Машина дергается при движении на малых оборотах, инжектор и карбюратор

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включениявыключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Проверка ВАЗ-2107

Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;
Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;
Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем; Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов; Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему. Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять

Но можно и обратится к автоэлектрику. Важно также не забыть проверить правильность установки зажигания.

Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

Не хватает воздуха

Часто автомобиль заводится хорошо, на подсосе едет, но только стоит подсос отключить, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватка воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их необходимо выкрутить и прочистить. Затем проверить, машина не должна глохнуть без подсоса.

Существует невероятное количество причин некачественной работы агрегатов автомобиля с похожими симптомами, но разобраться в них может только специалист с набором профессиональных инструментов для диагностики. Но если вы чувствуете в себе уверенность – дерзайте, в автосервисах ВАЗ уже вас ждут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Типичные неисправности

Рассмотрим самые классические повреждения.

Повышение расхода горючего может свидетельствовать о засорении форсунок. Сопло у них имеет маленький диаметр, и даже самое незначительное загрязнение способно привести к нарушению процесса смесеобразования. Таким образом, снижается процент коэффициента полезного действия.
Отсутствие топливной жидкости в системе. Наличие этого признака говорит о том, что неполадки не только в самих форсунках, но и в других элементах, работающих с ними в паре.
Режим ХХ инжектора нестабильно функционирует. Признак этот может свидетельствовать о множестве неполадок.
Сложности с запуском мотора.
Троение системы, возникающее по вине неисправного/ых цилиндра/ов.
Перелив горючего в системе.

Забитое сопло форсунки не способно впрыскивать нужное количество бензина или солярки. В итоге значительный объём горючего прогорает в коллекторе, и это приводит не только к увеличению расхода, но и другим неисправностям – потере мощностных характеристик, возрастание нагрузки на электронику, выходу из строя модуля зажигания, свечей, бронепроводки и т. д.

Нормальное и забитое сопло форсунки

Когда в систему поступает мало топлива, это может свидетельствовать о выходе из строя топливного насоса. Последний же, во многих случаях, просто криво устанавливается в процессе дилетантски проведенных ремонтных работ. Во многих случаях топливный насос просто засоряется и его нужно почистить.

Наиболее веской причиной нестабильного функционирования режима холостого хода является неисправность датчика РХХ. В отдельных случаях возможно засорение поверхности дросселя.

Проблемы с пуском двигателя вызываются, как правило, отсутствием искры. Для того чтобы быстро проверить это, рекомендуется воспользоваться разрядником. Проверять искру на разрыв специалисты не советуют, так как это может повлиять отрицательно на работе модуля зажигания и контроллёра.

Троение на инжекторе возникает из-за плохо функционирующих цилиндров силового агрегата. Проблема устраняется только после выявления нерабочих элементов. Затем нужно разобрать мотор, и заменить требуемые детали.

Топливная жидкость в инжекторе Газели переливает, как правило, из-за неисправного датчика, отвечающего за положение заслонки.

Статья в тему: Мускул кары из Америки: мощность, стиль и скорость из прошлого

Таким образом, все перечисленные выше неполадки нуждаются в скором исправлении. Как и говорилось выше, заниматься самостоятельной наладкой стоит только в двух случаях: если имеется большой опыт и в том случае, если поблизости нет нормальных специалистов. Ремонт своими руками удастся провести по грамотным инструкциям и мастер-классам. Их сегодня очень много в Интернете.

Ремонт инжектора в СТО

Преимущество качественных СТО, помимо высокого профессионализма работников, в том, что у них имеется технологичное оборудование. Кроме того, что оно помогает очистить форсунки, оборудование даёт возможность провести комплексную диагностику. Например, с помощью устройства можно легко выявить износ иглы и реальную производительность той или иной форсунки.

Выше было сказано, что проблемы из-за некачественного топлива считаются самыми распространёнными на территории стран постсоветского пространства. И это действительно так, ведь горючее с большим процентом содержания посторонних примесей и сора априори способствует образованию нагара, засоряющего со временем сопла форсунок.

Что делать если автомобиль ВАЗ дергается при движении, диагностика неполадок

На различных автомобильных форумах довольно часто задают вопрос: «Что делать, если мой автомобиль ВАЗ дёргается?» Специалисты различают три основных вида подобных рывков. Во-первых, это, когда машина начинает дёргаться вначале движения, во-вторых, рывки начинаются, как только автомобиль начинает разгоняться и, в-третьих, машина продолжает ровное установившееся движение, и неожиданно начинает двигаться с рывками.

