С каким усилием затягивать гайку ступичного подшипника

После замены ступичного подшипника наступает важный момент — затяжка. Запирать нужно не «голыми» руками, а с помощью специального приспособления — динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок службы оборудования и качество контроля технических средств.

У каждого автомобиля свой крутящий момент на ступичных подшипниках. Это четко описано в инструкции по эксплуатации. Если по какой-либо причине руководство утеряно, вам следует воспользоваться Интернетом или связаться с ближайшей автомастерской за разъяснениями.

Регулировка

Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

• Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
• Снимите колесо;
• Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
• Демонтируйте тормозные колодки;
• На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
• Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
• На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
• При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
• Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
• Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
• Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
• Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
• Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
• Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
• В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
• Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
• Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
• Колесо устанавливается на свое законное место.

Подобная диагностика с элементами ремонта позволит продлить срок службы вашего подшипника ступицы. Если же регулировка не позволила вернуть зазор в необходимые параметры, подшипник следует полностью заменить.

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Общие правила по использованию инструмента

Ступичный подшипник lada granta, kalina, priora, какой лучше выбрать
Сам инструмент представляет собой стержень с рукояткой на одном конце, и с индикаторным механизмом на другом. На рабочем конце рукоятки устанавливается торцевая головка или присоединительное гнездо для рожковой насадки (гаечной либо накидной насадки).

В ключах предусмотрены индикаторные механизмы и регулировочные, как с предохранителем от перетяжки, так и без них.

Далее рассмотрим разновидности динамометрических ключей, которые чаще всего используются в работе.

Щелчкового типа

Часто автомобилисты приобретают именно такой ключ из-за высокой точности измерения, прочности и наличием удобной шкалы с настройкой. Таким ключом невозможно перетянуть резьбу, так как предусмотрен предохранитель.

Главное знать, как правильно работать с изделием данного типа. Суть заключается в необходимости заранее выставить нужное значение максимального усилия (момента затяжки).

Далее производится обычное затягивание соединения (болта или гайки) до тех пор, пока не появится хорошо слышимый щелчок. Данный звук сигнализирует о достижении требуемого параметра. Примечательно, что дальше прибор перейдет в режим «проскальзывания» и перетянуть соединение не получится.

Видео: «Как пользоваться ключом щелчкового типа»

Как пользоваться шкалой:

Торсионного типа со стрелкой-указателем

Такие ключи имеют характерную особенность – крупные габаритные размеры. Непосредственно у самой рукоятки имеется шкала, по которой и производятся необходимые измерения. Предварительно настроить данный ключ не получится, результат затяжки достигается по факту.

Рекомендуется использовать только в машинах и механизмах, где предусмотрен средний уровень точности затяжки.

При использовании стрелочного инструмента рукоятка перемещается относительно шкалы в направлении приложения усилия. Стрелка остается неподвижной.

Чтобы максимально точно произвести замер, необходимо выполнить пошагово следующие действия:

1. Заранее найти на шкале место, которое должна достичь стрелка в момент прикладывания максимального усилия;
2. Осуществлять затяжку плавно и последовательно, достигая заданного положения на шкале;
3. Если необходимо применение дополнительного усилия, инструмент снимается, производится затягивание обычным ключом и повторная проверка.

Видео: «Как пользоваться ключом стрелочного типа»

vazoved

Я езжу на LADA VESTA CROSS г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор.

Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…

Динамометрический электронный прибор

Применение данного инструмента обосновано при сборке оборудования, требующего высокой точности затяжки. На ЖК-дисплей выводится информация (момент затяжки в Н·м). Преимущество моделей – в возможности сохранения настроек при работе.

Установка данных осуществляется по инструкции при помощи специальных кнопок. Удобно и достаточно просто, а экономия времени – огромная. Выгодно использовать такие девайсы на конвейерной сборке, когда необходимо выполнять повторяющуюся операцию многократно.

Сигнализирует при достижении заданного момента затяжки с высокой точностью. Существуют так же специальные электронные адаптеры, которые устанавливаются на ключ-трещотку.

Регулировка и проверка роликовых подшипников задних колес

Меняем передний ступичный подшипник на лада калина своими руками

Данная процедура выполняется в следующем порядке:

1. Поднимаем задний мост авто, снимаем колесо и полуось.
2. Добираемся до гайки подшипников, сняв наружную гайку и замочную шайбу, и ослабляем ее, провернув на треть оборота.
3. Проворачиваем ступицу. Она должна вращаться легко, не задевая колодки барабана.
4. При помощи специального накидного ключа из штатного набора выполняем затяжку гайки подшипника с усилием от 7 до 10 кгс.м. В процессе нужно проворачивать ступицу. Это позволит стать роликам на свои места.
5. Далее нужно провернуть на угол 45 градусов гайку подшипников и произвести установку замочной шайбы таким образом, чтобы штифт, расположенный на самой гайке, стал в ее прорезь.
6. Далее нужно установить и затянуть наружную гайку. Момент силы при этом должен находиться в пределах 15-20 кгс.м. Для закручивания нужно применять ту же головку. По окончании процедуры ступица должна вращаться свободно, не издавая при этом никаких сторонних звуков.
7. Сборка колеса в обратном порядке и заполнение маслом.

