Выбираем лучшие передние тормозные колодки лада ларгус (опрос, отзывы)

Когда подходит время замены тормозных колодок на Ларгусе многие ларгусоводы начинают задумываться о том, какие колодки установлены на их автомобиле.

Наверняка сразу обращаются к интернету. И вот тут могут возникнуть затруднения. Интернет-магазины предлагают колодки на 8-кл и 16-кл мотор, с АБС и без АБС. Невольно возникает вопрос «Какие выбрать?».

Чтобы безошибочно приобрести нужный вариант колодок, советую не полениться, снять одно колесо, посмотреть заводской номер детали и уже по нему покупать или заказывать в интернете. А еще лучше проверить на обоих колесах. Иначе рискуете промахнуться.

Также можно ориентироваться по внешнему виду суппорта. Так на моем 8-клапаннике установлен суппорт такого вида:

Забегая вперед скажу, что к нему идут колодки с каталожным номером 410602192R.

Тормозные колодки для Lada Largus

Делая покупку тормозных колодок на Лада Лагрус, автовладелец приобретает не просто нужный расходный материал. Качество выбранных колодок во многом влияет на безопасность, а иногда и жизнь владельца машины и пассажиров. Правильно подобранные колодки смогут вовремя остановить авто, не доводя дело до аварийной ситуации.

Признаки износа колодок

Проблема всех запчастей, чья работа основана на взаимодействии с другими элементами машины за счет трения – неминуемый и скорый износ. Это же можно сказать и о тормозных колодках, на которые давят поршни тормозных цилиндров. В результате происходит трение колодок о тормозные диски. Стоит учитывать, что передние тормозные колодки изнашиваются где-то в два раза быстрее задних.

Об их износе можно судить по таким признакам:

При торможении появился неприятный звук: визг или скрип.
При резкой остановке ощущается шум и биение.
Увеличилось время, необходимое на торможение.
Неадекватное поведение тормозов: быстрое или, наоборот, медленное их срабатывание.

При появлении вышеуказанных признаков, скорее всего, необходима замена тормозных колодок.

Факторы, непосредственно влияющие на износ

На срок службы колодок, при условии, что остальные узлы тормозной системы исправны, могут влиять несколько факторов:

Загрузка машины. При постоянной перевозке грузов в багажнике авто, уменьшается нагрузка при торможении на колодки передних тормозов, соответственно задние колодки будут изнашиваться быстрее.
Стиль вождения. Неагрессивное вождение существенно уменьшает нагрузку на тормоза и непосредственно на колодки. Это сказывается на увеличении срока службы фрикционного слоя на колодках.
Режим движения. Езда в городе с его перекрестками и светофорами, когда приходиться часто тормозить, неблагоприятно влияет на колодки и способствует их быстрому износу.
Наличие системы АБС, которая способствует равномерному износу всех колодок.

Характеристики колодок

Основным рабочим материалом во всех колодках является фрикционная основа, закрепленная на металлической части колодки. От ее состава во многом зависят их характеристики. Использование различных материалов при изготовлении фрикционного слоя обусловлено достижением некоего компромисса.

Материал, способствующий лучшему теплообмену и, как правило, эффективному торможению, будет более шумным. Использование более мягкого материала, снижающего шум при торможении, приведет к его быстрому износу. Поэтому в составе фрикционного слоя может быть использовано множество компонентов с разными свойствами.

Например, оксиды металлов улучшают показатель трения, применение графита делает невозможным прилипание колодки к диску. А использование заменителей асбеста укрепляет слой.

Также немаловажным элементом является клей, которым к металлическому основанию колодки крепится фрикционный слой. Он обязан выдерживать вибрацию и термическое воздействие довольно длительное время.

В данное время существуют фрикционные накладки четырех типов:

Полуметаллические. Здесь применяется до 65% компонентов из меди, порошка железа или стальной проволоки с добавлением графита для улучшения трения. Обладая высокой теплоотдачей, такие накладки быстро изнашиваются и значительно шумят.
Накладки из органических составляющих (nonasbestos). В их основе могут присутствовать: углерод, стекло, резина, кевлар – армированные высокотемпературными смолами. Их плюс – мягкость, способствующая уменьшению шума. А минус – значительное выделение пыли при трении и быстрый износ.
Низкометаллические. В них в органические составляющие добавлено не более 30% металлических компонентов для улучшения теплообмена и трения. Их негативные стороны это шумность и образование пылевых частиц.
Керамические накладки. В составе фрикционного материала применяются керамические волокна, в которые добавлен наполнитель с минимальным содержанием медных или металлических частиц.

Выбор колодок для Lada Largus

Выбирать тормозные колодки, для определенной модели и типа тормозов необходимо в соответствии с рекомендациями производителя.

Lada Largus имеет задний механизм тормозов барабанного типа. Для него подходят следующие колодки.

Барабанные колодки Renault 7701210109t. Изготавливаются под тщательным контролем производителя за качеством. Имеют рычаг крепления для стояночного тормоза и отличаются износостойкостью. Устанавливаются на машины с АБС.

