Скачать PDF
Много водителей интересуется, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа. Причем, проявляется эта проблема, как на карбюраторах, так и на инжекторах. И далеко не в каждом автосервисе могут найти причину. Связано это с большим количеством проблем, которые могут вызвать такое поведение автомобиля. Зачастую автолюбитель, поездив по специалистам, друзьям, а также посетив нескольких шаманов, просто свыкается с мыслью, что у его авто такая особенность. Но, на самом деле нет такой проблемы, которую невозможно устранить (единственная неустранимая проблема сверчки в «девятке»), если внимательно проверить все возможные причины, то можно найти неисправность.
Содержание
Почему машина дергается при нажатии или отпускании педали? На инжекторах чаще всего виновником оказывается, не отрегулированный датчик положения дросселя. В таком случае, ЭБУ (электронный блок управления) реагирует на изменения с задержкой, и дает неверные команды. Вот поэтому, и появляется непонятное дерганье при увеличении газа или его уменьшении. Устраняется причина путем регулировки датчика. После проведения регулировки, вы сможете забыть о проблеме надолго.
Для работы вам потребуется наличие тестера, с его помощью прозванивают датчик, и доводят всю эту систему до должных показаний.
Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ
Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:
- При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
- При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
- Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
- Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
- Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.
Некачественное топливо
Иногда, такие симптомы проявляются вскоре после заправки. Тут вас можно поздравить, вы залили топливо, имеющее в составе взвесь твердых частиц. Дерганье появилось из-за засора фильтров, а возможно и форсунок. Для устранения, придется прочистить всю топливную систему. Это займет достаточно много времени, но другого варианта здесь просто нет. Запомните заправку, на которой заправлялись, и туда больше не заезжайте.
В самом сложном случае у вас засорятся форсунки. Их можно прочистить самостоятельно, даже не снимая их с двигателя, Но, намного эффективнее будет снять их, и прочистить на специальном стенде. В самом лучшем случае, некачественное топливо будет содержать воду, и постепенно израсходуется.
Неисправность электронного блока управления часто приводит к дерганию автомобиля. Причина в неверном считывании показаний, а также неправильных команд. В таком случае, впрыск топлива производится с задержками. Проблема может проявляться не только при работе с газом, но и в других режимах. При компьютерной диагностике будет выдаваться «ошибка ЭБУ».
Лечится проблема с помощью перепрошивки оборудования. В особо тяжелых случаях может потребоваться замена всего блока. Если не заниматься устранением проблемы, то к дерганию вскоре прибавятся проблемы с повышенным расходом топлива и прочие неприятности.
Рывки, если резко нажимать на гашетку
Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:
- Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
- В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
- Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
- Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
- Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.
Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать
Карбюратор
На карбюраторных двигателях причина может быть подклинивании дроссельной заслонки, а также троса газа. Это приводит к неверному управлению питанием автомобиля. Обычно достаточно обработать дроссель специальными веществами, и разработать его. Можно заодно поменять трос привода газа. Возможно, он заржавел и не дает дросселю открываться/закрываться своевременно. Пожалуй, это одна из наиболее простых причин для дергания машины, при работе с газом.
Зажигание
. Проблемы с зажиганием также могут являться причиной плохого поведения автомобиля. Чаще всего, происходит это совместно с общим падением мощности двигателя. При появлении подергивания при движении, обязательно проверьте правильность работы этой системы. Начинать проверку стоит со свечей, если они выдают плохую искру, то имеет смысл продолжить проверку.
Диагностика
Как видите, причин для проблем с автомобилем при работе с педалью газа предостаточно. Осталось только выяснить в чем истинная причина. Для этого, придется проверить все перечисленные системы. Начинать лучше с компьютерной диагностики. Это с большой долей вероятности позволит вычислить неисправный узел. Но, так происходит далеко не всегда. С высокой степенью точности опознается неисправность ЭБУ, остальное может и не выдавать ошибки. ДПДЗ при этом, вообще не выдает никаких ошибок. Дело в том, что он хоть и неправильно, но работает, и блок управления считает, что все в норме.