Проверка качества регулировки подшипников выполняется в полевых условиях. Для этого нужно проехать порядка 10 километров и проверить ступицу. Если она сильно нагрелась (температура свыше 70 градусов Цельсия), то следует повторить процедуру регулировки и проверить температуру еще раз.

Как определить необходимость замены?

Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

• обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
• при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
• если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

Момент затяжки ступичного подшипника

Определение какой ступичный подшипник загудел

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно

При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.

А потому заведем с азов.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 — 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

Справочник конструктора — Все что нужно любому конструктору! 2008-2017

SpravConstr.ru

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки

лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки

рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку

, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки

можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Матиз замена переднего ступичного подшипника/ ступицы/ поворотоного кулака/ тормозого диска

— Износ наработкой до отказа, другими словами выходит регламентированный срок службы; — Влага, и аналогично грязюка снутри по причине повреждения сальников;— Высыхание по другому вытекание смазки, недостающая смазка, износ от трения;— Ненадлежащий ремонт фронтальной подвески как еще его называют плохая предшествующая смена;— Неисправность смежных частей фронтальной подвески на Дэу Матиз.

Предварительные операции при ремонте ступичного узла:

1. Поставьте авто на ровненькую поверхность, обеспечьте освещение;
2. Включите первую передачу, снимите с ручника;
3. Под задние шасси установите противооткатные упоры;
4. Отчистите от грязищи колесо, ремонтируемый механизм;
5. Ознакомьтесь с устройством и расположением ступичных роликоподшипников в механизме, и с артикулами деталей:

1. Подготовьте набор инструмента по списку:

— Набор ключей и головок с трещоткой;— Труба для удлинения ключа;— Тиски— Домкрат;— Отвертка, пассатижи;— Оправка либо торцевая головка с наружным поперечником 37-40 мм. — Молоток, зубило. — Ключ динамометрический для затяжки ступичной гайки требуемым моментом.

1. Поначалу ослабляем колесные болты, потом срываем ступичную контргайку.
2. Позже поднимаем авто домкратом, устанавливаем упор под кузов, для безопасности работ.

1. Сходу перебегаем к демонтажу тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
2. Сейчас отсоединяем тормозной шланг, который держится на особом креплении у стойки.

Какими способами можно открутить гайку ступицы? Простейший вариант

Ни один из способов откручивания не гарантирует сохранность гайки ступицы. Самый простой вариант предусматривает полную замену детали. Чтобы гарантированно сорвать гайку понадобится подготовить:

• зубило и молоток;
• дрель и сверло (толщина не более 3 мм);
• новую гайку.

Этот вариант будет актуален в том случае, если ступичная гайка не откручивается другими способами. Причём его можно использовать на всех транспортных средствах, включает дорогостоящие иномарки и заканчивая отечественными жигулями. Вначале необходимо просверлить деталь с помощью дрели.

Сверлить деталь необходимо вдоль канавки. Затем деталь разбиваются с помощью зубила и молотка и заменяется на новую. Если же этот вариант является неприемлемым, то придётся использовать другой, более деликатный способ.

Регулировка подшипников ступиц колес

Главная » Советы по ремонту » Регулировка подшипников ступиц колес

Подшипники, которые установлены на ступицах автомобильных колес, со временем изнашиваются. Попытаемся самостоятельно произвести регулировку этих компонентов, поменять изделия.

Процедура настройки подшипников подразумевает следующие стадии:

1. Сначала машину выставляют на площадке ровной, фиксируя «ручником». Заодно можно разместить средства противооткатные.
2. Затем приподнимаем сзади ось, пользуясь домкратом.
3. Извлекаем полуось автомобиля, чтобы уточнить вращение колес. Обнаружив затруднения, выясняем источник недуга. Может возникнуть «заедание» у сальника, касание у колодок тормозных.
4. Дальше откручиваем контргайку, убираем шайбу стопора. Когда слегка выкрутим крепежную гайку на подшипнике, повторно уточним вращение на колесе. Совершать регулировочные процедуры разрешается, если компонент легко движется.
5. Воспользуемся динамометрическим ключом, чтобы затянуть гайку. Усилие на конструкцию не должно превышать 100Нм (при этом проворачиваем колеса). Тогда равномерно разместятся ролики на подшипниках.
6. Вновь гайку отворачиваем. Чтобы выдержать величину поворотного угла, на шайбе совершаем повороты на пару позиций, отверстий. Монтируем гайку стопора, контролируя вход штифта на прорези.
7. Производим затяжку контргайки, выдерживая усилие до 200 Нм.
8. Совершая регулировку, на колесе контролируем свободное вращение, отсутствие люфта оси.
9. Ставим полуось с пружинными шайбами. Вновь затягиваем наши гайки для крепежа шпилек.
10. Колесо опускаем, достигая касания с землей. Выполняем поездку, тестируем оборудование. Иногда при движении ступица начинает нагреваться, достигая 700 градусов. Тогда процедуру регулировки придется повторять.