TRW GS8780 — колодки, выпускаемые в Германии корпорацией TRW под брендом Lucas. Аналог 7701210109. Соответствуют всем требованиям стандарта ISO и обеспечивают надежное торможение. Также оборудованы рычагом крепления для троса ручного тормоза.

В качестве передних могут быть использованы следующие тормозные колодки.

Renault 410608481R — колодки, выпускаемые на заводе в Италии. Отличаются хорошей теплоотдачей и при отсутствии шума, что достигается боковыми скосами на фрикционном материале.

Их аналогами являются три вида нижеописанных колодок:

SANGSIN SP1564. Еще одни сплошные колодки корейского производства, которые имеют хорошую теплоотдачу и отличное сцепление с диском.
TRW Lucas GDB3332. Колодки с покрытием, существенно сокращающим время их притирки и прекрасно показывающим себя при экстренном торможении. Боковые скосы способствуют бесшумной работе данных колодок.
Textar 2397301. Колодки германского производителя, почти бесшумные, позволяющие комфортно тормозить. Оптимальный вариант для вентилируемых дисков.

Renault 7711130078, 410602192R. Оригинальные колодки, выпускаемые во Франции. Их отличает приличный срок эксплуатации и отсутствие шумов при торможении.

Из аналогов можно выделить следующие колодки:

ATE 13.0460-2834.2. Колодки, комплектуемые сплошными накладками, выдерживающими высокие температуры при трении. Выпускаемые в Германии под брендом ATE по собственным стандартам качества, которые превосходят требования, выставляемые к продукции такого вида.
Bosch 0986467720. Производимые на заводе в Индии корпорации Bosch с соблюдением всех норм. Отличительным качеством данной продукции является бесшумность. Поперечная прорезь на колодках способствует отводу пыли.
Delphi LP885. Выпущенные в Великобритании эти колодки отличаются бесшумностью и умеренным выделением пыли благодаря поперечной разделительной прорези.
Sangsin Hi-Q SP1243. Недорогие колодки от корейских производителей, отличаются малым уровнем шумов при хорошем качестве торможения благодаря поперечной канавке в середине фрикционного слоя.
Textar 2146304. Колодки германских поставщиков, отлично зарекомендовавших себя в производстве качественных расходных материалов. Их отличает достаточно приличный срок эксплуатации.
TRW Lukas GDB400. Фрикционный слой этих колодок способствует мягкому торможению, а поперечная прорезь посередине минимизирует их шумность.

От того, какие колодки будут установлены на тормоза Лада Лагрус, во многом зависит ваше спокойствие и безопасность. Поэтому к выбору этих «расходников» нужно отнестись тщательно и рационально

Опубликовал: Pavel Ivanov
Дата: Суббота, 28 ноября 2015

Источник: https://largus-shop.spb.ru/helpful/item/2666-tormoznye-kolodki-dlya-lada-largus

Замена колодок с приключениями или чертово колесо-2

С марта у нас в регионе зима закончилась так и не начавшись и сразу запахло весной и я 12 марта предварительно приведя машину и зимние колеса в приемлемый вид на мойке поехал на вулканизацию для перехода на (еще на сезон хватит, задние поменял с передними крест-накрест) на кованных дисках Slik. Погода в этот солнечный день с температурой 17 градусов просто требовала этого. Конечно я бы и сам перекинул колеса, но хотелось побыстрей (все таки у меня пока нет гидравлического домкрата – жена пока не подарила на 23 февраля :-), а родным домкратом ну очень долго по одному колесу) — в итоге получилось как всегда. Неприятная история с колесами повторилась — www.drive2.ru/l/497047426549416702, а конкретно с передними тормозными колодками – при чем именно на том же самом чертовом колесе. Но признаю – здесь была целиком и полностью моя вина. Сразу вспомнился анекдот про глухую акулу и свисток…

ВНИМАНИЕ! Всегда читайте инструкции и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении на первый взгляд даже не сложных работ. Испытано на себе.

При смене передних колес, я с ужасом обнаружил что передних внутренних колодок за 35000 пробега, почти нет в живых. Да и диск тоже серьезно поело.

Я конечно готовился к замене колодок и даже дисков и уже собирался сделать заказ в каталоге exist, но приехать они должны были только через неделю.

Из всех представленных именитых брендов по отзывам в интернете я рассматривал для замены следующие варианты:

GALFER B1.G102-0741.2

— хорошие колодки-основа для некоторых других брендов. Отличный рабочий ресурс. Более чем умеренное пыление. Качество и стабильность торможения. Доступная цена, но возможны подделки.

TRW 8200432336

— заводские колодки от производителя Galfer — по отзывам очень жесткие и жрут тормозной диск. Качество торможения на высоте. Не скрипят, не пищат, не гремят, но склонны к остеклению. Немного «пылят». Есть шанс приобрести подделку – артикулы колодок с буквами S или YO, которые собираются в Китае.

TRW GDB3332

— данные колодки комплектуются помимо болтов еще и пластинами –направляющими.

