При включении задней передачи возникает скрежет. Почему «хрустит» механическая коробка и что с этим делать

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Читайте в этой статье

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Как распознать наличие неисправности?

Чтобы проверить исправность того или иного агрегата автомобиля водитель должен перед началом поездки обязательно выключить радио. С выключенной магнитолой можно с легкостью распознать имеются ли посторонние шумы и стуки при работе механизмов. На проблемы с коробкой передач могут указывать следующие факторы:

Характерный хруст при включении передачи (причем проявляться он может только на одной из передач);
Треск при возвращении рычага в нейтральное положение.

При проявлении хотя бы одного из выше перечисленных симптомов водителю необходимо как можно быстрее выявить и устранить неисправность. В противном случае, при игнорировании данной неполадки, возможно образование более серьезных проблем.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

износ штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

износ сальника приводного вала;
порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Гул и «вой»

Гул и хруст, который появляется относительно внезапно и становится очень громким за короткий промежуток времени, может свидетельствовать о повреждении зубьев шестерни или подшипников ступицы.

Наиболее вероятным источником этого повреждения является нехватка смазки. Если масляная плёнка на зубьях шестерни становится слишком тонкой, они будут стираться друг о друга, что впоследствии разрушит гладкую поверхность каждого зуба и приведёт к их грубому зацеплению. Даже если масло заменить или пополнить для облегчения смазки, повреждённые шестерни никогда не восстановятся.

Другие распространённые источники повреждения зубьев шестерни включают коррозию и износ. Вода в трансмиссионном масле может поразить стальную поверхность каждой шестерни, что в конечном итоге приведёт к точечной коррозии и ненормальному износу.

Замена масла часто является проверенным методом предотвращения коррозии. Износ шестерёнок является неизбежным и необратимым. Однако обеспечение достаточного количества чистого и подходящего смазочного масла в КПП может значительно снизить степень износа её поверхности.

Урчание и рычание

Низкие грохочущие шумы и хруст при работающем двигателе обычно являются признаком неисправного подшипника (также известного как шариковый или роликовый). Он чрезвычайно чувствителен к маленьким кусочкам металла или грязи в смазочной плёнке между опорными элементами, и вызывает смещение роликов по поверхности дорожки качения. Чем больше посторонних веществ в масле, тем быстрее изнашивается подшипник.

Хруст повреждённого подшипника трансмиссии будет становиться все более шумным во время его износа, пока подшипник не треснет или не развалится, что приведёт к катастрофическим последствиям.

Одной из основных функций подшипников в коробке передач является поддержание правильного зазора между парами передач. Если подшипники начинают изнашиваться и ослабевать, шестерёнки могут начать неправильно сцепляться и повредиться в результате изогнутого контакта. Если подшипник разваливается, результаты одинаково плохи. Маленькие куски стали из сломанного подшипника будут проходить через трансмиссию и могут попасть между зубьями шестерни. В конечном счёте, это может разбить зубья шестерёнок и повредить их. Если один из подшипников заклинивает, вероятно, что он повредит и коробку передач.

Жужжание и шипение

Если рычаг переключения передач, помимо хруста, издают шипящий жужжащий шум во время движения автомобиля, особенно во время ускорения или замедления, наиболее распространённой причиной является ослабление болта или изношенные прокладки в рычаге переключения передач. Другие причины этих высокочастотных шумов включают в себя изогнутые переключающие вилки, переключающие стержни или блокировки, или даже чрезмерное движение втулок синхронизатора.

Во всех этих случаях причиной шума является вилка переключения, контактирующая с канавками. Это вызывает шипящий шум и хруст, который проходит через рычаг переключения передач.

Стук

Чувство ударов и дребезга в рычаге переключения передач, слышимые под автомобилем, обычно указывает на сломанную или ослабленную опору двигателя. Как правило, шум является самым громким при отпускании сцепления при разгоне с места. В качестве альтернативы, если задняя трансмиссия неисправна в автомобиле с задним приводом, шум будет возникать при отпускании сцепления задним ходом, когда вал трансмиссии поднимается и захлопывается вниз. Сломанные крепления могут также привести к шуму при мягком ускорении и замедлении.

Ещё один частый признак повреждения мотора – стук сцепления. Вопреки распространённому мнению, хруст сцепления практически никогда не вызывается диском сцепления или маховиком; он обычно является результатом чрезмерно гибких опор двигателя, что может быть связано с конструкцией или износом.

Самая распространённая жалоба на КПП – это дробление или «хруст» при переключении на передачу, которые обычно ощущаются так же, как и звучат.

