Проверка давления в системе питания двигателя ваз 21126 на автомобиле ваз 2170 2171 2172 лада приора (lada priora)

Часть 1. Вступление

Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn’s, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка

Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен: • Шланг топливный ВАЗ • Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ • 2х Вентиль для бескамерных легковых колес • 4х Хомут • Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному «Сольвент’у» я бы не доверился, Wynn’s тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn’s и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка

Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.

Часть 4. Процесс

Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами: • Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку. • Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.

Часть 5. Описание поведения автомобиля во время промывки

При первом запуске на промывочной химии, двигатель автомобиля завелся абсолютно спокойно, без каких-либо отклонений. На протяжении всех первых 15 минут не было никаких изменений, обороты держались привычно стабильно, выхлоп также был ничем не примечателен.

При запуске после 15 минут простоя автомобиль завелся чуть менее охотно хотя бы потому, что я влил дополнительное количество химии кратковременным включением форсунок. Хотя стоит отметить, что запуск был успешным с первого раза, после первого-второго оборота коленвала. Первую пару секунд обороты были ниже обычного уровня, а выхлоп имел синий оттенок и неприятный едкий запах. Далее обороты выровнялись, но выхлоп оставался необычным, медленно приходя в норму с каждым новым повышением оборотов.

По окончанию промывки, первый запуск на бензине отличался от обыкновенного лишь новой порцией сизого едкого дыма. Мне показалось, что его объём был даже больше, чем при запуске на промывке после 15-минутного простоя. После нескольких нажатий педали газа, выхлоп нормализовался.

Часть 6. Впечатления

Кроме Приоры, была параллельно промыта топливная система на Ford Focus II 1.6л 115HP, что описано в полной версии записи на страницах БЖ. Оба автомобиля эксплуатируются на АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE. Focus пробежал не менее 10ткм на такой смеси, промывка топливной ранее не производилась. Приора также употребляет АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE, присадка к ней начала применяться ещё до чистки топливной, производившейся 50ткм назад, и не было ни одной дозаправки без неё, а потому считаю возможным судить об её эффективности по результатам проведенных работ. Также оба автомобиля ездят на иридиевых свечах, Приора на Denso iQ20, Focus на NGK, модель которых я уже не помню.

Признаки изношенности изделия

Первый и главный признак, указывающий на возможные неисправности — явный запах бензина в салоне автомобиля
Если запаха нет, следует обратить внимание на внешний вид самого шланга, его состояние. Погните изделие в различные стороны, при этом не должно быть каких-либо трещин или отверстий

При наличии повреждений (даже незначительных), шланг подлежит замене. Кроме того, часто встречаются ситуации, когда причиной протечек топлива являются места соединений самого шланга, например с металлической трубкой топливной рампы или соединительной трубкой исходящей из-под днища автомобиля.

Признаки неисправности бензонасоса

У бензонасоса существует несколько признаков, которые предсказывают его скорый выход из строя. При обнаружении таких симптомов на своем автомобиле рекомендуется не откладывать замену насоса, а провести ее незамедлительно.

Симптомы:

• Двигатель автомобиля стал запускаться не с первого раза;
• Необходимо крутить стартер намного дольше чем обычно;
• Провалы при движении на постоянной скорости;
• Рывки при движении;
• Пропала былая динамика;
• Слышен сильный писк насоса при работе ДВС;

Как правильно поменять?

Далее разберем, как правильно заменить рабочую жидкость охладительной системы в автомобиле Лада Приора с электронной педалью или с кондиционером. Сменить хладагент можно на СТО, но эта задача довольно простая и с ней сможет справиться каждый самостоятельно. Для лучшего эффекта необходимо произвести промывку системы охлаждения, об этом мы расскажем ниже.

Подготовка

Прежде чем приступить к процессу, подготовьте следующее:

• свежий хладагент в необходимом объеме;
• уплотнитель для крышки сливного отверстия, если старый износился;
• набор гаечных ключей;
• чистая ветошь;
• емкость для сбора отработанного антифриза.

Канал «Лада Приора Ремонт и обслуживание» предоставил ролик, в котором продемонстрирована процедура слива рабочей жидкости из охладительной системы.