Renault 410608481R

— по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, но меньше пылят.

ATE 13046027092

— по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, пластины и болты в комплекте. Высокая стабильность и качество торможения. Удивительная живучесть. Отсутствие шумов и скрипов. Из недостатков достаточно высокая цена — за качество приходится платить.

Remsa 098700

Плюсы: Колодки не плохие, тормозные диски не точат, не скрипят, тормозят уверенно. Минусы: довольно быстро изнашиваются, пылят загрязняя диск.

AISIN BPRE1901

— колодки бюджетной серии. Сделаны очень даже не плохо, феродо выполнено без применения асбеста с вкраплениями из мягкого металла ( очень похоже на медь ), засчет которого колодка хорошо тормозит и не свистит. При эксплуатации не пылят. Небольшой ресурс соответствует цене. Продаются под маркировкой сделано в Японии.

KOTL 22KT

— хорошее соотношение цена/качество, мягкое торможение, хороший ресурс, не пылят. Из минусов — могут поскрипывать. Производитель Россия.

Fenox BP43018

— демонстрируют вполне предсказуемое торможение, но перегреваясь начинают свистеть и немного плывут — не так эффективно тормозят. Производитель – Беларусь.

NiBK PN9805

Плюсы: Цена, комплектация Минусы: Жесткие, плохо тормозят и скрипят при дотормаживании, пылят. Кушают тормозные диски.(возможны подделки, упало качество)

Kraft КТ091370

Свою цену отрабатывают полностью. Торможение эффективно даже на больших скоростях с полной нагрузкой. Неплохой ресурс и тормозные диски не точат как заводские. Нет антискриповых пластин в комплекте.

AMD BF393

— плюс это конечно же их цена, да и качество не плохое — для спокойной езды по городу. При износе постепенно начинают свистеть. Материал накладок очень твердый – будут кушать тормозные диски (протестированы)

Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars

— это не производители, а упаковщики, сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае. Febest, asva 100 % Китай

Ferodo FDB1617

— мягкие, не изнашивают тормозные диски. Не скрипят, не склонны к остекленению. Доступная цена в соотношении с аналогами. Иногда пылят. В соотношении с дорогими аналогами обладают меньшим эксплуатационным ресурсом.(протестированы)

Brembo P68033

— Плавность торможения, надежность, износостойкость и соответственно могут стачивать тормозной диск. Умеренно пылят, при перегреве могут скрипеть. Иногда встречаются подделки, высокая цена.
(протестированы)
Так же заказал следующие смазки для тормозных механизмов:

Toyota 08887-80409 «GREASE DISK BRAKE», 5мл

— смазка тормозной системы: (заказ был ошибкой судя из этой статьи — www.drive2.ru/b/494768413822943516)
Toyota 08887-83010
— смазка направляющих тормозного суппорта: (выполняет все функции смазки выше, но гораздо дешевле)

Для справки :

Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:

1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки — TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656. Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/ и здесь www.drive2.ru/b/1727673/

2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели применяются смазки ВМП Авто, МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!

Какие лучше, как и куда это все мазать подробно расписано здесь — www.drive2.ru/b/488110321160945737 и здесь — www.drive2.ru/b/521911782499943418/

В планах на 40000 пробега заказать и установить диски с проточками: BREMBO 09580276

Однако я не ожидал что внутренние колодки стачиваются настолько быстрее внешних. Эта мысль не давала мне покоя и я уже во дворе снял передние колеса и решил заменить все таки передние колодки на те, что валялись в гараже (друг заказывал на xray а в итоге они оказались на ларгус, отдал он их мне за ненадобностью, но доверия они мне не внушали – малоизвестный бренд ). Не думал я, что они мне так срочно понадобятся – спасибо ему. Но это все цветочки. Насмотрелся роликов про замену колодок на ларгусе. Для замены почему-то в интернете указаны ключи на 13 и 17, хотя у меня для удержания направляющей нужен был рожковый ключ на 15, но его почему то у меня по закону подлости в гараже не оказалось. Был накидной ключ, но не было рожкового. В итоге использовал трубный ключ для сантехника через картонку для удержания направляющей, которая начала прокручиваться вместе с болтом.

А между тем мне стоило бы внимательно читать инструкцию:

Требуемые инструменты:

1. Шлицевая отвертка (сдвинуть цилиндр); 2. Ключ на 13 (для болта направляющей); 3. Ключ на 15.(для фиксации самой направляющей)

Порядок действий:

1. Сначала нужно открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бачке
(даже не думал об этом)
. Если он на отметке Мах, потребуется откачать часть посредством шприца, чтобы во время утапливания поршня в цилиндр, тормозная жидкость не потекла через край. Когда с этим покончено, остается только поддомкратить Ларгус и снять колесо. Не забудьте поставить подпорку для надежности.
(А ведь все же было написано, но я понадеялся на удачу).
В итоге мой Ларгус наверно не выдержал такой наглости и благополучно сел на мель съехав с домкрата – хорошо что никто не пострадал и ничего не сломалось. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

2. Первым делом требуется вдавить поршень внутрь цилиндра. Для этого между поршнем и тормозной колодкой (внутренней) вставляется шлицевая отвертка, которой и вдавливается поршень. Однако работать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра, иначе его придется менять.

