Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.
Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.
В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.
Сколько служит прокладка выпускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.
Снимать или не снимать?
Итак, вы столкнулись с окончательным выходом из строя катализатора и невозможностью его реанимации. Удалять устройство или нет?
- Без него ухудшается качество выхлопа: оно начинает соответствовать стандартам ЕВРО 2. Считается, что при этом становится затруднительным прохождение ТО. Однако нам этот довод кажется сомнительным: катализаторы ставятся только на инжекторы, к тому же машины обязательно электронизированы. Как-то же проходят техосмотр Лады с 1 по 7 модель;
- Автомобиль по мощности начинает превосходить предыдущие показатели, что прольется бальзамом на душу хозяина.
- В плюсы записываем и меньшее потребление топлива. Сокращение порой достигает 10-15%;
- По минусам список оказывается довольно внушительным. Прежде всего – это почти 100% появление в отчетности ошибок и непрерывное горение Check engine. Кто-то способен безразлично к этому относиться, кого-то это будет раздражать, но главное – появляется вероятность пропустить серьезное предупреждение о других неполадках в автомобиле;
- Глушитель станет работать хуже. Мало того, прогорать он будет быстрее, поскольку в него начнут прорываться отработанные газы с недопустимо высокой температурой. Плюс выхлоп приобретет громкий и неприятный отзвук. Вероятно появление огня из выхлопной трубы;
- Работа двигателя станет шумнее; вероятна передача вибрации на салон.
На наш взгляд, плюсы и минусы удаления катализатора сочетаются с преобладанием последних. Окажется совершенно недостаточно просто вырезать его: слишком многое при этом теряется. Как минимум, понадобится пламегаситель вместо катализатора. А чтобы убрать постоянное напоминание Check engine, нужно ставить еще и обманку лямбда-зонда вроде «Стронгера».
Причем во многих случаях обманки оказывается недостаточно, и вопрос приходится решать монтажом последовательного R-C фильтра. Все работы в совокупности, даже если проводить их с участием авто-мастеров, оказываются все равно дешевле (и намного!) нового катализатора. Однако до его поломки лучше все же за ним поухаживать, чтобы он прожил по возможности дольше.
Признаки прогоревшей прокладки ВК
Признаками прогоревшей прокладки могут быть:
- изменение звука работающего двигателя;
- возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
- нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.
Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.
В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.
Катализатор Калина
Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.
При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора».
Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.
Признаки необходимости замены катализатора на Калине:
- машина начала потреблять больше бензина.
- машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
- выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
- при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
Экологические
Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания
Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.
В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.
Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.
Chevrolet Niva 2002+: Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Шевроле Нива
Ресурс прокладки крышки клапанов на Шевроле Лачетти, как правило, едва дотягивает до 15–20 тысяч.
Течь масла может возникать в следствие перегрева мотора, тогда крышка деформируется и теряет герметичность. Такое встречается редко, а в основном масло сочится из-под крышки и проникает в свечные колодцы просто из-за потери прокладкой эластичности и утраты герметиком своих свойств.
Течь масла возникает в результате потери эластичности прокладки клапанной крышки.
При первых проявлениях следов масла, а тем более, появлении масла в свечных колодцах, нужно не тянуть, а как можно скорее искать новую прокладку.
Огромное множество артикулов
Рынок предлагает около десятка прокладок для крышки двигателей Лачетти, они одинаковые для 1,4 и 1,6-литровых двигателей.
Родная GM-овская прокладка носит артикул GM96 353 002. Она имеет простой квадратный профиль, служит довольно долго, но стоит порядка 450 рублей.
Есть очень недорогой аналог Parts Mall с таким же индексом по цене около 180–200 рублей. Многие отдают предпочтение прокладке Victor Reinz 155345601. Её цена примерно 600 рублей, прокладка имеет Т-образный профиль и ходит не хуже заводской. Дешёвые аналоги покупать не рекомендуют, поскольку они быстро твердеют, не спасает даже хороший герметик.
Прокладка клапанной крышки GM 96 353 002.
Что потребуется для ремонта
Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:
- набор накидных ключей;
- шлицевая и крестовая отвертки;
- острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
- емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
- средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
- сухие тряпки.
Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.
Существует ли альтернатива
Будет ли работать «Приора» без катализатора ? Конечно, будет! Отсутствие каталитического нейтрализатора никак не отразится на ее характеристиках, как об этом заявляют некоторые «опытные» мастера. Да, машина уже не будет отвечать установленным экологическим нормам, но работать хуже не станет.
Если вы не хотите тратиться на штатный катализатор, вы всегда можете купить универсальное устройство, которое обойдется вам вдвое дешевле, учитывая установку. По сути, это такой же каталитический нейтрализатор с теми же функциями и аналогичной конструкцией. Да и производятся они в основном на тех же заводах, что и оригинальные, а цена на них ниже за счет отсутствия различных торговых наценок.
Ну а если вы пожелаете осуществить легкий тюнинг своей «Приоры», купите для нее хороший пламегаситель. Он устанавливается вместо катализатора. С ним и мощность двигателя увеличится за счет улучшения проходимости выхлопных газов, да и звук силового агрегата приобретет спортивные нотки.
Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114
Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:
- Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
- Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
- Демонтируем корпус фильтра воздуха.
- Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
- Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
- Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
- Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
- Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
- Отсоединяем приемную трубу от ВК.
- Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
- Снимаем старую прокладку.
- При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
- Устанавливаем новую прокладку.
- Производим монтаж в обратном порядке.
- Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.
Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива
Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.
Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.
Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:
- уплотнение каналов охлаждения двигателя;
- герметизация масляного канала подачи в головку блока;
- создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.
Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.
Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110
Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:
- Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
- Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
- Демонтируем воздушный фильтр.
- Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
- Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
- Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
- Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
- Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
- Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
- Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
- Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
- Демонтируем ВК.
- Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
- Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
- Устанавливаем новую прокладку.
- Производим монтаж демонтированных элементов.
- Не забываем залить тосол (антифриз).
Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгори. Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.
Предварительные работы
Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.
Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.
Снятие воздушного фильтра с корпусом
На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.
На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.
Демонтаж карбюратора
После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:
- две отвертки — плоская и крестовая;
- ключ на 13 рожковый;
- головка на 8;
- трещотка.
Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:
- Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
- Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
- Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
- Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
- От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
- Снимается шланг вентиляции картера.
- Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
- Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.
Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.
Снятие впускного коллектора
После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:
- рожковый ключ на 13;
- головка на 13 — обычная и глубокая;
- трещотка и вороток;
- трещотка с головкой на 10.
Порядок работ будет следующим:
- Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
- Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
- Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
- Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.
Снятие выпускного коллектора
Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:
- ключи на 13 — рожковый и накидной;
- глубокая головка на 13;
- трещотка.
Порядок работ:
- От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
- Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
- Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.
При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.
Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \
Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.
Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»
Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:
- Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
- Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
- Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
- Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
- Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
- Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
- Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
- Демонтируйте впускной коллектор.
- Снимите теплозащитный экран стартера.
- Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
- Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
- Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
- Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.
Часть 2: демонтаж карбюратора
У кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.
После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.
Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.
Как продлить срок службы прокладки
Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:
- следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
- используйте только качественное топливо;
- проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
- обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
- покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
