говорить о комфортной езде, то предлагаем Вам так же доработать «Рулевое управление»

Когда менять задние стойки

Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:

Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.

Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.

Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.

К чему может привести износ шин

«Увод» автомобиля в сторону может произойти из-за разницы давления в шинах, дефекта в резиновых частях одной из стоек. Также подобное возможно по причине износа шин. Быстрый износ резины напрямую связан с неправильной эксплуатацией машины. Резкие разгон и торможение, перегрузки часто бывают причиной изнашивания шин. Но нередко такая ситуация возникает:

при нарушении угла установки колес;
при износе шарнирных механизмов;
при разбалансировки шасси.

ДИАГНОЗ

Распознать начало «тюнинг-фобии» достаточно трудно. «Первая ласточка» — дискомфорт, вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает. А дальше все зависит от «иммунитета», одному достаточно установки комбинации приборов с оригинальной подсветкой шкал, другой перетряхнет все узлы и агрегаты первой машины, примется за вторую, и так далее, по нарастающей.

Спрос рождает предложение, и вот уже все магазины переполнены соответствующими аксессуарами, автомастерские обзавелись специалистами «по тюнингу любой сложности», прилавки киосков завалены «профильными изданиями».

Наши статьи не будут изобиловать огромными красивыми картинками, мы сделаем ставку на информативность, а не иллюстративность.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Почти каждый, кто задумывается о тюнинге фар своего ВАЗ-а или другого автомобиля, наверняка слышал такое название – оптика Pro Sport. На российском сайте компании, написано деликатно – «корни и технологии уходят в страну восходящего солнца». Однако в своих отзывах автовладельцы называют фары Pro-Sport не так утонченно, а просто «катайское барахло». Причина, по которой эта продукция, тем не менее, пользуется спросом, проста – это «красиво», автомобиль с фарами Pro-Sport уже принадлежит к разряду тюнингованных, и это легко заметно всем окружающим.

Однако даже не надейтесь улучшить качество света штатных фар. Из-за некачественного пластика, фары не только светят хуже штатных, но и гораздо быстрее изнашиваются – тускнеют при использовании с галогеновыми лампами.

Одна из возможных проблем эксплуатации фар Pro Sport — это оплавление крепежных мест габаритных огней.

Если вы все же «купились» на красоту или «ангельские глазки» Про-Спорт будьте готовы к тому, что техосмотр с такими фарами не пройти.

Если же в фары Pro-Sport вставить ксеноновые лампы, ситуация несколько исправится.

На фото слева модули Hella, лампы Osram

Справо модули Pro Sport ксенон 6000 к

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Педаль сцепления стала мягкая. беда

#1 Сообщение sarpmk » 11 авг 2010, 20:25

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#2 Сообщение sbob » 11 авг 2010, 20:53

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#3 Сообщение sarpmk » 11 авг 2010, 21:08

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#4 Сообщение Сергейsp » 11 авг 2010, 21:11

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#5 Сообщение SHA134 » 11 авг 2010, 22:02

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#6 Сообщение *Casper* » 11 авг 2010, 22:06

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#7 Сообщение sarpmk » 11 авг 2010, 22:14

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#8 Сообщение SHA134 » 11 авг 2010, 22:22

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#9 Сообщение Сергейsp » 11 авг 2010, 22:24

Re: Педаль сцепления стала мягкая. беда

#10 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2010, 22:42

Со штуцером прокачки аккуратнее, до дури тянут вовсе необязательно. Капроновый он (верней полиамидный) с уплотнительным кольцом. вроде под ключ на 11 У нас такой штуцер спецключом тянут — завтра покажу (если не забуду).

Шланг мог перетереться от вредного контакта или оболочка от перегрева лопнула.

Комбинация приборов

Алгоритм действий:

От аккумулятора следует отсоединить провод «минус».
Взяв отвертку, откручивают нижние саморезы ти два верхних крепежных элемента, которые крепят накладку.
Далее следует извлечь переключатель наружного освещения.
Отсоединяют провода противотуманного света и обогрева заднего стекла.
Откручивают винты, которые фиксируют комбинацию приборов панели.
Комбинацию следует аккуратно вывести и отсоединить колодки жгутов проводов.

Теперь появилась возможность полной смены шкал. Можно вмонтировать и светодиодную подсветку.