Пошаговая инструкция

Как произвести замену антифриза на Приоре:

1. Загоните машину в гараж с ямой, для выполнения работ потребуется ровная поверхность. Подождите, пока двигатель остынет, весь процесс производится на холодную.
2. В охладительной системе не должно быть высокого давления. Чтобы сбросить его, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, то из отверстия может брызнуть хладагент, поэтому при открытии воспользуйтесь тряпкой.
3. Произведите демонтаж пластмассовой защиты силового агрегата. Для снятия требуется открутить два крепления по бокам. Демонтировать фиксаторы необязательно, но их снятие позволит более удобно выполнить задачу.
4. Если ваш автомобиль оборудован трансмиссией с тросами управления, то необходимо произвести демонтаж стартерного устройства. Для этого отключите отрицательную клемму от аккумулятора машины. Нажмите на крепление разъема с проводкой и отсоедините штекер от выхода тягового реле. Демонтируйте защитный колпачок с гайки, фиксирующей наконечник провода, подключенного к положительному контакту АКБ. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку и демонтируйте наконечник кабеля с контактного винта на тяговом реле. Затем этим же инструментом выкрутите винты и произведите демонтаж стартерного устройства. Если трансмиссия автомобиля управляется тягой, то демонтировать стартер нет надобности.
5. Найдите пробку сливного отверстия, она находится непосредственно на блоке цилиндров. Под нее надо подставить старое ведро или тазик, в который будет сливаться отработанный хладагент. Открутите крышку и подождите, пока жидкость выйдет из системы. Также выкрутите защитный вентиль под радиаторным устройством, из него тоже вытечет часть вещества. Когда слив будет завершен, необходимо закрутить обе пробки. Не забудьте оценить состояние уплотнителя на крышке сливной горловины. Если он износился или имеются следы дефектов, то кольцо подлежит замене.
6. Оцените состояние слитого из охладительной системы хладагента. Если в нем есть следы отложений, продуктов износа или жидкость в целом очень мутная и вязкая, рекомендуется произвести промывку всех узлов. Для этого через расширительный бачок залейте в систему около 7,8 литра дистиллированной воды. В нее можно добавить уксус или лимонную кислоту для удаления загрязнений. Допускается применение специальных промывочных средств. После залива двигатель запускается, можно выполнить контрольную поездку. Затем повторяется процедура слива хладагента из силового агрегата. Если жидкость все равно грязная, то промывка повторяется до тех пор, пока она не будет прозрачной на выходе.
7. Оцените состояние всех патрубков и магистралей системы охлаждения. При наличии повреждений или следов подтеков шланги подлежат замене.
8. Следующим этапом будет заливка нового хладагента в систему. Чтобы не допустить появления воздушной пробки в магистралях и устранить поступающий в систему воздух, рекомендуется немного ослабить хомут патрубка, подключенного к дроссельному узлу. Затем шланг отсоединяется.
9. Через заливную горловину в расширительном бачке производится заправка охладительной системы свежим антифризом. Новый хладагент заливается до того момента, пока он не будет выходить из отсоединенного от дросселя патрубка. Когда это случится, магистраль подключается на место, а хомут надежно затягивается. Затем хладагент доливается в систему до нормы.
10. Производится сборка всех демонтированных ранее компонентов в обратной последовательности.
11. Запускается двигатель, выполняется поездка. Теперь вам надо еще раз убедиться в том, что уровень жидкости соответствует норме. Удостоверьтесь в отсутствии утечки из сливного отверстия.

Автомобильный улавливатель паров бензина: адсорбер и его предназначение

Сразу следует разобраться в вопросе о том, что же такое адсорбер, и для чего он нужен на автомобиле. Первоначально стоит отметить, что правильное название этого устройства — адсорбер, то есть, пишется через букву «д», хотя многие его называют абсорбером, что есть не совсем верно. Отличие между адсорбером и абсорбером в том, что первый накапливаем пары (в данном случае бензина), и удерживает их, а второй осуществляет полное поглощение вещества (то есть с невозможностью последующей их отдачи).

Почему на автомобилях используется адсорбер, а не абсорбер, узнаем, разобравшись с предназначением этого устройства.

Улавливатель паров бензина представляет собой некий фильтр, благодаря которому исключен прямой контакт бензина с атмосферой, что снижает уровень загрязнения. Изобрели такие устройства после внедрения экологического стандарта Евро-2, посредством которого запрещается загрязнение атмосферы парами бензина.

Основное предназначение устройства заключается в том, чтобы временно поглотить пары, которые образуются в бензобаке, и использовать их в корыстных целях, то есть не просто подавлять, а переправлять к двигателю, где и будет происходить их подача в цилиндры для сжигания вместе с ТВС.

Возвращаясь к названию устройства, можно смело сказать, что на Приоре и других современных автомобилях используется именно адсорбер, осуществляющий лишь временное накопление паров бензина (что происходит в то время, пока двигатель не заведен). Использование абсорберов не позволило бы направлять пары в камеры сгорания двигателя по причине полного их поглощения сорбентом.

