После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.
Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.
Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).
Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего. Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.
Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях. Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.
Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов: 1. Выжечь горелкой. 2. Высверлить. 3. Использовать специальный съемник. 4. Проявить смекалку.
Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.
После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.
Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов: 1. Использовать специальный съемник. 2. При помощи тисков. 3. Проявить смекалку.
Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.
Далее смотрим как им пользоваться на фото:
Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается. Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.
Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:
Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.
Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.
Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.
Ставим рычаг на место. Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.
ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ.
Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим «яйца».
После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.
Думаю что запись окажется кому нить полезной. Спасибо за внимание_)).
Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.
Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.
Особенности конструкции подвески
Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.
Как устроена подвеска ВАЗ 2110.
Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.
Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:
- Нижний рычаг;
- Растяжка;
- Стабилизатор поперечной устойчивости.
Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.
Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.
Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.
Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.
На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:
- Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
- Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
- Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).
Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.
Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.
Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге
Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:
- Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
- Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.
Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей. Также смотрите видео выполнения работ:
Последствия неисправности расходников
Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.
Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.
Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.
Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.
Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.
При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.
Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.
Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.
Почему сайлентблоки выходят из строя
Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира.
Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:
- Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Инструмент и приспособления
Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.
- Набор ключей, головок, воротков;
- Комплект новых сальников и втулок;
- Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
- Съемник для шаровой опоры;
- Домкрат;
- Упоры;
- Тиски;
- Молоток и деревянные проставки;
- Мыльный раствор.
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.
Его можно приобрести либо сделать самому.
Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.
Принцип действия такого приспособления очень прост.
Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.
Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.
То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.
Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.
Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.
Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.
Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.
Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.
Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.
Сайлентблок и признаки его износа
Сайлентблок, также называемый резинометаллическим шарниром, – это важная деталь в конструкции автомобиля. Данная деталь получила широкое использование в подвеске, так как позволяет соединить детали таким образом, что вибрации, толчки и прочие явления, возникающее при движении, гасятся именно на стыке разных узлов. Так, шарниры являются крепящими элементами для рычагов реактивной тяги, стоек стабилизатора и многих других элементов подвески.
Структурно деталь представляет собой соединение из резины и металла. С течением времени резиновая часть сайлентблока изнашивается, вследствие чего он не может в полной мере выполнять свои функции и появляются характерные симптомы его износа. Стоит понимать, что, своевременно не заменив износившийся шарнир, есть немалый риск повреждения металлических деталей подвески, которые он соединяет. Такой исход событий не только неприятен, но и спровоцирует ремонт в большую сумму, чем та, которая потребовалась бы для замены самого сайлентблока.
Наиболее ярко выраженные признаки износа детали таковы:
- появление стука из-под автомобиля;
- покачивания кузова при движении;
- неуверенное движение автомобиля на дороге.
Распознав подобную симптоматику у себя, каждому автовладельцу необходимо внимательно осмотреть все шарниры подвески на предмет износа. Если резиновая часть детали деформировалась, треснула или вовсе раскрошилась – ремонт неизбежен и должен быть осуществлён в максимально короткие сроки.
Важно! Использование автомобиля с износившимися сайлентблоками не только опасно для состояния остальных узлов подвески, но и рискованно для самого водителя и пассажиров его транспорта. Не забывайте, неисправности подвески, даже самые незначительные, способны спровоцировать аварию.
Демонтаж элементов передней подвески
Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.
Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.
Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.
Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.
Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.
Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.
Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.
Последним с автомобиля снимается стабилизатор.
Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.
Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.
Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге
Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:
- Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
- Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.
Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.
- Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.
Замена расходников, устранение осевого люфта
Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.
Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.
Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.
А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.
По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.
При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.
Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.
Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.
Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.
Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.
Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.
Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.
Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами
После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.
Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.
Видео
В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.
Как менять сайлентблоки без съемника.
Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115. Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rap >
Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.
Замена сайлентблоков задней подвески
Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.
Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.