(Я делал все с точностью до наоборот – как обычно методом научного тыка, а вернее перед откручиванием болта направляющей совсем забыл вдавить поршень внутрь, а затем после того как уже установил новые колодки и он в них уперся при закрывании суппорта на место. Пришлось опять установить старые колодки и вдавливать поршень но делал я это через внешнюю колодку…)

3. Затем приступаем к откручиванию болта, который фиксирует тормозную скобу с направляющим пальцем (нижним). Сам палец удерживается ключом на 15, тогда как болт выкручивается ключом на 13.

Я как дилетант вместо ключа на 15 использовал трубный ключ для сантехника

5. Далее поднимаем тормозную скобу вверх. Шланг, по которому подается тормозная жидкость, отсоединять не требуется.

с этим я справился без происшествий

6. Когда скоба поднята, остается только вынуть стертые тормозные колодки и снять пружинные скобы. На них и на посадочных местах для колодок наверняка есть следы коррозии и грязи – их требуется счистить щеткой по металлу. (Я просто побрызгал WD-шкой еще на стадии разборки )
Для справки :
WD-40 это не смазка а очиститель/растворитель на основе керосина, который хорошо разъедает ржавчину и отмачивает резьбу… Но если обработать что-то и оставить как есть (без смазки) — то появляется ржавчина даже на чистых местах (на сверлах заметил). Делали такой тест — взяли много-много болтов и гаек, вымочив во всякой дряни основательно их заржавили, контрольную группу срывали динамометрическим ключом (открутились не все) как есть, остальное обрабатывали всякими средствами: ВДшкой, керосином, тормозухой, разными прочими химикатами. Резюме по итогам было примерно следующее: ВДшка и лучшие дорогие средства эффективны уже минут через 5, минут через 10 к ним подтягиваются неименитые составы, а через 15-20 минут фактически фиолетово чем обрабатывать: и ВДшка и обычный керосин примерно одинаково эффективны при разборке. Так, что если вам нужно разобрать ржавые боты и гайки, можно смело использовать обычный керосин.

7.Перед установкой новых колодок, необходимо проинспектировать состояние пыльников направляющих пальцев. (Вроде смазка была и пыльники были целы…по крайней мере до замены)

. Если чехол с дефектом (трещина и т. д.), палец нужно вынуть, а сам пыльник заменить. Нижний палец просто откручивается, но если вам нужно поставить новый пыльник на верхний палец, то при его откручивании придется снять и саму тормозную скобу. При установке пальцев обратно, нужно нанести на них немного смазки.

8. После проверки остается только поставить новые колодки и (поршень который я вовремя не вдавил в цилиндр уперся в них)

закрепить их пружинными скобами. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Источник

Замена передних тормозных колодок на Лада Ларгус: фото и видео

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности автомобиля. В первую очередь, это касается исправности тормозных колодок Лада Ларгус. К выбору, этих изделий стоит подходить ответственно, ведь на безопасности нельзя экономить.

Видео замены передних тормозных колодок на Лада Ларгус:

Процесс замены передних тормозных колодок

Для того чтобы преступить к процессу замены передних тормозных колодок потребуется инструментарий, а именно: баллонный ключ, ключи 13 и 15, а также пассатижи.

Итак, преступим непосредственно к процессу:

Для начала необходимо демонтировать переднее колесо.
Утапливаем рабочий поршень суппорта. Сделать это можно при помощи отвертки с плоским лезвием.
На суппорте необходимо ослабить крепления направляющего пальца снизу.
Палец крепления
Извлекаем палец, выкрутив его.
Поднимаем суппорт вверх, и отсоединяем его от диска.
Без суппорта и колодок
Сначала извлекаем наружную колодку, а затем внутреннюю.
Демонтируем верхнюю и нижнюю пружины суппорта.
В обратном порядке устанавливаем новые колодки.
Новые колодки установлены
Процесс замены задних тормозных колодок аналогичен.

Порядок замены с и без функции АБС одинаковый. Разница только в том, что при замене датчик скорости вынимается и вставляется обратно.

Причины неисправности

Причинами, по которым необходимо менять передние тормозные колодки являются:

Степень износа. В сервисном мануале написано, что изделия подлежат замене, когда толщина фрикционной части составляет меньше 2 мм. Но, как показывает практика, основная масса автомобилистов начинает их менять, когда уровень износа становится 1,5 мм.Сравнение толщины старых и новых тормозных колодок
Разлом колодки. При этом, создается звук, как будто в колодку что-то попало и мешает. Эта неисправность возникает при плохом качестве изделия.Критичный износ колодки, она начинает «жрать» диск
Еще одним показанием того, что колодки необходимо заменить – это визг в передней части колес при торможении. Это критическая степень износа.

labavto.com

Тормозная система автомобиля должна быть всегда исправна, чтобы обеспечить необходимую безопасность. Тормозные колодки (ТК) постоянно испытывают значительные нагрузки, поэтому быстро изнашиваются их элементы, в том числе накладки и барабаны на заднем колесе. Пользуясь пошаговой инструкцией замену ТК на Ларгусе можно выполнить самостоятельно в условиях гаража.

