Всем известна проблема семейства переднеприводных ваз, с ее рейкой и именно люфтами на валу, из за износа пластиковой втулки и накладки из пластика на поршне, регулируемом гайкой . На новой рейке ваз 2110 внутренний диаметр корпуса рейки 40 мм, а вала 26 мм, 08 семейство, где рейка другая, размеры другие, вроде 35 и 26 соответственно .
Так вот суть состоит в том что можно, якобы путем изготовления из пластика, сделать втулки подходящих диаметров, но с большой опороной поверхностью трения . Для правой стороны подойдет труба пластиковая водопроводная 41 на 27 , путем ее распила вдоль обычной пилой по металлу вдоль, фото позже приложу . С левой стороной сложнее, фтулка делается и фторопласта токарем, или кустарным методом, фото так же приложу позже . Суть такова, убрать люфт и стуки . Возможна установка без снятия самой рейки, но эта процедура временная, для полной капиталки, придется снимать и переберать .
Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, лайфхаком о том, как эффективно устранить расхлябанность рулевой рейки на «тазах». Инструкция по доработке рулевой рейки не моя, ссылка на источник в конце статьи.
Все владельцы переднеприводных ВАЗов замечали, что после определенного времени в рейке появляется неприятный люфт, стук и расхлябанность, которые хочется убрать. Однако, как убрать стук рулевой рейки, как правило, никто не знает, все либо мирятся с этим, либо меняют рейку, либо что-то «химичат». Вот одну такую «самопальную» доработку мне довелось встретить на просторах «рунета».
Смысл доработки заключается в том, чтобы увеличить прочность и толщину пластикового уплотнителя (сухаря), по которому перемещается вал рулевой рейки. Из-за постоянных нагрузок в виде ударов и трения пластиковая втулка небольших размеров, расположенная внутри рейки, выходит из строя довольно быстро. В итоге владельцу приходится постоянно подтягивать рейку, однако со временем возможность регулировки заканчивается и возникает вопрос, что делать в таком случае. Выхода два, либо менять рулевую рейку, либо менять пластиковый сухарь, а дальше снова по кругу, подтягивать и менять. Как оказалось, есть и третий вариант — попытаться усовершенствовать конструкцию и сделать самодельный более прочный и долгоиграющий сухарь.
В отличие от заводской втулки, самодельная пластиковая втулка заполняет рабочую зону вала по всей длине, в результате чего меньше изнашивается, а за счет увеличения толщины работа рейки становится почти идеальной и напоминает работу рейки иномарки.
Непосредственно реализация
- Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).
- По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.
- Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.
4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.
Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.
Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.
- Результатом лично я и многие повторившие данный эксперимент — довольны! Надеюсь, у вас тоже получится убрать стук рулевой рейки, и вы не пожалеете о проделанной работе. Спасибо, что дочитали до конца. Буду признателен, если поделитесь данной статьей со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные ниже. Всем удачи и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!
Ремонт рейки
Отлично! Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.
Также можно снять прокладку, расположенную в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.
Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью.
С правой стороны – наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.
Центральный пыльник неохотно, но все-таки снимается с корпуса рулевой рейки.
Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке.
Гайку упора замачиваем керосином или WD-40, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал.
Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.
В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора. Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой.
Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность.
Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз.
Достав упор, я обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса рейки.
Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.
А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.
Вот как выглядят старая и новая втулки рулевой рейки:
Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки. Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину.
А вот червячный вал, который я так и не смог достать, выглядел по-прежнему не идеально:
Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора. Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами – чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой.
Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал поворачиваем и смазываем.
Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки – именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.
Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки.
Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.
Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.
Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее. Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна.
Внимание! От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение. При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки.
Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение. Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной. В отличие от Вас, уважаемые читатели, я тогда не был вооружен данным опытом, а потому собрал рейку наобум. В результате, чтобы установить руль вертикально, мне пришлось разобрать рейку второй раз.
Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу. При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения.
Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора.
Далее, специальным ключом, от руки, хорошенько затяните гайку, а затем отверните ее обратно на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.
Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление.
Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали. Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками.