Инструментов потребуется и вовсе не много:
- Набор ключей;
- Новые сайлентблоки;
- Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
- Мыльный раствор;
- Молоток и деревянная проставка.
Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.
Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.
Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.
Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.
Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.
Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.
Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.
Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.
После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.
Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.
Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.
Съемник сайлентблока своими руками: тонкости процесса
Ни для одного водителя не является секретом тот факт, что в каждой машине присутствуют сайлентблоки, которые выполняют важную роль – устранение колебаний в разных узлах.
За такой деталью очень важно следить, поскольку она влияет на работоспособность механизма, в котором установлена. К примеру, передняя и задняя подвеска любого автомобиля без сайлентблока просто не может существовать.
В статье рассмотрим, как своими руками можно сделать съемник сайлентблоков, какие инструменты для этого могут потребоваться и как здорово сэкономить на ремонте.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
- с наружной обоймой;
- с внутренней;
- двухобойменные;
- эксцентричные.
В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.
Как менять сайлентблоки без съемника.
Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.
Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).
Достаточно много автолюбителей интересуется, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Ведь менять эти, снижающие вибрацию элементы подвески, приходится достаточно часто.
Причем, это относится не только к отечественным автомобилям, но и многим иномаркам. Проблема связана с не слишком качественными дорогами.
Спортивный стиль вождения также отрицательно сказывается на техническом состоянии сайлентблоков, как части подвески. Не продлевает срок службы и неправильная установка.
Многие механики забивают сайлентблок молотком. При этом, повреждается резина, может смещаться металлическая втулка. Поэтому, всегда используйте съемники, в крайнем случае, имеются вполне безобидные методы поставить деталь на место без помощи специализированных инструментов. Об этом мы расскажем в конце статьи.
Как сделать съемник сайлентблоков своими руками? Перед ответом на этот вопрос, желательно разобраться, что такое сайлентблок. Так будет проще сделать съемник.
Сайлентблоком называют резинометаллический шарнир, который способен гасить вибрации, возникающие в подвеске.
На легковых автомобилях чаще встречается деталь, выполненная в виде втулки из металла с корпусом из эластомера. Самым распространенным вариантом при изготовлении шарнира является обычная резина.
Но, наиболее прочными и качественными, можно назвать полипропиленовые шарниры. Рекомендуется при замене приобретать именно такие.
Licota ATC-2286
Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.
Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.
Характеристики:
- Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
- Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
- Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
- Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
- Вид: универсальный съемник.
- Вес: 17 кг.
Читать также: Сварка с чего начать
Плюсы:
- Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
- Все детали легко собираются и разбираются.
- Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
- Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.
Минусы:
- Сравнительно большой вес.
- Высокая стоимость.
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот.
Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол».
Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно.
Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага.
Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага.
Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях.
Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать.
Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место.
Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую.
Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц.
сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
съемник, съемник сайлентблоков, оправка, ваз-2107
Что такое сайлентблок
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.
Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
- с наружной обоймой;
- с внутренней;
- двухобойменные;
- эксцентричные.
Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.
Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:
- опоры;
- подушки.
Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.
Как запрессовать сайлентблок — подробности выполнения
Andrey-45 Blog Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131Нива
Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — это две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Этот узел служит для соединения деталей подвески. Благодаря тому, что между втулками сайлентблоков находятся упругие вставки (чаще всего полиуретановые), данные элементы погашают колебания, передающиеся от одного узла к другому. Скажем, стук в передней подвеске вполне может быть вызван неисправностью сайлентблоков, поскольку на них приходится самая большая нагрузка. Сайлентблоки должны противостоять той деформации, которую получает подвеска автомобиля.Чтобы разобраться, какие сайлентблоки лучше и как осуществляется замена сайлентблоков ВАЗ 2107, лучше всего обратиться к специалистам. Действительно, замена подобного узла требует соответствующих знаний и квалификации, так что если вы сомневаетесь в собственных силах, доверьте ремонт профессионалам.