Это интересно! В качестве сорбента в автомобильных адсорберах используется активированный уголь.

Порядок замены бензонасоса ВАЗ 2110

Для замены бензонасоса потребуется первоначально демонтировать вышедшее из строя устройство, для этого рекомендуется воспользоваться алгоритмом действий, описанным ниже:

С учетом особенностей расположения бензонасоса в ВАЗ 2110, потребуется сначала убрать верхнюю поверхность двигателя. На блоке цилиндров и самом насосе часто скапливается большое количество пыли и прочей грязи, поэтому их нужно протереть влажной тряпкой или щеткой с мягкой щетиной; можно воспользоваться специальными средствами.

Заранее рекомендуется подготовить несколько болтов диаметров 8 мм. Они будут задействованы в качестве заглушек для шлангов, а в процессе демонтажа насоса не будет времени на их поиск, поскольку из отверстий сразу же начнет вытекать топливо.

У входящего и выходящего шланга нужно ослабить боковые хомуты, которые обеспечивают их крепеж. Сделать это можно при помощи отвертки или ключа, специально предназначенного для подобных целей. Сразу после ослабления их положения удастся снять хомуты со штуцеров и демонтировать инжектор.

Блок цилиндров также потребуется снять, поскольку устройство надежно зафиксировано на нем. Сделать это довольно просто, если открутить несколько гаек при помощи ключа на 13.

Сразу после снятия гаек положение бензонасоса ослабеет и его можно будет снять

Стоит также обратить внимание на прокладку, расположенную между насосом и проставкой – у нее крайне короткий эксплуатационный срок, поэтому ее лучше всего заменить вместе с основным устройством. Проставка необходима для обеспечения надежной защиты бензонасоса от воздействия высоких температур; при замене устройства ее следует очистить от скопившейся пыли и грязи

Между проставкой и блоком цилиндров располагается еще одна прокладка, ее также рекомендуется заменить по причине быстрого изнашивания

Проставка необходима для обеспечения надежной защиты бензонасоса от воздействия высоких температур; при замене устройства ее следует очистить от скопившейся пыли и грязи. Между проставкой и блоком цилиндров располагается еще одна прокладка, ее также рекомендуется заменить по причине быстрого изнашивания.

После снятия старого бензонасоса можно переходить к установке нового приспособления, для этого следует воспользоваться приведенной ниже инструкцией:

1. При пробеге автомобиля 100000 км или больше предварительно обязательно потребуется осуществить проверку минимального выступа толкателя – от него будет зависеть расположение нового бензонасоса и правильность его функционирования. В противном случае повышается риск значительного уменьшения впрыска топлива, что способно привести к прорыву диафрагмы. Изменение выступаний толкателя обычно не вызывает трудностей, для этого достаточно просто подобрать и установить подходящие прокладки, которые будут находиться между проставкой и блоком цилиндров.
2. После установки правильного минимального выступа необходимо начать прокручивать коленный вал с низкой скоростью. В этом время проставку следует плотно прижать к цилиндрам, что даст возможность измерить показателя выступа толкателя. Величина может быть динамичной и постоянно колебаться, но только в рамках 0,8–1,3 мм. Прокладка меняется в тех случаях, когда толкатель выходит за пределы указанного диапазона: в зависимости от слишком маленького или большого значения, ее толщина также уменьшается или увеличивается.
3. На финальном этапе происходит установка всех демонтированных деталей и устройств. Этот процесс не вызывает сложностей, для его реализации достаточно воспользоваться предыдущей инструкцией, повторив все описанные действия в обратной последовательности.

Замена форсунок на автомобиле «Лада Приора»

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

• отвёртка крестовая;
• набор ключей-шестигранников;
• комплект рожковых ключей;
• пассатижи;
• вороток и комплект головок торцовых;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

1. Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается.

Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную

Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой

Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами

Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их

Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута

Хомут тормозного шланга «Приоры» удобно ослаблять плоскогубцами

Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках

После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя

Схема системы улавливания паров топлива на Приоре: конструкция и обозначение основных элементов

Схема системы улавливания паров бензина на Приоре имеет следующий вид:

Система улавливания паров топлива ВАЗ-2170

На схеме каждый элемент имеет соответствующее название и предназначение. Название каждого элемента указано в описании ниже:

Предназначение каждого элемента системы описано подробно в материале ниже.