Теперь пробуем вытащить ступицу на заднем колесе, когда меняем подшипник.

Совершаем манипуляции:

• Провернем фланец, скрутив крепежные болты на ступице (контактируют с кронштейном). Действуем через отверстие на корпусной части – сопоставляем с болтами элемента.
• Затем убираем крепежи, удерживающие механизм.

Так же советуем вам прочитать:Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

(Проголосовало 2, оценка: 5,00 из 5)

Сборка

– все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

– закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

– одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

– проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

– если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

– затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

– закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Выбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше

чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя.

Таблица затяжки резьбовых соединений

Маркировка класс прочности указана на головках болтов.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2. Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8

Подготовительные операции для ремонта ступичного узла:

1. Поставьте авто на ровную поверхность, обеспечьте освещение;
2. Включите первую передачу, снимите с ручника;
3. Под задние шасси установите противооткатные упоры;
4. Отчистите от грязи колесо, ремонтируемый механизм;
5. Ознакомьтесь с устройством и расположением ступичных роликоподшипников в механизме, а так же с артикулами деталей:

1. Подготовьте набор инструмента по списку:

— Набор ключей и головок с трещоткой;— Труба для удлинения ключа;— Тиски— Домкрат;— Отвертка, пассатижи;— Оправка или торцевая головка с внешним диаметром 37-40 мм. — Молоток, зубило. — Динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки требуемым моментом.

Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника

1. Сначала ослабляем колесные болты, затем срываем ступичную контргайку.
2. Потом поднимаем авто домкратом, устанавливаем упор под кузов, для безопасности работ.

1. Сразу переходим к демонтажу тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
2. Теперь отсоединяем тормозной шланг, который держится на специальном креплении у стойки.

1. Вынимаем штекер датчика АБС (если есть), затем снимается тормозной суппорт. Разместите его в стороне, чтобы не помешал в дальнейшей разборке.

1. Потом до конца откручиваем ступичную гайку.
2. Переходим к рулевому наконечнику, используя пассатижи, снимаем шплинт гайки.

1. Теперь откручиваем гайку наконечника, предварительно обработав проникающей смазкой (WD-40).
2. Затем воспользуемся съемником наконечников, для выпрессовки.

1. Установленным приспособлением спрессовываем крепление рулевого наконечника.

1. Ослабляем крепление шаровой опоры с пальцем.
2. Теперь отверткой разжимаем соединение и отсоединяем кулак от шаровой.

1. В снятом поворотном корпусе расположен наш неисправный роликоподшипник, который и требуется демонтировать и заменить. Сначала отверткой снимаем грязезащитный сальник.
2. Теперь выбиваем ступицу из поворотного механизма, используя оправку с молотком. На цапфе останется внутренние составляющие изделия (сепаратор с роликами).

1. Снимаем малое кольцо конического роликоподшипника, зажимаем ступицу в тисках, а потом при помощи съемника с лапками (или сепараторного съемника) стаскиваем его с цапфы.
2. Извлекаем внутренний компонент второго роликоподшипника, уже из поворотного блока, она вынимается легко.

1. В поворотном механизме останутся наружные составляющие изделия, они зажаты посадкой.
2. Если нет чашечного съемника и пресса, то при помощи зубила снимаем обоймы, старайтесь не повредить посадочную поверхность внутри.

Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз

1. Подготовьте запчасти для замены. Далее отчищаем и смазываем отверстие, для упрощения запрессовки.

Накладываем наружное кольцо на отверстие, ровно, без перекосов

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДОРОЖКОЙ КАЧЕНИЯ ВВЕРХ (конусом). Далее используем старый наружный элемент изделия в качестве оправки, для запрессовки. Накладываем оправку на торец, аккуратно запрессовываем обойму в корпус.

1. Такую же операцию производим с другой стороны.
2. Избегайте перекосов соединения. Схема запрессовки показана ниже.

1. Теперь смазываем густой смазкой малую обойму, вкладываем её внутрь с одной стороны.

1. Вставляем наружный сальник с железным кожухом в конструкцию и запрессовываем внутрь корпуса.

1. Надеваем тормозной диск. Теперь переходим к запрессовке ступицы, сначала наживляем цапфу в отверстие подшипника. Делаем это без перекосов.

1. Затем переворачиваем конструкцию полуосью вниз, берем оправку, или торцевую головку.

1. Аккуратно запрессовываем полуось в подшипник согласно схеме.

1. Далее надеваем распорное колечко на ось ступицы (из комплекта).
2. Теперь смазываем малую обойму второго изделия, наживляем на посадку полуоси.

1. Запрессовываем обойму известным нам способом.
2. Правильно собранная конструкция выглядит как на фото.

1. Сверху надевается внешний сальник с кожухом.

1. Прикручиваем ступицу к тормозному диску, затягиваем по схеме «крест».
2. Теперь переходим к креплению собранной конструкции на стойку и ШРУС. Монтируем остальные элементы в обратной последовательности.

FakeHeader

Comments 13

Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210

На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).

На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)

По максимуму затягивай, там не страшно.

максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.

На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.

Очередь просмотра

Очередь