Демонтаж и отладка рулевой рейки на ВАЗ 2110
Случается так, что рулевая рейка ВАЗ 2110 выходит из строя в самый неподходящий момент. Большинство автолюбителей предполагают, что устранение этой неисправности является трудоемким процессом, который не каждому по силам. Вопреки ошибочному мнению подтянуть рулевую рейку или полностью ее отремонтировать достаточно просто. Для этого не потребуются определенный опыт и знания, нужно всего лишь немного разобраться в особенностях конструкции рулевой рейки ВАЗ 2110.
При обнаружении нехарактерных звуков или постукиваний во время передвижения по бугристой местности или неравномерным участкам дороги потребуется самостоятельно подтянуть рулевую рейку. Ниже детально рассмотрено, как выполняются регулировка рулевой рейки и ее ремонт.
Порядок сборочных работ
Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2110 начинаем с установки игольчатого подшипника приводной шестерни. Посадочное место предварительно обильно смазывается специальной смазкой типа «Фиол-1». После этого напрессовываем новый шариковый подшипник на вал шестерни привода. Далее устанавливаем опорную втулку из ремкомплекта внутрь корпуса узла управления. Теперь заполняем смазкой внутреннюю полость колонки и вставляем в нее рулевую рейку.
Монтируем приводную шестерню и фиксируем ее стопорным кольцом и гайкой. Надеваем на ее вал новый пыльник.
Устанавливаем на место упор с уплотнителем, закрепляем его стопором и упорной гайкой. Вот, в принципе, и все. Теперь нужно отрегулировать узел управления и надеть на него защитный кожух.
Регулировка, обратная сборка и замена на ВАЗ 2110
Чтобы отрегулировать рулевую рейку, необходимо предварительно надежно закрепить ее в тисках. Для исключения вероятности ее раскачки рекомендуется использовать древесные бруски в качестве прокладок между деталью и тисками. Приступая к регулировке, нужно взяться руками за реечные тяги и подвигать их из стороны в сторону. Это поможет вам выявить наличие и величину люфта. Для исправления зазора вам понадобится специальный граненый ключ. Вставив его в проем, нужно повернуть ключ на 10-20° против хода часовой стрелки.
Рулевой механизм в сборе с приводом. 1 – наконечник рулевой тяги; 2 – шаровой шарнир наконечника; 3 – поворотный рычаг; 4 – регулировочная тяга; 5 и 7 – внутренние наконечники рулевых тяг; 6 – болты крепления рулевых тяг к рейке; 8 – скоба крепления рулевого механизма; 9 – опора рулевого механизма; 10 – защитный чехол; 11 – стопорная пластина; 12 – соединительная пластина; 13 – резинометаллический шарнир; 14 – демпфирующие кольца; 5 – опорная втулка рейки; 16 – рейка; 17 – картер рулевого механизма; 18 – стяжной болт; 19 – фланец эластичной муфты; 20 – роликовый подшипник; 21 – приводная шестерня; 22 – шариковый подшипник; 23 – стопорное кольцо; 24 – защитная шайба; 25 – уплотнительное кольцо; 26 – гайка подшипника; 27 – промежуточный вал рулевого управления; 28 – пыльник; 29 – защитный колпачок; 30 – уплотнительное кольцо упора; 31 – упор рейки; 32 – пружина; 33 – гайка упора; 34 – стопорное кольцо гайки упора; 35 – заглушка; 36 – пружина вкладыша; 37 – вкладыш шарового пальца; 38 – шаровой палец; 39 – защитный колпачок; А, В – метки на пыльнике и картере; C, D – поверхности на шаровом шарнире и поворотном рычаге
Соблюдая интервал, нужно каждый раз проверять величину люфта до тех пор, пока он полностью не исчезнет. Стоит учитывать, что излишняя перетяжка крайне нежелательна, поскольку есть вероятность усложнить вращение рулевой колонки. По завершении подстройки потребуется закернить гайку упора, обмяв резьбу картера.
Этот метод регулировки считается официальным, поскольку он описан в техническом руководстве для ВАЗ 2110. Если вы демонтировали деталь и обнаружили, что она пришла в непригодное состояние, целесообразно заменить ее полностью. Вне зависимости от того, устанавливаете вы стоковую деталь или новую, сборка механизма осуществляется одинаково.
