Катализатор («Приора»): описание, характеристики и отзывы

Конструкция системы отвода отработанных газов абсолютно всех современных автомобилей предусматривает наличие каталитического нейтрализатора (катализатора). Это обязательное условие для выполнения экологических норм.

ВАЗ-2170 не исключение. Его выхлопная система также оборудована катализатором. О нем и пойдет речь в этой статье. Мы рассмотрим, как устроен катализатор («Лада-Приора»), а также поговорим о проблемах, возникающих при его неисправности. Кроме этого, мы попытаемся разобраться с альтернативными устройствами, использующимися для его замены.

Особенности конструкции

Как устроен катализатор? «Приора» в смысле ее конструкции ничем не отличается от других современных машин. Деталь состоит из стального корпуса (банки) и рабочего элемента – металлических сот, поверхность которых покрыта активным веществом, способствующим нагреванию выхлопов. В качестве последнего выступает платиново-иридиевый сплав.

Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.

Секрет очищения выхлопа

Если на вопрос «Катализатор в машине что это?» мы уже дали ответ, то вполне логично, что у вас уже возник следующий: «Как ему удаётся очищать выхлопные газы?»

Для этого рассмотрим конструкцию устройства. Как правило, катализатор состоит из таких частей:

• корпус;
• элементы теплоизоляции;
• блок-носитель.

Главным действующим лицом в этом элементе выхлопной системы выступает блок-носитель. Представляет он собой керамические соты-ячейки, расположенные по ходу движения газов. Ячейки покрыты тончайшим напылением из веществ, которые вступают в реакцию с ядовитыми составляющими отработавших газов, дожигают их и доокисливают. А именно — угарный газ СО, оксид азота NOx и не сгоревшими углеводородами СН.

Кстати, этими волшебными веществами являются довольно экзотические представители таблицы Менделеева – платина, палладий и родий.

Первые два называют окислительными катализаторами, они борются с СО и СН, а последний – восстановительным катализатором, его стихия NOx. Данный блок находится в корпусе, а между ними прокладывают слой теплоизоляции.

Важный момент – для того чтобы нейтрализатор заработал в полную силу, его температура должна быть примерно 300 градусов.

Именно поэтому его монтируют поближе к выпускному коллектору, где погорячей.

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

Заявленный ресурс катализатора ВАЗ-2170 – 140 тыс. км пробега. Однако это не значит, что после этого километража устройство необходимо менять. Он может служить гораздо дольше, а может выйти со строя и после прохождения 10 тыс. км. Все зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль.

Как же понять, что пора менять катализатор? «Приора», будучи автомобилем, напичканным различными датчиками, в первую очередь даст вам об этом знать горящей лампочкой CHECK на приборной панели (при считывании кода ошибка 0420). Выход из строя каталитического нейтрализатора также сопровождается:

• затрудненным (длительным) процессом запуска двигателя;
• снижением мощностных характеристик;
• увеличенным расходом топлива;
• плавающими оборотами на холостом ходу;
• нехарактерными звуками работающего мотора;
• резким (едким) запахом выхлопных газов.

Основные неисправности и очередность выполнения работ по замене глушителя

К основным неисправностям глушителей Лада Калина следует отнести:

• прогорание гофры глушителя;
• неисправности катализатора;
• прогорание прокладки;
• обрыв резиновых пристяжек и т.д.

Однако главным и определяющим дефектом остается прогорание глушителя. Поэтому мы изучим вопрос замены глушителя Лада Калина своими руками, предварительно подготовив к этому слесарные инструменты и сам автомобиль. При подготовке транспортного средства к ремонту подбираем площадку без наклонов и устанавливаем авто в режиме стояночного тормозного устройства и включенной первой скорости.