Когда нужно менять колодки

Производитель мануле авто Лада Ларгус рекомендует менять ТК через 30 000 км пробега. Сократить срок замены могут следующие причины:

продолжительная эксплуатация без профилактического осмотра;
сложные условия, в которых используется авто;
механические повреждения поворотного кулачка, суппорта, вызвавшие деформацию накладок и, как следствие, появление скрипа ТК;
суровый климатический режим;
низкое качество расходных материалов или нарушение технологии при их установке;
агрессивная манера езды водителя;
недостаток ТЖ в расширителе главного цилиндра, повреждение тормозных трубок;
заедают исполнительные цилиндры.

Чтобы поддерживать ТС в рабочем состоянии, через каждые 15000 км следует делать диагностику тормозной системы. Лучше осматривать при смене сезона. Удобно производить осмотр колодок вместе со сменой резины с летней на зимнюю, и наоборот.

Замена ТК производится в случае предельно допустимого износа – 1,5 мм. Если продолжать ездить, могут испортиться резиновые уплотнители, установленные на поршнях. Разгерметизация станет причиной вытекания тормозной жидкости, что приведет к снижению эффективности работы системы тормозов. Рекомендуется производить замену при толщине 5-7 мм.

На Лада Калина нет цифрового сенсора, поэтому измерять толщину тела накладки приходиться вручную. Для этого необходимо демонтировать каждое колесо и измерить толщину накладки штангенциркулем. Как вариант, можно вывернуть руль до конца влево, а затем вправо и на глаз оценить толщину, чтобы избежать демонтажа колес. Но такой способ годится лишь для передней пары. Задние однозначно нужно демонтировать.

Колодки подлежат замене и в случае значительного слоя масла на поверхности накладок, появления на них механических повреждений, царапин, сколов, отслоения, выкрашивания и обугливания.

Определить необходимость замены можно по признакам:

Снижение качества торможения из-за увеличения хода тормозной педали.
Увеличенный ход ручника. Допустим, при постановке на стоячий тормоз приходилось щелкать 3-4 раза, количество щелчков увеличилось до 5-7. На ручном тормозе машина продолжает катиться с любой горки. Может причина в растянутом тросе, но проверка колодок.
Во время торможения появляются посторонние звуки: стуки, скрипы, шумы. Возможно появление вибрации, но причина ее может быть в деформации диска. Нужно провернуть диск и понаблюдать за его биениями. Если видна «восьмерка», однозначно, необходимо менять диск.
Состояние пыли. Если заглянуть под диски, видно пыль, налет, образующихся от выделяемой при торможении пыли. Если он темного цвета, это нормально. Если есть металлические вкрапления, это говорит о царапании диска и необходимости замены ТК.

Процесс замены тормозных колодок

ТК меняются только комплектом с двух сторон, чтобы избежать неравномерного торможения и заноса машины в сторону.

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие инструменты:

две монтажные лопатки;
плоскую отвертку;
пассатижи;
брусок;
зубило;
молоток;
набор ключей.

Перед началом работ машину устанавливаем на ровную горизонтальную поверхность.

Меняем передние ТК

Подставляем под задние колеса деревянные подпорки или включаем ручной тормоз, чтобы исключить движение транспортного средства. Дальнейшие работы проводятся пошагово:

Смотрим на уровень ТЖ в расширителе. Если она на максимальной отметке, с помощью имеющегося приспособления выкачиваем лишнюю жидкость. Это необходимо для того, чтобы при погружении поршня в цилиндр ТЖ не потекла из-под крышки расширителя.
Подручным инструментом разгибаем загнутые края стопорной шайбы нижнего крепежного болта.

Фиксируя палец за шестигранник, выворачиваем нижний крепежный болт. и снимаем его вместе с шайбой.

Достаем ТК из направляющей. Если их зажимают поршни, отводим поршни назад, вставив плоскую отвертку между диском и ТК.

После снятия ТК очищаем все элементы от загрязнений, отложений, ржавчины. Проверяем наличие течи ТЖ, целостность пыльников на поршнях. При необходимости меняем. Если есть течь, устраняем причину.
Перед размещением деталей для замены поршень нужно утопить в цилиндре до максимума. Это можно сделать двумя способами. 1-й: утапливаем поршень с помощью больших пассатижей, при этом корпус с цилиндром остаются поднятыми.

2-й: монтируем внутри ТК на посадочное место, скобу перемещаем в привычное положение. Вставляем монтажку или лезвие отверткиу в прорезь на суппорте и, упираясь в диск, поршень опускаем в цилиндр.