Перед монтажом необходимо прокрутить валовую шестерню до упора в правую или левую сторону при помощи плоскогубцев. Затем нужно прокрутить ее до упора в обратную сторону. В результате лыска на валовой шестерне должна разместиться прямо по ходу машины в вертикальном положении. Теперь можно установить рулевую рейку в необходимой последовательности. Все делается так же, как и при разборке, с точным соблюдением обратного порядка.
Подбор ремкомплекта
Перед началом ремонтно-восстановительных работ следует определиться с выбором ремонтного комплекта.
- Минимальный комплект. Такой набор включает в себя необходимый список крепежных и уплотнительных элементов: шайбы, подшипники, гайки и втулки из фторопласта.
- Базовый набор имеет дополнительно к минимальному комплекту подшипники и валы, но его стоимость может быть в два раза выше первого варианта.
Метод подтяжки рейки без демонтажа
Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110 без ее демонтажа, необходимо подыскать или приобрести особый накидной ключ восьмигранной формы на 17. Как и в предыдущем случае, автомобиль нужно загнать на эстакаду или приподнять при помощи домкрата. Убедитесь, что машина держится надежно, поскольку вам придется работать под ней.
Прежде всего потребуется демонтировать защиту двигателя. Нужно взять отвертку и наладить хорошее освещение в пространстве под автомобилем. Залезьте под машину с тыльной стороны подрамника и доберитесь до рулевого механизма. Найдите место пересечения рейки и рулевого вала, там вы обнаружите небольшую гайку, при помощи которой можно отрегулировать механизм.
Стоит учитывать, что в этом месте также находится пробка, которая имеет схожую форму. Поэтому перед началом работы нужно хорошенько очистить эту плоскость от загрязнений. Гайка имеет восьмигранную форму, и к ней подходит особый ключ. Именно на этот фактор следует ориентироваться при поисках.
Если регулировка этой детали выполняется впервые, вы обнаружите на ней колпачок из пластика зеленого цвета, который устанавливается на заводе при производстве автомобиля. Его можно легко снять при помощи отвертки, главное — не переусердствовать, поскольку колпачок довольно хрупкий и легко ломается.
После демонтажа колпачка необходимо вставить гаечный ключ в восьмигранный проем и отрегулировать рейку. Схема подтяжки гайки остается неизменной. Регулировка выполняется по тем же правилам, что и при разборке. При этом тугость гайки нужно рассчитывать, исходя из силы стука, возникающего при наезде на препятствия. Нет необходимости проворачивать ее до упора, достаточно устранить возникающий шум.
Для проверки результата ваших усилий потребуется резким движением провернуть рейку в какую-либо сторону. Если стук или шум отсутствует, регулировка успешно завершена. Теперь можно надеть колпачок обратно. Процедура регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110 занимает не более 30 минут. Этот интервал актуален для ситуаций, когда рейка регулируется впервые. При необходимом опыте процесс подстройки занимает гораздо меньше времени.
Необходимый инструмент
Теперь рассмотрим, какой инструмент понадобится Вам для самостоятельного ремонта рейки. Этот список не менее важен, чем список запчастей, ведь если у Вас не окажется правильного ключа, то ремонт может остановиться на самом интересном месте.
Начнем с самого экзотического и самого важного ключа, от которого ремонт рейки зависит целиком и полностью. Он понадобится Вам в тот момент, когда рейка будет уже снята с машины и перевернув ее Вы увидите гайку упора рейки. Готовясь к ремонту, я засунул фотоаппарат под рейку и сделал пару снимков. И вот что я увидел. Так выглядит гайка упора рейки (вид снизу):
Ключ рейки рулевого механизма бывает двух видов: для рейки 2108 и для рейки 2110. Для рейки 2108 это простой восьмигранник на 17, он нам не подходит. Наш вариант – это восьмигранник на 24, с углублением в центре, именно так выглядит ключ для гайки упора рейки 2110. Скажу сразу, вот такой вариант НЕ покупайте ни в коем случае:
Гайка упора сидит в корпусе довольно плотно, кроме того резьба ее замята при сборке, чтобы она не откручивалась. Такой ключик не способен открутить эту гайку, при первой же попытке он разваливается на части:
Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:
Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится. Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра.