Очередность проведения работ при демонтаже глушителя на Лада Калина:

1. Подготовив необходимый инструмент для проведения ремонта, демонтируем хомут, стягивающий трубу глушителя в месте соединения с резонатором. Эта операция проводится при помощи пары ключей на «13», можно для комфортности подобрать головку с воротком и накидной ключ.
2. Бывает так, что гайки крепления «глушака» прикипели к основе и их очень трудно отвинтить даже при помощи специальных жидкостей. Когда уже нет надежды на благополучный демонтаж изделия, проще подготовить новый крепеж, а старые гайки необходимо срезать «болгаркой».
3. После демонтажа стягивающего хомута необходимо слесарным молотком нанести несколько несильных ударов по длине окружности изгиба глушителя для облегчения полного снятия изделия. После этого руками надавить на глушитель в противоположную от хода движения транспортного средства сторону.
4. Затем снимаем резиновые пристежки по бокам изделия.
5. Демонтируем «глушак», отставляем негодную деталь в сторону и устанавливаем новую деталь, причем делаем все по принципу «от обратного».

Технологическая операция занимает всего пару часов времени, после чего автомобиль вновь готов к эксплуатации.

Обычно глушители выдерживают довольно длительный срок эксплуатации. На моей памяти было много машин, и практически у всех срок службы глушителей был одинаковый. К примеру, на «Двенадцатой» мы заменили его примерно в 50 000 км, а на Семерке совсем недавно прогорел резонатор, когда пробег был 60 000 км. На Калине пока чуть больше 40 тысяч накатал, но слава Богу, пока все отлично и признаков прогорания нет.

Сразу скажу, что снимать и ставить обратно на примере Калины и не хотел, просто по предыдущему опыту покажу, как выполняется данная процедура, но с фотографиями на примере своего универсала. Просто наглядно покажу, что и где нужно снять и открутить.

Итак, для выполнения этого ремонта, вам понадобится:

1. Смазка WD-40 или ее аналоги, типа всевозможных жидких ключей
2. Ключи на 13, желательно накидной и головка с воротком
3. Молоток (не всегда может понадобиться)

Сначала покажу где находится хомут, соединяющий резонатор и глушитель, так как именно его необходимо будет открутить.

Первым делом обязательно нанесите смазку на болты и гайки крепления хомута, так как они прикипает основательно и открутить в некоторых случаях его просто невозможно. Спустя минут 10 открутите гайки. С одной стороны можно полностью, а вторую просто слегка отвернуть.

После этого отводим хомут в сторону и теперь можно небольшими стуками по изгибу глушителя, сбить его с места соединения с резонатором. Зачастую проблем на этом шаге не возникает и он легко сбивается или даже снимается без лишних усилий.

После этого необходимо освободить глушитель от крепежа, снять его с резинок, которые его держат. Всего их две. Первая находится около задней балки. Более наглядно показано на фото ниже:

А вторая в задней части автомобиля, практически у выхлопной трубы. Ее местоположение тоже показано на снимке:

После проделанных действий можно спокойно и без препятствий снимать глушитель и производить замену на новый. Установка происходит в порядке обратном снятию. Цена данной детали в магазинах автозапчастей примерно составляет 1050 рублей.

Начните с датчика

Заметив вышеперечисленные признаки, не отчаивайтесь сразу. Виной тому, что автомобиль утратил былую резвость, может быть и вышедший из строя кислородный датчик (лямбда-зонд). Кстати, их у «Приоры» два: управляющий и диагностический. Первый предназначен для того, чтобы определять количество кислорода в выхлопных газах, а второй — для того чтобы вовремя сообщать водителю о возможной неисправности первого устройства.

Нередко эти датчики называют чужими именами, например, спрашивая, сколько катализаторов в «Приоре» и каких именно. Это в корне неправильно. Катализатор – один, датчиков – два. Вернемся к ним.

Учитывая, что диагностический лямбда-зонд выходит из строя крайне редко, первым проверьте управляющий датчик катализатора. «Приора» в случае его поломки также оповестит вас горящей лампой CHECK. Остается только считать код ошибки сканером и расшифровать его. Если окажется, что возникла проблема с лямбда-зондом, вам повезло.

Нужно ли прошивать автомобиль после удаления катколлектора

Как только катализатор будет вырезан, то второй датчик кислорода, который используется для его диагностики, быстро «обнаружит пропажу». Соответствующий сигнал пойдет на ЭБУ двигателя. Контроллер начнет впрыскивать бензин в аварийном режиме, а на панели загорится значок Check Engine.