Для установления точной причины придется вручную проверить все узлы, которые могут вызывать такую проблему. Для ускорения процесса можно оценить различные дополнительные факторы. Например, проблема с зажиганием сопровождается потерей мощности. Засоры топливной системы проявляются вскоре после заправки. Оценив сопутствующие признаки, вы значительно быстрее найдете причину.
Заключение
. Как правило, подергивание автомобиля является следствием сбоя настроек в системах, связанных с управлением и работой двигателя. Чтобы определить, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа, придется провести достаточно много различных действий. Ведь причин здесь может быть несколько, а на глаз определить, что отвалилось в вашем случае, просто невозможно.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа
Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.
Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.
Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ
ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:
- Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
- После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
- В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
- Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.
Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.
Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.
Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ
Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.
Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе
В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.
Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.
Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.
Сообщений 13
1 Тема от MEPKOB 2016-10-08 00:29:37
- MEPKOB
- Новый участник
- Неактивен
- Регистрация: 2016-10-07
- Сообщений: 8Спасибо: 1
- Авто: ваз 21103 1.5 16V 2001 г.в
Тема: Рывки при полном отпускании педали газа на включённой передачи.
Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.
Общие причины дерганья
Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:
- Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
- Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
- Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
- Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
- Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).
С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.
Дёргается при езде при сбросе газа.
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно. Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды. Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
Свечи смотри и прокладку под моновпрыском
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно. Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды. Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.
Вот хочу поинтересоваться, один я такой или нет, т.к. приобрел машинку относительно не давно и всех тонкостей ее пока не постиг. На холостых оборотах чувствуется что обороты немного скачут, но при этом стрелка тахометра стоит на месте, как и должна (800 об/мин.), а при езде особенно на малых оборотах или при езде по пробкам(особенно заметно на второй передаче) при сбросе газа, начинаются непонятные рывки. Впрочем как мне кажется что эти рывки происходят на всех передачах при сбросе педали газа. Может кто сталкивался с такой проблемой и что-нибудь посоветует, а то уже потихоньку начинает напрягать такая «езда с рывками…»
Пробег: 76000 км
Сбрасываем газ => рывок и клюем носом (причины ?)
RomanNN
Завсегдатай
Всем привет ! Хотелось бы услышать предположения знатоков по такой проблеме: начинаем движение на первой передаче, идем в разгончик, тут, к примеру, какое то препятствие (яма на дороге), сбрасываю газ и следует ощутимый клевок носом. На второй передаче такая же хрень. На третьей иногда и клевок этот не такой сильный. На 4-ой вроде не наблюдается. Ведь не должно такого быть. Ход авто должен быть плавный.
Вопрос: с чем может это быть связано ? Спасибо заранее.
[email protected]
2b || !2b
Лёха — САРАЙ
просто Лёха .
100% — система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.
еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.
alexB3
Мастер советчик
Лёха — САРАЙ
просто Лёха .
Не мужики, тема такая:
к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.
RomanNN
Завсегдатай
я понимаю, что это торможение двигателем, но неправильное оно. говорю же клюет конкретно, как будто все люфты вместе собрались и выложились. о как. на классике на моей старой, карбюраторной ессно, нет такого и не было никогда. в пробке тащишься, например, на первой или второй, газульку сбрасываешь — все плавно, никаких тебе рывков, поднажал — поехали дальше, опять же плавно. картина на Пассате: та же пробка, сбрасывая газ — выжимать приходится сцепление, чтобы не было клевка. и, кстати, нажимая газульку, тоже лучше подмогнуть сцеплением, чтоб не было рывка (а подушки двигателя то новые).
Вот так ездим. Что скажете ?
RomanNN
Завсегдатай
100% — система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.
еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.
Гольфовод
Лёха — САРАЙ
просто Лёха .
RomanNN
Завсегдатай
Не мужики, тема такая:
к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.
во, во . точно кстати, ABU — это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.
А ДПДЗ где стоит ? И есть ли он на Дигифанте, если знаешь, конечно.
RomanNN
Завсегдатай
Kentlavr
Правильный товарищ
Не мужики, тема такая:
к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.
во, во . точно кстати, ABU — это чего такое ? какая система ? это я к тому, что если эта проблемс есть не только на Дигифанте, то, возможно, это не проблема этого впрыска, а чего то другого.