Кстати, существуют определенные признаки, по которым можно определить необходимость замены данного узла. Так, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или передние сайлентблоки, то машину будет уводить на скорости. Также может появиться и неравномерный износ покрышек. Хотя при возникновении подобной неприятности может понадобится не только замена сайлентблоков, но и какие-то ремонтные работы, связанные с подвеской. Следует помнить, что любое вмешательство в работу автомобильной подвески (в том числе и если вы заменили сайлентблок рычага) потребует и проведение восстановления углов схождения и развала колес. Что касается приобретения новых сайлентблоков взамен изношенных, то на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются сайлентблоки точка опоры, представляющие собой изделия с полиуретановыми прокладками.
Осуществление замены сайлентблока
Понятно, что когда заменяются, скажем, задние сайлентблоки, то нужно извлечь изношенные детали и на их место установить новые. Вроде бы ничего сложного нет, однако многие автолюбители ломают себе голову над тем, как выпрессовать сайлентблок, поскольку он может не проходить в рычаге. Однако все это вполне решаемо, если подобрать нужный комплект инструментов. Итак, как запрессовать сайлентблок беспрепятственно:
перед началом манипуляций необходимо произвести тщательный визуальный контроль всех деталей конструкции на предмет их соответствия друг другу по размерам, запрессовка сайлентблока в «домашних» условиях должна осуществляться с помощью тисков. Этот инструмент как раз и сможет обеспечить надежное закрепление детали, рычаг необходимо тщательно очистить от всех имеющихся загрязнений, после чего обильно смазать машинным маслом внутренние стенки отверстия, таким же образом нужно смазать металлическую внешнюю втулку, рычаг идеально ровно зажимается в тисках, после чего строго перпендикулярно ему устанавливается сайлентблок
Очень важно при осуществлении этой операции не допустить перекосов, поскольку в этом случае вы получите нестабильную работу всего автомобиля, да и полиуретановый шарнир долго в таких условиях не проработает, следующим шагом необходимо вбить шарнир в рычаг, воспользовавшись для этого двумя металлическими трубами небольшой длины. Одна из этих труб должна иметь такой же диаметр, как и внешняя втулка сайлентблока
Для того, чтобы вбить шарнир, необходимо с помощью одной трубы удерживать рычаг, а другую приставить непосредственно к сайлентблоку, чтобы при работе с молотком не произошло повреждения детали. Путем осуществления таких несложных манипуляций, вы легко сможете запрессовать сайлентблок и обеспечить тем самым своему автомобилю подходящие условия для комфортной работы. Если же все-таки в процессе установки возникли какие-то затруднения, оптимальным решением проблем будет обращение в автосервис.
Замена сайлентблоков
В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.
Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.
Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.
Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107
Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.
Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.
Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:
- Съемник сайлентблоков;
- Съемник шаровой опоры;
- Ключи на 13, 22, 24;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
- Проникающая смазка (например, WD-40).
Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.
Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?
Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:
- Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
- Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
- Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.
Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.
На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.
По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.
Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками: описание работы, материалы и способы
Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.
Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь.
Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины.
Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
- Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
- Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Как понять, что пора проводить замену
Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины.
Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется.
С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.
Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:
- Управлять машиной стало намного труднее.
- Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
- Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.
Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:
- Монтировка;
- Домкрат;
- Набор гаечных ключей;
- Новые шарниры.
В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.
Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром.
Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски.
Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.
Выпрессовка в домашних условиях
Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.
Первый метод
В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.
Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.
Второй метод
Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата.
Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места.
Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.
Третий метод
В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков.
Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку.
Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет.
К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод.
Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.
Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.
Четвертый метод
Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры.
Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно.
Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.
Пятый метод
Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный.
Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину.
Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.
В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».
Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.
Как сделать съемник
После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:
- Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
- Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
- После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.
Порядок работы со съемником:
- Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
- Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
- Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
- Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
- Постепенно шарнир начнет сползать.
Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.