В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем.
Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки – это ключ-трещотка, которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову. Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» – места там очень мало. С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час.
Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 (для снятия АКБ и площадки под ней), домкрат, острый нож (срезать хомуты), пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов. Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка.
Монтировка, или что-то подобное – просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу – дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.
Вот список использованного в ремонте инструмента:
- Спецключ для гайки упора рулевой рейки 2110
- Большой шарнирный вороток (для головки на 15)
- Ключ трещотка средний (для головок на 10 и на 13)
- Головки на 10, 13 и 15
- Накидные ключи на 10, 13 (не обязательно).
- Нож
- Отвертка плоская и крестовая
- Домкрат
- Фонарь
- Большая монтировка
Демпфер рулевой рейки: преимущества
На многих автомобилях иностранного производства при наездах на выступы или ямы отдача на рулевую колонку не передается. Это достигается благодаря гидроусилителю руля и демпферу рулевой рейки. Если первое устройство есть практически на всех автомобилях, второе встречается только на некоторых моделях.
Демпфер рулевой рейки предназначен для двухсторонней амортизации. Зачастую его устанавливают на внедорожники и дорогостоящие автомобили премиум-класса с задним приводом. Устройство помогает сохранить положение руля при езде по гравию или преодолении труднопроходимых участков.
На ВАЗ 2110 такое устройство не предусмотрено, но его можно приобрести и заказать установку в автосервисе. Делать монтаж самостоятельно не рекомендуется, поскольку демпфер нужно надежно укрепить и обустроить защиту рулевой рейки. В противном случае рулевой механизм быстро расшатается, и вам придется потратить немало денежных средств на его восстановление.
Установка демпфера на ВАЗ 2110 дает определенные преимущества. При пересечении неравномерной местности отдача на рулевую колонку смягчается на 30 процентов. При этом уровень шума подвески снижается в несколько раз. Если отсутствует балансировка, при торможении на высокой скорости вибрация колес перестает давать отдачу на руль.
Демонтаж рулевой колонки
Если после регулировки проблема с рейкой не исчезла, придется ее разбирать и ремонтировать. Но для этого ее нужно снять. Существует два метода демонтажа: с рулевыми тягами и без них. Последний способ предпочтительней, так как требует гораздо меньше времени. Перед тем как снять рулевую рейку на ВАЗ-2110, переднюю часть машины нужно поддомкратить с обеих сторон. Это необходимо для того, чтобы разгрузить тяги.
В салоне, в районе блока педалей, нужно открутить болт кардана рулевого вала. После этого переходим в моторный отсек и откручиваем 2 болта крепления тяг, предварительно отогнув стопорную пластину. Затем нужно открутить 4 болта фиксации рулевой колонки к кузову автомобиля. Когда это будет сделано, снимаем колонку и извлекаем ее через проем левой колесной арки.
Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112
Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.
Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.
Конструкция и роль рулевой рейки в системе управления
Рулевая рейка ВАЗ-2110 представляет собой стальной бланк, одна сторона которого имеет зубья, входящие в зацепление с зубьями приводной шестерни. Последняя приводится в движение рулевым колесом через вал и его кардан. В автомобилях ВАЗ-2110 рулевая рейка располагается в колонке, которая закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном.
Ее верхняя часть имеет крепление для двух тяг, которые посредством наконечников и их пальцев соединяются со стойками амортизаторов.
При повороте рулевого колеса вращается его вал и передает усилие через кардан на приводную шестерню. Она, вращаясь, перемещает рейку вместе с тягами в нужную сторону. Вот таким нехитрым образом управляется автомобиль.
Естественно, что для обеспечения нормальной работы рейки в конструкцию рулевого механизма входит еще ряд деталей:
- корпус (картер) колонки;
- защитный кожух (гофра) с хомутами;
- два подшипника шестерни привода (шариковый и игольчатый);
- опорная втулка (фторопластовая);
- упор;
- упорная гайка;
- пыльники, заглушки, шайбы и др.