В первом случае, чаще всего виной неполадок является провал мощности (не считая того, что автомобиль может дёргаться из-за непрогретого мотора). Чаще всего это происходит либо по причине неполадок с ускорительным насосом, либо нужно проверить состояние вакуумного корректора распределителя зажигания. Для того чтобы это сделать, необходимо снять распылитель ускорительного насоса и тщательно его продуть. Если неисправность обнаружилась в вакуумном корректоре, то придётся его просто заменить. Если не помогли эти действия необходимо выворачивать и проверять свечи, при необходимости – заменить их.

Если автомобиль начал дёргаться при разгоне, то причин может быть несколько. Это может быть засорение мотора, неисправность бензонасоса или засорён дополнительный топливный фильтр. Ещё одной причиной может быть неисправность системы зажигания. Низкий уровень бензина, также, может привести к рывкам машины при разгоне. Прежде всего, необходимо снять воздушный фильтр и крышку карбюратора. После этого нужно проверить уровень топлива (в нормальном состоянии он должен находиться ниже линии разъёма крышки и корпуса карбюратора на 22 миллиметра).

Если уровень топлива находится не на этой линии, то его нужно подрегулировать, подгибая поплавок. Таким образом, нужно довести до 2 миллиметров зазор между поплавками и прокладкой крышки. Обязательно нужно промыть и сильно продуть фильтр карбюратора. Если выяснится, что он загрязнён очень сильно, то его нужно заменить. Также, проверке подлежит дополнительный топливный фильтр, в случае необходимости его тоже нужно заменить. После всего проделанного нужно попробовать проехать, если же рывки не прекратились, то причина в неисправности бензонасоса или системы зажигания. Можно самостоятельно провести замену свечей и поменять топливный фильтр.

Если при установившемся движении неожиданно возникают рывки, то первой причиной этой неполадки может быть неисправность системы зажигания. Самостоятельно можно проделать только некоторые мероприятия. Начать нужно с осмотра пространства под капот с целью проверки целостности проверки и состояния разъёмов. После чего нужно в темноте запустить двигатель и внимательно посмотреть, нет ли где искры, то есть, нет ли пробоя в высоковольтных проводах на массу. Кроме этого, нужно заменить все свечи, даже те, которые выглядят нормально или были поставлены не так давно.

Источник

5.1.4 Автомобиль движется рывками

5.1.5. Автомобиль движется рывками

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Необходимое пояснение: — рывок

— кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; —провал

— ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю

необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой.Не перепутайте жиклеры при обратной установке!

Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю

лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Рывки при разгоне

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Рывки при установившемся движении

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис

. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

СпасибоНе нравитсяSHARMAX 28 Окт 2010

Итак, продолжение моей истории: наконец то нашёл время и с умным человеком занялись машиной, а именно сменили прокладку между головой и блоком, после чего стали заводить — машина не завелась. Сняли опять крышку и поставили поточнее цепь на звёздочке, метки совпали. Стали заводить — опять не завелась. Заметили что неправильно поставили трамблёр (не на 1й цилиндр, а на 4й).Стали заводить — стало схватывать но нехватало совсем чуть-чуть чтобы двигатель заработал сам. Долго-долго крутили (движок даже нагрелся), уже почти отчаявшись вроде раскрутили и машина завелась. НО проходят сильные хлопки в карб и в выхлопную трубу (по очереди как бы), без подачи газа машина глохнет. Зажигание и карбюратор не успели выставить правильно (ночь наступила). Почему идут хлопки не понимаю, какие могут быть варианты, товарищи?

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана?По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло — проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском

Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Чистка инжектора

Чистка инжектора, если машина дергается
С другой стороны, если автомобиль нормально заводится, а дерганье обнаруживается только в ходе движения, скорее всего, стандартная чистка инжектора поможет проблему до конца решить.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма бывает разным. Специалисты выделяют три стадии:

когда мотор на горячую не «глючит», нормально заводится, никакого дерганья не наблюдается;
все также, только уже на горячую мотор работает не так стабильно, хотя дерганий еще нет, но наблюдается троение, увеличивается расход, система выхлопа чихает при запуске;
третья стадия – ее уже нельзя не заметить, ведь машина страшно троит, и никакой прогрев не помогает.

Последняя стадия крайне опасна, так как вскоре двигателю придет конец, если не принять меры.

Промывка

О промывке двигателя своими руками стоит и не думать автолюбителям, не имеющим специализированных знаний автомеханика. Процедуру рекомендуется заказывать в СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Чистка ультразвуком, если авто не разгоняется

Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывка жидкостная

Это первая разновидность промывки инжекторного ДВС. Машина запускается, но отключается от системы питания. Затем к мотору подводится промывочное оборудование, подающее жидкость непосредственно на форсунки. Проводят данную процедуру на горячий мотор, т.е., он функционирует по ходу.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Состав ее едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и насоса

Придется их обязательно менять.