Сам шум вызван тем, что концы внутренних шлицев втулки синхронизатора соприкасаются со шлицами внешних зубьев, поскольку шестерня и втулка вращаются с разными скоростями. Это происходит как прямой результат сбоя в процессе синхронизации. Неэффективная работа синхронизатора может быть вызвана либо проблемой в передаче, либо отдельной проблемой сцепления.

Хотя конусоподобные синхронизаторы просты и надёжны, они зависят от трения, и поэтому блокирующие кольца со временем разрушаются. Они также легко повреждаются при переключении скоростей без сцепления, а также при использовании несовместимых смазочных материалов.

Блокирующие кольца синхронизатора сильно изнашиваются, когда сцепление не полностью расцепляется, потому что они вынуждены действовать против более высоких перепадов скорости, для которых они не предназначены.

Хруст также приведёт к шлифовке острого конца шлицев втулки синхронизатора и зубьев шестерёнки, а износ – к ухудшению рабочих характеристик синхронизатора и его жёсткому переключению.

Рывки при переключении передач может быть результатом любого количества внутренних и внешних проблем. Проблемы с торцевым зазором или предварительным натягом с отдельными передачами на первичном валу являются двумя наиболее распространёнными, хотя проблемы сцепления, изношенных подшипников и синхронизаторов также могут вызывать выпадение передач в определённых ситуациях.

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Поломки вызывающие хруст

При переключении передачи хрустит коробка? Причин может быть всего пять, но какой бы она не была, требуется «хирургическое» вмешательство в трансмиссию обязательно. Легким испугом здесь не обойдется, поэтому чинить самому или если нет опыта гоните в автосервис.

Синхронизатор:
причина именно в его изношенности по причине отсутствия надлежащего уровня смазки или ее старость. В таких случаях любая смазка превратится из полезного вещества во вредную среду, разрушающую все. Желательно устранять причину на сертифицированном СТО, так как малейшая оплошность может привести к выходу со строя всего узла;
«Корзина»:
конструктивно она состоит из «лепестков» так называют в народе, так вот после определенного километража пробега, у каждого он разный, они начинают расшатываться и выпадать. В конечном результате водитель не может «дожать» скорость. Совет один: полная замена корзины, и попутно проведите визуальную диагностику синхронизаторов. Замените при необходимости;
Трос сцепления:
характерно для большинства авто отечественного производства. В таких случая вы вообще никакую включить не сможете. Добраться до СТО можно только включив передачу, а после аккумулятором заводить пока тронетесь и далее следовать только на этой скорости. Ремонт займет у вас не более 10 минут, просто замените трос на новый;
Вал коробки:
трение от вращения может вызвать критическое возрастание температуры и как следствие лопнуть тот или иной узел. Выход один: разборка и замена содержимого. Главное, чтобы вал не заклинил во время движения, так как последствия могут быть намного серьезнее;
Заводской брак:
может случиться все, что угодно. Необходима полная замена узла, который вышел со строя.

Как показывает практика, большинство поломок из-за несвоевременной замены смазывающего материала. Почему-то у некоторых водителей складывается мнение, что на автомате необходимо менять, а на механике нет. Вот и получается, что смазка теряет свойства, что приводит к поломкам.

Чтобы не допускать подобного, каждый водитель должен смотреть в инструкцию по эксплуатации и действовать согласно рекомендациям. должен проходить строго в определенные сроки.

Большинство производителей рекомендуют проводить замену на 45-50 тыс. км. пробега.

Это число является золотой серединкой. Затягивание не рекомендуется. Конечно, в зависимости от условий эксплуатации, цифра может быть изменена (но только в меньшую сторону). Если климатические условия характеризуются критическими температурами в сторону минус или плюс.

Хочется отметить, что если автомобиль переднеприводный, то для него низкий уровень или изношенность масла еще хуже чем для заднего. Вся причина в том, что последний работает автономно

, а вот передний привод в тандеме с передним мостом, которых тоже необходимо вращать и смазывать. Поэтому автовладельцам на это необходимо уделять повышенное внимание.

Главное помнить — своевременная и комплексная замена запчастей и смазывающих жидкостей может уберечь ваше авто от внезапных поломок. На этом тема, что делать, если при переключении передачи хрустит коробка, окончена. Рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями водителям, независимо от наличия опыта и стажа. Применяйте наши советы в повседневной жизни при ремонте авто.

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение , считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с или , то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

Неподходящее масло

Трансмиссия может испортиться, если подобрано неподходящее масло.

«К современному маслу для коробки передач предъявляются следующие требования: хорошая текучесть в диапазоне температур применения, надёжная защита от износа, обеспечение отличной синхронизации, высокая устойчивость к окислению и сдвигу, низкая склонность к пенообразованию, хорошая совместимость с уплотнениями, высокая экономичность», — говорит Вячеслав Михайлович.