Установив новые детали, скобу с цилиндром опускаем и вкручиваем нижний крепежный болт, фиксируя его сторпорной шайбой от раскручивания.
Выполнив замену, пару раз выжимаем тормозную педаль, чтобы установить щели между дисками и ТК.
Прикручиваем колесо.
Нормализируем уровень ТЖ.

Замена передних тормозов на Лада Ларгус.

О том какие передние тормозные колодки установлены на лада ларгус

Также можно ориентироваться по внешнему виду суппорта. Так на моем 8-клапаннике установлен суппорт такого вида:

Забегая вперед скажу, что к нему идут колодки с каталожным номером 410602192R.

Тормозные колодки на 8-кл Ларгус

Передние тормозные колодки на 8-ми и 16-ти клапанный авто отличаются друг от друга. При этом неважно есть ли на машине АБС или нет.

В ассортименте многих интернет-магазинов указаны такие номера передних колодок для Ларгуса — 410608481R (без АБС) и 410602192R (с АБС). Часто из описания непонятно какие у них характеристики и в чем их отличие друг от друга. И тогда многие за ориентир берут наличие или отсутствие на машине АБС или усиков на колодках.

А что нам говорит вазовский каталог Ларгус? Давайте посмотрим. Идем в раздел «Ходовая часть», затем «Суппорт».

На обоих рисунках смотрим внешний вид колодок и номера по каталогу. Так вот они не соответствуют друг другу.

Колодки с номером 410602192R выглядят вот так:

Колодки с номером 410608481R выглядят вот так:

Если у Вас 8-кл авто, то не советую покупать колодки с номером 410608481R, так как они идут на 16-кл авто, а также на Ларгус-фургон.

На 8 клапанном установлены оригинальные колодки от Рено под номерами 410602192R, 7711130071.

Из аналогов подойдут следующие:

— Корейские SANGSIN SP1243

— BOSCH 986467720

— TRW GDB1465

Себе лично устанавливал корейские SANGSIN SP1243, дешевле и не хуже оригинальных. Во время притирки (около 150 км) шуршали при торможении на низких скоростях. Затем шуршание прошло. На момент написания поста, колодки прошли примерно 1500 тыс. Писка, скрипа и прочих звуков замечено не было, даже в сырую погоду.

Вот такая оригинальная упаковка и внешний вид:

Состояние колодок после 20 тыс. пробега смотрите в статье «Меняем колодки на Ларгусе».

Тормозные колодки на 16-кл Ларгус и фургон

С большой долей вероятности на люксовый Ларгус подойдут колодки с номером 410608481R. Также могут стоять TRW 8200 432 336

Для сто процентной гарантии рекомендуется проверить колодки, установленные непосредственно на Вашем авто.

Стоит отметить, что оригинальные колодки жесткие и хорошо стачивают тормозной диск. В этом можно убедиться, если затянуть с их заменой. На 30 — 40 тысячах на дисках появляются борозды, в результате потребуется их проточка либо замена. Поэтому хотя бы при «переобувке» проверяйте состояние тормозных колодок и своевременно их заменяйте.

Всем удачных покупок!

Другие статьи

Источник: https://bakstrer.ru/kolodki_na_largus.html

Полезные советы

Первое, что волнует каждого автомобилиста при очередном техосмотре суппорта и тормозной накладки — какой у нее предельный запас на износ. Менее чем 1,5 мм толщины фрикционной накладки допускать нельзя

Также очень важно, меняя колодки, измерить также и степень износа тормозного диска

Тормозные колодки Лада Ларгус могут прожить до 50 тыс. км. пробега при спокойной езде. Агрессивная манера вождения сильно сокращает реальный срок жизни изделия. Потому степень их износа лучше контролировать каждые 10-20 тыс. км. пробега.

Важно понимать, какие именно конструктивные элементы отвечают за надежность торможения. Если тормозной путь автомобиля заметно увеличился и явных признаков неисправности определить не получается, можно выделить следующие возможные проблемы:

если износ фрикционных накладок в пределах нормы, но тормоза работают откровенно плохо — проверьте состояние тормозной жидкости. Возможно, она впитала через чур много влаги и потеряла свои рабочие характеристики;
если тормозные колодки изношены неравномерно — это явный признак проблем с суппортом, в частности, закислением направляющих и рабочих цилиндров. Стоит в обязательном порядке также провести ревизию суппорта;
излишки масла в направляющих суппорта могут попасть на тормозной диск, что также увеличит расстояние, необходимое для торможения авто.

Как сменить торможные колодки на Lada Largus — журнал За рулем

Комплект колодок передних: 650–900 щ задних: 700–1300 щ

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести. Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора, уменьшая длину распорной планки. Храповую гайку вращаем за зубцы сверху вниз.

Молотком и зубилом сбиваем и снимаем защитный колпак подшипника ступицы. Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Принцип действия тормозов у Ларгуса

Лада Ларгус оборудована современным европейским тормозным механизмом, который разрабатывался путем различных тестирований и проб. Наследник Рено Логан перенял качество и надежность тормозов от своего предшественника. На универсал устанавливаются следующие рабочие тормоза.