Диагностика рулевой системы
Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:
- 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
- 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.
Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.
Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?
В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.
Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:
Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112
Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).
В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:
- спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
- ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
- трещотка с головками на 10 и 13 мм;
- набор слесарного инструмента;
- монтировка;
- домкрат.
И Следующие материалы:
- проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
- солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
- смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.
Ремонтировать самому или в автосервисе?
Ремонт рулевой рейки Калины – операция не из простых, вот почему в автосервисе за нее берут около 2-3 тыс.р. Процесс снятия, а в особенности процесс установки рейки являются весьма трудоемкими, здесь есть несколько сложных моментов, о которых нужно знать заранее. В частности, соединение рейки с рулевой колонкой, при установке рейки на автомобиль, лучше выполнять вдвоем, иначе можно потерять массу времени и нервов.
Вообще, если Вы не готовы провести день в самых изощренных позах, то лучше сразу раскошелиться и ремонт рейки поручить специалистам автосервиса. Имеет смысл просто купить новую рейку и заменить ее в автосервисе – это самый дорогой, но при этом и самый простой вариант.
Выполнять ремонт рейки своими руками я Вам советую лишь в том случае, если Вы не боитесь сложного ремонта и получаете удовольствие от того факта, что в Вашей машине все сделано на твердую пятерку, ведь никто не займется Вашей машиной так хорошо, как это сделаете Вы сами.
Приступаем к демонтажу
Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.
Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2110
Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.
Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.
Установка рейки
Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.
В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:
Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).
После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.
Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.
Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:
Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:
После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.
Резьбу стяжного болта очень легко повредить, поэтому закручивать его надо без использования ключа – руками
Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.
Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.
Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.
Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:
Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.
Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.
Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.
Сверху надеваем стопорную пластину. Сделать это надо обязательно, иначе болты могут и открутиться.
Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.
Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.
Выводы и рекомендации по ремонту
Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.
Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.
Ремкомплект для рейки 2110
Вся загвоздка в ремкомплектах. Здесь нужно держать ухо в остро, поскольку ремкомплект может быть или неполным, или некачественным. Стоит-то он недорого, но сам факт покупки некачественной запчасти, на которую рассчитываешь, неприятен. Малый ремкомплект включает в себя:
- втулка рейки;
- упор;
- уплотнительное кольцо, три штуки;
- упорная гайка.
Стоит такой набор около 300 рублей. Но лучше всего доплатить еще 250 и взять полный комплект, в который входят пыльники и гофры. Неважно, в каком состоянии старые, лучше их заменить, и вот почему.
Дело в том, что в среднем, на 120-й тысяче, в зависимости от условий эксплуатации, могут появиться малозаметные трещины и прорывы на чулках и гофрах. Заметить их довольно сложно, а через них неминуемо попадает вода. Из корпуса рейки она уже никуда не денется и будет делать свое мокрое дело — ржавчины не избежать. Любой очаг коррозии на рейке — это минус к ресурсу как самой рейки, так и уплотнителе. Цепная реакция приводит к тому, что рейка в конце концов изнашивается слишком сильно, а восстановление может быть невозможно. Не скупитесь на хороший ремкомплект.
Лада 2110 › Бортжурнал › Рулевая рейка ВАЗ 2110. Ремонт и доработка.