Разные типы КПП нуждаются в специальных трансмиссионных маслах, рекомендованных заводом-производителем. При неправильном подборе масла начинаются проскальзывания и вибрации, увеличивается расход топлива, износ, масло может подгорать.

Изношенные подшипники

Если в коробке передач при включении скорости появляется скрежет, но при переключении в нейтральное положение звук исчезает, то это может говорить об износе подшипников. Если вовремя не заменить эти подшипники, то коробка может заклинить, что приведёт к дорогостоящему ремонту.

«Трансмиссию рекомендовано проверять в соответствие с требованием автопроизводителя. Она нуждается в систематическом визуальном осмотре. Нужно тщательно следить, чтобы масло не подтекало. Кроме того, туда не должна попадать грязь, иначе передачи будут переключаться хуже», — советует инженер-механик Андрей Семёнов.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут устранить проблему с включением задней скорости.

Регулировка кулисы

Перед тем как приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может вам понадобиться:

новый кардан кулисы коробки передач;
сальник вала выбора скоростей;
два накидных гаечных ключа на 13;
гаечный ключ на 10;
молоток;
отвертка.

Для полноценной замены кардана вам потребуется заехать на яму или эстакаду. Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг коробки КПП в то время, как вы будете его регулировать.

Приступим к замене кардана и регулировке кулисы:

Вам нужно залезть под днище 2109 и найдите вашу КПП. Возьмите два гаечных ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на тяге привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод со штока механизма КПП.
Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием оттяните пыльник ближе к агрегату. Если вы случайно повредили пыльник, то можно просто демонтировать его, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите гаечный ключ на 10 и открутите винт-фиксатор на кардане.
Далее возьмите молоток и очень осторожно сбейте кардан КПП с вала. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить вал. Демонтируйте пыльник кардана, если вы его не сняли изначально. Если есть необходимость, то произведите замену сальника вала выбора скоростей.
На этом можно считать, что полдела уже сделано. Теперь вам нужно произвести установку кардана кулисы коробки. Монтаж элемента производим в обратном порядке. Для начала установите на место новый пыльник, после чего насадите кардан на вал. помните о том, что положение винта-фиксатора должно совпасть с углублением на валу.
Когда кардан насажен на свое место, затяните винт фиксации и установите пыльник на кардан кулисы. Также нужно одеть тягу привода переключения скоростей на шток кардана, но при этом хомут затягивать не нужно.
Далее, вам понадобится помощь другого человека, поскольку нужно отрегулировать рычаг КПП. Попросите своего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг переключения скоростей на «нейтралку» и немного отвести его вправо. В таком положении помощник должен держать рычаг, пока вы будете затягивать хомут кардана.

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет заметить, что нередко хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая трансмиссия эксплуатируется не должным образом. Посему не лишним будет сообщить некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке

. Мало, кто знает, но в механической трансмиссии также как и в автоматической периодически следует менять масло. МКПП не требует такой частой замены как АКПП, но все же через 70000 километров пробега следует заезжать на СТО. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлические стружки и грязь, как следствие – недостаточное смазывание и хруст.

2. Спровоцировать появление хруста при переключении скоростей может и недостаточное количество масла в трансмиссии. Решение – долить масла или еще лучше заменить.

Как видите, избежать появления хруста при переключении скоростей довольно просто!

Особенности замены трансмиссионной жидкости

Менять трансмиссионное масло необходимо через равные промежутки пробега, как правило, через каждые 15-20 тысяч километров. Однако оно может выработать свой ресурс раньше. Определить это можно при помощи щупа. Возьмите лоскут белой ткани и щупом перенесите на него каплю масла. Необходимо менять смазывающую жидкость в случаях, когда капля масла:

бесцветная или имеет черный оттенок;
содержит металлические частицы или крупинки пыли;
непрозрачная и вязкая;
липкая на ощупь;
долго впитывается тканью;
мутная или пенная.

Чаще всего плохо включается задняя скорость, если масло стало мутным. Это верный признак того, что оно попало в двигатель. Если несвоевременно обнаружить проблему, то в скором времени вам потребуется провести полный ремонт КПП или даже дорогостоящую замену коробки.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые.

Видео

Видеоролик от канала Гараж демонстрирует снятие механизма переключения на уже частично разобранной коробке.

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим автовладельцам машин российского производства. Сейчас вы сможете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить данную неисправность.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.

Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам в работе этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью.