Расположение и тип	Характеристики
Передние — дисковые.	Передние подвергаются вентиляции и имеют плавающую скобу.
Задние — барабанные.	Задняя тормозная система представляет собой закрытый барабан, в котором центрирование колодок выполняется самостоятельно с помощью механизмов, регулирующих величину зазора между колодками.

Механизмы тормозов приводятся в действие с помощью гидравлики, являются двухконтурными, расположены по диагональному принципу и имеют усилитель с вакуумом. Огромный плюс в отдельных комплектациях — наличие антиблокировочной системы (АБС), которая стала незаменимой вещью в современных автомобилях. Она предотвращает блокировку колёс во время торможения, в частности — экстренного. Ручной тормоз приводится в действие механически путем передачи привода на заднюю ось с помощью рычага.

На различных форумах существуют недопонимания по поводу того, одинаковые ли колодки ставятся на Ларгус, у которого двигатель имеет 16 клапанов и у которого 8 клапанов. На комплектации с отдельными силовыми агрегатами устанавливаются разные тормозные системы с отличающимися суппортами и габаритами тормозного диска. Поэтому, от того, имеет ваш автомобиль 8 клапанов на двигателе или 16 клапанов, зависит его комплектация. Исходя из этого, устанавливается тот или иной механизм.

Немного лучше колодки у Лады с агрегатом 16 клапанов.

Тормозные колодки — Страница 67 — Лада Веста Клуб

Сделал выборку из интернет магазина. Выбор просто огромен. По каким-то есть уже отзывы, по каким-то нет.

Запрашиваемый артикул 82 00 432 336

RENAULT 82 00 432 336 КОЛОДКИ ПЕР ЛАРГУС 16КЛ 2 161 руб. RENAULT 82 00 432 336 Колодки пер. ЛАРГУС 16кл 2 342 руб.

Аналоги

ADR Сайт ВАЗ/ГАЗ/УАЗ: www.kolodka-fm.ru Страна: Россия

ADR011311 КОЛОДКИ ТОРМ. ПЕРЕДНИЕ ADR 011311 Lada Vesta,Largus дв.1,6 (16кл),Duster,Nissan Almera IV (12-) «ADR» 315 руб. Amiwa Страна: Корея Сайт: AMIWA24.RU cd1261 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАДНИЕ SPEED STOP 608 руб.

ASIMCO Страна: США.Сайт: www.asimcousa.com , www.asimco.com

KD7785 Колодки тормозные дисковые KD7785 834 руб.

ASP Страна Турция. Сайт: www.aspmensan.ru

K270201 Колодки торм. передние Lada Largus 16V 378 руб.

AYWIparts Страна Корея. Сайт: www.aywiparts.ru

AW1810503 Колодки тормозные NISSAN Tiida 07-; Micra 03-; Note 06-; RENAULT Clio 05- передние AYWIPARTS, Duster 1.6, Largus 16-кл, Suzuki Swift 544 руб.

Ferodo Страна: Франция. Ferodo — английская марка Сайт: www.ferodo.co.uk

FDB1617 Колодки RENAULT DUSTER / LADA LARGUS, FDB1617_=D1261 [41060AX625]! Nissan Micra/Note, Renault Clio 1.0-1.6 03 1 070 руб. FIT Страна: Япония, Тайвань и Южная Корея. FP1491 Колодки тормозные SUZUKI SWIFT 05-/OPEL AGILA 07-/ NISSAN MICRA 10- передние 886 руб. Francecar Страна: Франция Сайт: francecar-parts.com. Заводы расположены во Франции, Турции, Румынии, Тайване, Китае. FCR210330 Колодки тормозные дисковые перед. RENAULT (Duster 4Х2, Kaptur 4×2), LADA (Largus,VESTA) NISSAN (Micra III (K12), Note (E11)) NISSAN TIIDA (C11X) 09.07-, NISSAN NOTE (E11) 395 руб.

Колодки тормозные передние Лада Ларгус

Тормозная система в любом автомобиле нуждается в своевременном осмотре на предмет износа ее компонентов, что подразумевает необходимость в дальнейшей замене всех вышедших из строя деталей.

Пренебрегать этими действиями нельзя, поскольку от эффективности всего тормозного узла напрямую зависит безопасность водителя и его спутников.

Такие утверждения характерны и для отечественного универсала Лада Лагрус, который сегодня будет являться «героем» нашего материала.

Признаки износа колодок

Руководство по эксплуатации Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов, как правило, располагает весьма подробными сведениями касаемо данного вопроса.

В нем также отображены все параметры, которыми характеризуются колодки тормозные передние.

Степень износа этих расходных компонентов определяется по остаточной толщине фрикционных накладок, которые во время торможения участвуют в непосредственном контакте с дисками или барабанами.

В связи с этим происходит постепенное и естественное истирание. Многие эксперты склоняются к мнению, что именно колодки тормозные передние являются наиболее интенсивно изнашиваемыми расходниками. Здесь не следует дожидаться окончания регламентного срока службы, выраженного в пробеге (20-30 тыс.