Dron1977 был 2 недели назад
Всем известно как действуют на нервы посторонние шумы, стуки, скрипы и т.д. в узлах автомобиля. Пару недель потерпел стук в рулевой рейке и рулевых наконечниках, пока наконец то не собрался в выходные на ремонт. Встал вопрос перебрать рейку самому, или купить новую. Новая стоит 2700 рублей, живая рейка бу около 1000 рублей, ремкомплект 500 с копейками. Естественно такие детали как рейка лучше брать новые, если позволяет бюджет, бу брать не вариант, так как скупой платит дважды, остался третий бюджетный вариант, покупка ремкомплекта. Были приобретены рулевые наконечники и ремкомплект рулевой рейки. Первая проблема с которой столкнулся, не смог открутить болты крепления рулевых тяг, даже с помощью полуметровой трубы одетой на вороток. Болты или прикипели или были затянуты от души. Решил не париться и снять рейку вместе с рулевыми тягами, так как все равно наконечники шли под замену. Про рулевые наконечники позже, с фото. Съемником, вместе с помощником снял оба рулевых наконечника, ослабил крепление к рулевой колонке, и открутив четыре гайки крепления рейки вынул ее через левое монтажное окно. Перед авто был вывешен на подпорках типа «чурка березовая». дальше пошло поехало. Как разбирал писать думаю не стоит, все знают как это делается. Остановлюсь на неприятном моменте обратной сборки. Взамен разбитого сухаря был установлен новый, смазан литолом, но…вал рейки наотрез отказался входить в сухарь, хотя сухарь сел на свое место. При промере внутреннего диаметра сухаря штангель показал 24мм, при диаметре моего вала 26мм. Более чем странно, но тем не менее это факт. Пока курил и думал на улице как быть, помощник сказал что могу голову не греть, все нормально…новый сухарь уже не новый и уже не сухарь, а так, кусочки пластика… короче сломал. Виноватым оказался производитель ремкомплекта который «делает всякую х…ю». Знакомая ситуация? Вооот! Сборка встала, но у меня созрел план по улучшения качеств рейки путем установки туда фторопластовой втулки, вместо родного сухаря. Токарь заверил меня что все сделаем, и в ожидании завтрашнего дня, убить остатки вечера, я стал менять рулевые наконечники, на снятых тягах. Естественно они были заранее помечены как левая и правая. Промерил новые наконечники и старые. Размеры оказались идентичными 93 мм. Десятые доли мм. не всчет. Пометил мягкими хомутами старые наконечники, просчитал число оборотов затяжки, поставил новые наконечники. Затянув на нужное число оборотов ( в моем случае получилось 18 оборотов), новый наконечник встал на свое место, точно так-же как стоял старый, на обеих тягах. Возможно в моем случае мне повезло, но на развал надо будет все равно заехать, хотя забегая вперед скажу что машина ведет себя на дороге отлично. Утром следующего дня у меня на руках была фторопластовая втулка с внутренним диаметром 26 мм, длинной почти 6 см. Точных размеров у меня нет, как и фото самой втулки, так как делали по месту и запресовали втулку сразу в рейку. Втулка села в рейку очень плотно, вал ходит по втулке так-же плотно, но без чрезмерного усилия и без каких либо люфтов. Сборка и установка рейки прошла в обратном порядке, без каких либо эксцессов. Сейчас имеем отсутствие посторонних стуков в передней подвеске, рулевой рейке и ударов в руль, при движении на различных скоростях по дорогам с разным покрытием( тестировал на щебеночной дороге, и на технологической дороге угольного разреза). Немного фото, всем добра и бабла…
Они не хотели откручиваться.
Полное отсутствие смазки. Или это нормально?
Старый лопнувший сухарь.
Зубья вала визуально в нормальном состоянии.
Сама втулка. Другой конец втулки разрезной.
Мягкий хомут в качестве ограничителя, при старом наконечнике.
Установлен новый наконечник.
Нравится 39 Подписаться
Необходимые запчасти и материалы
Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.
На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.
Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:
Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.
Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.
Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.
При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.
Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера. Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах.
Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.
При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.
Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.
Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:
- Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
- Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
- Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
- Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
- Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
- Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)
Признаки неисправности рулевого 2110
Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 светит уже при первых признаках неисправности. А признаки эти довольно обманчивы. Очень часто стуки внутри рейки приписывают шаровым опорам или подшипникам, но стоит правильно продиагностировать рулевое, и все станет на свои места. Сделать это совсем несложно.
На ходу можно услышать резкие колотящие звуки, которые исходят не от подвески на самом деле. Опоры, когда находятся под нагрузкой, так стучать не будут. Не будут стучать также и сайлент-блоки, поэтому такой расслабленный стук характерен только для самой рейки. Это первые признаки того, что рейке нужна как минимум регулировка. Максимум — демонтаж и ремонт. Но об этом говорить пока рано.