Что касается типа жидкости для промывки, то здесь отталкиваются от следующего: возраста машины и степени загрязненности. Нужно доверить выбор промывочной жидкости специалистам, которые сталкиваются с очисткой инжекторных систем периодически и уже набили руку. Они сумеют подобрать именно такой состав, который не повредит мотору.

Касательно сроков проведения жидкостной промывки, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега проводить одну промывку.

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи

Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения буд ут ощущаться рывки.

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

Иногда бывает, что при езде автомобиль начинает дергаться при повышении оборотов или размеренной езде. В эти моменты водитель может «закипать» не хуже самого мотора. Тем более что при остановке и внешнем осмотре мотора все может выглядеть абсолютно нормально. Единственно правильный вариант поведения в этом случае – ехать и прислушиваться к работе мотора.

Но для неопытного автомобилиста по звуку мотора сложно понять, что с ним не так. Поэтому ниже приведены основные причины такого поведения двигателя и методы их устранения.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор. В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания). На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок). Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания. Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Третий этап – регулировка холостого хода

Выводят мотор с помощью вращательных движений винта количества смеси – норма составляет 850 оборотов в минуту:
для снижения оборотов нужно вращать винт количества (до нужного уровня в 850).
Закручивают винт качества до упора по максимуму (вращательные движения совершают до момента, когда мотор перестанет потряхивать).
Откручивают этот же винт в обратную сторону на три оборота.

Таким способом производится регулировка карбюратора ВАЗ-2105 на холостом ходу. Все перечисленные действия автомеханики называют калибровкой частоты вращения коленвала вхолостую.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива. При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя. Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр. При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
во время осуществления торможения;
на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
при жаркой погоде;
при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

Оптимальный режим работы силовых агрегатов

Многие автовладельцы задумываются о том, какие обороты двигателя самые экономичные. Необходимо сказать, что для каждого мотора показатель оптимальных оборотов может различаться.

Так, например дизельные моторы обеспечивают великолепный подхват уже с самого низа. Поэтому наилучшая экономичность будет достигаться при показателях оборотов на уровне 2000 в минуту.
Тогда как бензиновые моторы, в особенности турбированные и имеющие небольшой объем, показывают наилучшую тягу на высоких оборотах. Для них оптимальные показатели будут находиться на отметке 3500-4000 оборотов в минуту.
Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то компьютерный блок управления сам будет подбирать оптимальный показатель оборотов мотора. Если вы используете машину с механикой, то следует держать обороты двигателя в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В таком режиме работы мотор будет отличаться экономичностью, и вы будете избавлены от его различных поломок.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Источник

На холодном двигателе дергается машина ваз 2107

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Привет всем. У меня ВАЗ-2107i. Стал замечать, что когда на непрогретом двигателе едешь (даже летом) машина дергается, такое ощущение, что крутящий момент двигателя постоянно меняется. Особенно при разгоне

Проблемы нет никакой. Любая машина с холодным движком будет так дергаться — независимо, карбюраторное у него питание или впрысковое. Не морочьте себе голову.

Любая машина с холодным движком будет так дергаться — независимо, карбюраторное у него питание или впрысковое.

Ну, хватанул. Я в -27 одну минуту холодный двиг погрел, стрелка даже подниматься не начала — и в путь. И ничего не дергалось, а ведь у меня карб.

так что, на нейтралке тоже подергивается, или только под нагрузкой?

у меня лично на нейтралке работает превосходно. немного дергается при троганье, и то замечал всего несколько раз.

при трогании рывочки, это вам сцепление посмотреть, а не движок. От наших машинок не знаешь чего ждать

семерина знакомого, была с завода с неподключеной лампочкой check engine, он даже энегельсские свечи не поменял, думал все норм. А подклбашивало машину вначале езды по причине того, что при запуске он по привычке (после перехода с карба), жал на акселлератор. Контроллер свечки заливал и минимум одна не работала, пока эти метров пятьсот не проедешь и свечи не прочистишь. Полез он туда, пластик этот красный поправить (косо стоит говорит), и обнаружил эту ерунду. Вообщем трогается он, СЕ загорается, через некоторое время тухнет, акселлератор не трогает — СЕ не загорается и все ок.

лампочка всегда горит, когда ключ поворачиваешь и тухнет, когда двигло заводится, а педаль акселератора трогать нельзя, когда заводишь, это все в мануале написано

я кстати свечи не менял с завода и все вроде ок.

Источник

СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохопротянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…