км), а с достаточной частотой наблюдать уровень износа, после чего принимать решение о замене. Не является секретом факт, что вышедшие из строя колодки тормозные передние провоцируют повышение износа рабочих поверхностей дисков или барабанов.

Замена передних тормозных колодок в автомобиле Лада Лагрус весьма недешева, поэтому не рекомендуется «доводить» автомобиль до такого состояния.

В числе самых распространенных признаков износа присутствуют следующие моменты:

появление скрипа во время активации тормоза;
самопроизвольное изменение направления движения от прямолинейной траектории;
тормозная педаль при нажатии подвержена вибрации;
невозможно заблокировать колеса ручником, даже при полной натяжке приводного троса;
уменьшение толщины диска сверх предела в 21,8 мм;
толщина фрикционных накладок на колодках приблизилась к критическому значению, равному 2 мм;
рабочая поверхность колодок усеяна бороздами и сколами.

Исключить проявление указанных факторов позволяет регулярный осмотр с последующей заменой отработавших свой ресурс компонентов.

Как заменить?

Отметим важный момент – замену колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов следует производить только попарно. Замененные по отдельности расходники во время резкого торможения могут спровоцировать занос или увод автомобиля. Передние элементы требуют к себе более частого внимания, поскольку конструктивно на переднюю ось направляется большее тормозное усилие.

Порядок действий

Сначала приобретаем подходящие колодки. Комплект передних расходников состоит из 4-х штук (по 2 шт. на каждую сторону).
Контролируем уровень жидкости тормозного контура в соответствующем бачке (под капотом) по меткам, присутствующим на его корпусе.
Если уровень достигает максимальной отметки, то его потребуется отобрать шприцем, поскольку после монтажа новых колодок произойдет естественное (из-за большей толщины накладок) поднятие.
Ослабляем моменты затяжек болтов того переднего колеса, со стороны которого предполагается начать замену.
Вывешиваем эту часть авто любым имеющимся и предназначенным для этого устройством. Снимаем колесо. Не забываем о страховочных подпорках (если применяется домкрат).
Берем отвертку, которую вставляем между колодкой и диском и надавливающим усилием отводим ее в сторону цилиндра.
Шток прячется в цилиндр, чем обеспечивается свободное пространство для извлечения колодок.
Теперь ослабеваем момент затяжки скобы суппорта, после чего отводим ее вверх.
Извлекаем старые колодки.
Осматриваем пружины механизма прижима на предмет их деформации и поломки. Если такой факт на лицо, то меняем.
На направляющих суппорта проверяем целостность резиновых чехлов. Сами направляющие подвергаем смазке специальным составом. Это предотвратит их закисание, а скоба будет свободно двигаться во время выхода или входа поршня.
Посадочные места под новые колодки тщательно очищаем.
Накладки на «свежих» колодках толще, чем на старых изделиях, поэтому утопление поршня требуется выполнить на полную величину его хода. Это позволит обеспечить достаточно места для корректного монтажа расходников.
После установки выполняем сборочный процесс в обратном порядке.

Замена передних тормозных колодок завершена.

Весь перечень указанных манипуляций повторяем на другой стороне LADA Largus.

Если возникает потребность в замене задних колодок, то принцип действий аналогичен, за исключением некоторых нюансов.

Как эксплуатировать авто после замены колодок?

После монтажа новых колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов не следует торопиться выезжать на дороги с интенсивным трафиком.

Первые нажатия на тормозную педаль могут вызвать неэффективность всей системы, ведь расходникам требуется время на притирку к рабочим поверхностям дисков. Соприкосновение в этот период происходит не по всей поверхности, чем объясняется низкая работоспособность колодок.

Со временем ситуация нормализуется. Для правильной «обкатки» колодок LADA Largus рекомендуем выбирать участки дорог с отсутствием интенсивного движения. По завершении процесса притирания колодок к дискам можно наблюдать эффективность тормозов.

В первое время рекомендуем избегать резких торможений, чтобы не допустить запредельного нагрева новых накладок. В «спокойном» режиме следует передвигаться не менее 100 км.

Подведем итоги

Не рекомендуем допускать запредельный уровень износа рабочих поверхностей. Следует своевременно менять пришедшие в негодность указанные расходные компоненты.

Приобретайте изделия только с достойным качеством, что позволит обрести уверенность в стабильном функционировании тормозного узла только в штатном режиме, но и в экстренных ситуациях.

Источник: https://ZamenaRenault.ru/largus/elektrika-i-tormoza/kolodki-tormoznye-perednie.html

Подведем итоги

Поскольку тормозная система LADA Largus оказывает существенное влияние на безопасность передвижения, то элементам требуется повышенное внимание и своевременная замена передних тормозных колодок. Не рекомендуем допускать запредельный уровень износа рабочих поверхностей. Следует своевременно менять пришедшие в негодность указанные расходные компоненты. Приобретайте изделия только с достойным качеством, что позволит обрести уверенность в стабильном функционировании тормозного узла только в штатном режиме, но и в экстренных ситуациях.