Чтобы этого не происходило, блок управления нужно перепрошивать! Задача новой прошивки контроллера – отключить учет данных кислородного датчика, установленного после нейтрализатора.

Как проверить катализатор

Каталитический нейтрализатор можно проверить двумя способами: визуально осмотрев его и замерив давление внутри банки. В первом случае устройство демонтируется и проводится его визуальное обследование. Если корпус устройства имеет следы механического воздействия, а соты, просматривающиеся в отверстия, заплавлены, катализатор однозначно неисправен.

Проверка давления внутри банки устройства производится с использованием специального манометра, вкрученного вместо управляющего датчика. Двигатель запускают, греют и доводят до 3 тыс. об/мин. Если катализатор рабочий, давление не должно подниматься выше 0,3 кгс/см2.

Почему катализатор выходит из строя

Основной неисправностью каталитического нейтрализатора является непроходимость сот. Со временем их рабочий слой сгорает, а сами они начинают плавиться, превращаясь в сплошную массу. Это создает препятствие для свободного выхода выхлопных газов, из-за чего, собственно, двигатель и «задыхается».

Преждевременный выход катализатора из строя может быть спровоцирован:

• использованием некачественного топлива;
• попаданием в топливо масла;
• нарушениями в системе зажигания.

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Меняем катализатор на «Приоре» своими руками

Чтобы произвести замену каталитического нейтрализатора ВАЗ-2170, обращаться на станцию техобслуживания совсем необязательно. Это можно сделать и в условиях собственного гаража. Для этого потребуются:

• набор ключей;
• головка на 13 с рукояткой;
• пассатижи;
• шлицевая отвертка.

Замена катализатора («Приора») осуществляется следующим образом:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму.
2. Поднимаем капот, отключаем минусовую клемму на аккумуляторе.
3. Снимаем декоративный кожух силового агрегата.
4. Переходим в смотровую яму. Откручиваем (не до конца) нижнюю гайку хомута, соединяющего основной и дополнительный глушители. Верхнюю гайку откручиваем полностью. Снимаем хомут и извлекаем уплотнительное кольцо.
5. Пассатижами отгибаем усики термозащитного экрана катализатора.
6. Откручиваем три гайки, крепящие фланец приемной трубы и фланец катализатора. Снимаем стопорную пластину.
7. Приподнимаем дополнительный глушитель вверх и вынимаем его кронштейн из передней подушки его подвески (резинки).
8. Отсоединяем приемную трубу дополнительного глушителя от шпилек катализатора. Извлекаем уплотнительную прокладку.
9. Отсоединяем жгуты проводов от разъемов управляющего и диагностического датчиков кислорода.
10. Снимаем держатели проводов датчиков с теплозащитного экрана рулевого механизма.

11. С помощью головки на 13 откручиваем болты крепления катализатора к кронштейну.
12. Откручиваем три гайки крепления теплозащитного экрана рулевого управления. Демонтируем экран.
13. Откручиваем две гайки кронштейна трубы водяного насоса (помпы). Снимаем кронштейн.
14. Демонтируем катализатор, открутив восемь гаек, крепящих его к головке блока цилиндров. Снимаем катализатор и уплотнительную прокладку.
15. Установку нового каталитического коллектора производим в обратном порядке.

Перед монтажом катализатора обязательно нужно проверить состояние прокладки. Если она повреждена, придется покупать новую. Устанавливать порванную прокладку ни в коем случае нельзя!

Также следует проверить плоскостность фланца катализатора. Это можно сделать, приложив к нему, например, металлическую линейку. При помощи измерительного щупа замеряйте величину возможных зазоров. Если они превышают 0,1 мм, производим шлифовку поверхности фланца.

Разновидности лямбда-зондов

Современные машины оснащаются следующими датчиками:

Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа

Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:

1. Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
2. Щупы присоединяют к цепи подогрева.
3. Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.

«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.

«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».

Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:

1. Включают зажигание.
2. Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
3. Прибор должен показать 0,45 В.

Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:

1. Снимают разъём с устройства.
2. Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
3. Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.

Важно! Отсутствие сопротивления говорит о разрыве в цепи нагревателя.

Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:

1. Заводят двигатель.
2. Прогревают его до рабочей температуры.
3. Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
4. Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
5. Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.

Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.

Существует ли альтернатива

Будет ли работать «Приора» без катализатора? Конечно, будет! Отсутствие каталитического нейтрализатора никак не отразится на ее характеристиках, как об этом заявляют некоторые «опытные» мастера. Да, машина уже не будет отвечать установленным экологическим нормам, но работать хуже не станет.

Если вы не хотите тратиться на штатный катализатор, вы всегда можете купить универсальное устройство, которое обойдется вам вдвое дешевле, учитывая установку. По сути, это такой же каталитический нейтрализатор с теми же функциями и аналогичной конструкцией. Да и производятся они в основном на тех же заводах, что и оригинальные, а цена на них ниже за счет отсутствия различных торговых наценок.

Ну а если вы пожелаете осуществить легкий тюнинг своей «Приоры», купите для нее хороший пламегаситель. Он устанавливается вместо катализатора. С ним и мощность двигателя увеличится за счет улучшения проходимости выхлопных газов, да и звук силового агрегата приобретет спортивные нотки.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Несколько слов о «пауках»

Есть еще один вариант для тюнинга, предусматривающий полную переделку выхлопной системы. Называется он «прямоток». Его суть заключается в том, чтобы убрать из системы все элементы, препятствующие свободному выходу выхлопных газов, в том числе и катализатор.

Главная деталь прямотока – вставка («паук»). Это аналог выпускного коллектора, отличающийся от последнего особенным соединением труб, при котором отработанные газы, выходя из цилиндров, практически не оказывают никакого воздействия на последующие выхлопы.

На «Приору» устанавливают два вида пауков: 4-1 и 4-2-1. Цифры обозначают, как соединены трубы коллектора. Вставка катализатора («Приора») 4-1 предусматривает соединение четырех труб в одну. У «паука» 4-2-1 трубы коллектора сначала объединяются в пару, а потом сходятся в одну.

Считается, что оптимальным для ВАЗ-2170 соединением труб является схема 4-1, но и другая ничем не хуже. Важно, чтобы совпадали элементы крепления всех деталей выхлопной системы, ведь кроме вставки вам также потребуется приобрести резонатор и глушитель.

Артикулы и цены

На ВАЗ 2108–2115 устанавливают 3 вида каталитических конвертеров: под

• Евро-2 8 клапанов;
• под Евро-3 и Евро-4 8 клапанов;
• под Евро-3 и Евро-4 16 клапанов.

Артикул детали под Евро-2 21100120601011, средняя стоимость 4 тысячи рублей. Основное отличие – одно отверстие под датчик кислорода. Эту деталь нельзя ставить на автомобили с двигателями норм Евро-3 и Евро-4, потому что некуда ставить второй лямбда-зонд. Нейтрализаторы под Евро-3 и Евро-4 для восьмиклапанных моторов по конструкции похожи на предыдущие, но оснащены двумя отверстиями под датчики кислорода, их артикул 11183-1203008, средняя стоимость 6 тысяч рублей.

Нейтрализаторы для моторов 16V (так обозначают количество клапанов) одинаковы не только для всех моделей ВАЗ 2108-2115, но и их современных потомков. Артикул детали 11186-1203008, средняя стоимость 10 тысяч рублей. Помните, преобразователи для моторов 8V и 16V не взаимозаменяемы, потому что их устанавливают в различных местах.

Как продлить жизнь катализатору

Напоследок ознакомьтесь с советами, которые помогут вам длительное время не возвращаться к теме замены каталитического нейтрализатора:

1. Не используйте некачественный бензин. Это решение спасет не только катализатор. «Приора» — совсем не тот автомобиль, в бак которого можно лить все, что горит.
2. Не допускайте попадания масла в топливо. Заметив, что выхлоп приобрел сизый оттенок, не поленитесь проверить компрессию в цилиндрах. Возможен износ деталей поршневой группы, из-за чего масло попадает в цилиндры.
3. Обращайте внимание на приборную панель. Если загорелась сигнальная лампа CHECK, а автомобиль стал плохо заводиться, утратил мощность, не тяните с диагностикой.