Определяем какой шрус хрустит внутренний или наружный

Для диагностики ШРУСов используется несколько методов. Самым простым из них является визуальный осмотр пыльников и проверка валов.

Основной причиной проблем, связанных с появлением хруста является попадание внутрь узлов грязи, что может произойти только из-за повреждения пыльника.

Если резинотехнический элемент порван, то при осмотре на нем будут следы вытекающей смазки, по которым и можно понять, в какой из узлов попали песок и пыль.

Также при осмотре следует рукой попытаться сместить приводной вал в поперечном и продольном направлениях. ШРУСы – узлы с высокой точностью изготовления, и, если ощущается, что в них есть люфты, пора принимать меры.

Если же при визуальном осмотре порывов пыльник не обнаружено, но симптомы неисправности шарнира проявляются, выявить какой из ШРУСов проблемный позволяют несколько простых методов.

Диагностика наружных шарниров

Наружные шарниры проверяются путем создания сильной нагрузки на них. Для этого просто выворачиваем до упора колеса в правую или левую стороны и пытаемся начать движение на повышенных оборотах. После эту же процедуру еще раз проводим, но уже при повороте колес в другую сторону.

При проверке ШРУСов этим методом начало движения с поворотом колес влево создаст значительную нагрузку на правый узел, и, если в нем ест люфты, он начнет хрустеть.

Выворотом же колес вправо проверяется левый шарнир. Но отметим, что хруст может издавать и наружный ШРУС с той стороны, куда осуществляется поворот.

Поэтому при проверке не лишним будет присутствие помощника, который находясь возле авто на слух установит, с какой стороны издается звук.

Проверка внутренних узлов

Чтобы определить, какой внутренний ШРУС хрустит, используется другой метод. Для его проведения нужен ровный участок дороги, но имеющий ухаб (яму).

Суть проверки сводится к проезду по яме на умеренной скорости одним из передних колес. Затем все повторяется, но уже с заездом в яму вторым колесом.

При попадании колеса на ухаб, возникает ударная нагрузка на внутренний шарнир, и если в нем есть люфты, то проявятся они в виде стуков или негромких хрустов.

Универсальный метод

Единственным недостатком метода заезда на скорости в яму является тот факт, что не всегда есть подходящий участок дороги с ухабом. Поэтому для диагностики можно использовать еще один метод, причем он является универсальным и позволяет проверить как внутренние, так и внешние ШРУСы.

Алгоритм действий такой:

Домкратом выдомкрачиваем одно из ведущих колес;
Под автомобиль ставим упор и задействуем ручной тормоз;
Запускаем двигатель, включаем первую передачу и постепенно отпускам педаль сцепления (имитируем начало движения. При этом благодаря дифференциалу, вывешенное колесо начнет вращаться, а стоящее на земле останется неподвижным);
Набрав обороты двигателя, начинаем притормаживать вращающееся колесо тормозами (при этом педаль сцепления не трогаем. Таким образом тормозными механизмами создаем нагрузку на внутренний узел, и если он проблемный, то это сразу проявиться стуками и хрустами);
После проверки внутреннего шарнира, устанавливаем состояние наружного. Для этого достаточно отпустить педаль тормоза, набрать обороты, вывернуть колеса до упора в одну из сторон и снова использовать тормоза. Большой угол привода и усилие тормозов создадут необходимую нагрузку, из-за чего наружный узел захрустит, если он не исправен.

После проверки с одной стороны повторяем аналогичные работы с приводом второго колеса.

Как избавиться от хруста при включении задней скорости

Теперь предлагаем ознакомиться с решением проблемы (хруст при включении задней передачи) которыми с нами поделились работники сервисов, а также владельцы Приор, которые сталкивались с данным недостатком в своем автомобиле:

включать заднюю передачу спустя 2-3 секунд, после того, как выжали сцепление;

включать задний ход, через первую передачу. То есть сперва включаете первую передачу, затем не отпуская сцепление включаете заднюю;

действенным способом является ослабление на 3-5 оборотов гайки стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач;

некоторым помогало смазать вал на коробке;

владельцы Приор советуют включать заднюю передачу не выжимая до конца сцепление.

Источники

https://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?start=15&t=21818
https://teron.online/index.php?showtopic=391441
https://poperechka.ru/skrezhet-v-korobke-peredach-pri-dvizhenii/
https://DriverTip.ru/repair/chto-delat-esli-hrustit-korobka-peredach.html
https://avto-kontinent.ru/drugoe/hrustit-korobka.html
https://chel.aif.ru/auto/shum_i_vibracii_priznaki_neispravnosti_korobki_peredach
https://akppwiki.ru/pochemu-xrustit-zadnyaya-peredacha-na-lade-priora.html