Это интересно! Вентиляционная трубка под номером «9» предназначена для того, чтобы выводить воздух из бака по мере его заполнения топливом.

Технические характеристики мотора ВАЗ 21126 1.6 16кл

Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ)?

Определить неисправность РДТ можно двумя способами:

1. Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
2. Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)

Причины не качающего бензонасоса

Довольно часто случается, что топливный насос Приоры попросту перестает качать топливо. Причин у данной проблемы множество, но чтобы их найти следует понимать, что может повлиять на работоспособность бензонасоса. Ниже приведены все причины по котором насос может перестать качать топливо в систему.

Предохранитель

Зачастую случается что предохранитель перегорает от нагрузки и разрывает цепь питания бензонасоса. Вследствие чего бензонасос не может работать. Необходимо проверить предохранитель.

Реле

Реле напрямую отвечает за работу бензонасоса, тем самым выходя из строя отключает и работу насоса. Случается, что на реле окисляются контакты или перегорает катушка, что приводит к остановке насоса и невозможности накачивать давления в систему.

Фильтра

Забиты топливные фильтра, тонкой и грубой очистки. Их необходимо проверить, а в лучшем случае заменить.

Бензонасос

Так же не исключено, что и сам бензонасос может выйти из строя. В следствии старения или некачественного топлива. Как проверить бензонасос можно прочесть в нашей статье.

Обзор инжектора в популярной модели Лада Приора

Данное устройство, получившее в народе название инжектор, является электронной системой топливного впрыска под давлением. На самом деле, инжектором изначально принято называть только форсунки.

Вся система включает в свою конструкцию много элементов, среди которых занимают место и сами форсунки. Лада Приора оснащена системой распределенного электронного впрыска. Смесеобразование происходит во впускном коллекторе автомобиля.

Система подачи топлива приора инжектор работает по следующей схеме: электрический бензонасос осуществляет подачу топлива, регулятор давления отвечает за поддержание разниц давления в инжекторах и воздухе впускного коллектора.

Электронный контроллер ЭБУ обрабатывает информацию от многочисленных датчиков

: датчика температуры, детонации ДВС, датчика вращения распредвала и коленвала. Затем электронный модуль осуществляет управление системами зажигания, регулирует подачу топлива и так далее.

Так же учитывается информация о расходе воздуха, скоростном режиме, положении дроссельной заслонки и множество других параметров. Все изменение рабочих параметров системы инжектора меняются динамично, исходя из полученных от датчиков исходных данных.

Инжекторная система на Лада Приора отличается надежностью и стабильностью работы, но и она не лишена некоторых недостатков.

Основным минусом можно считать загрязнение форсунок по причине использования некачественного топлива, что влечет ухудшение в динамике автомобиля и нарушает стабильность работы двигателя. Возникает частая необходимость промывки форсунок или же полной их замены.

Процедура замены форсунок довольно проста, однако стоимость расходной детали относительно высока для бюджетной модели автомобиля.

Конструкция и общая схема системы улавливания паров бензина EVAP

Конструкция и принцип работы рассматриваемого устройства достаточно просты. Ниже представлена схема.

Чтобы разобраться в этом, нужно знать, что состоит система из ряда следующих частей:

1. Сепаратор нужен для улавливания паров бензина с последующим возвратом его в жидкой форме обратно в бак. На Приоре он расположен в нише левого заднего колеса. Важно не путать его с адсорбером. В сепараторе (сверху) имеется встроенный гравитационный клапан.
2. Гравитационный клапан нужен для того, чтобы исключить вероятность вытекания топлива из бака, если произойдет опрокидывания автомобиля в случае ДТП. Его еще называют защитным или предохранительным клапаном, который срабатывает при отклонении вертикали на угол свыше 90 градусов.
3. Клапан стравливания давления — устройство, посредством которого исключается вероятность деформации металлического бака при израсходовании бензина. Если говорить проще, то по мере израсходования топлива, внутри герметичного бака образуется вакуум, который может стать причиной деформации его стенок. Чтобы этого не допустить, используется датчик давления, который еще называют сапуном. С ее помощью происходит выравнивание давление внутри бака с атмосферным. Его роль выполняет атмосферный канал на адсорбере. Когда в баке создается вакуум, через воздушный канал всасывается воздух, тем самым выравнивается давление в баке. Если канал неисправен (загрязнен), то увеличивается риск возникновения деформации бака. Именно поэтому на Приоре для подстраховки используется крышка бензобака с клапаном для всасывания воздуха. Этот клапан не выпускает воздух из бака, а впускает его для стабилизации давления.

4. Абсорбент — как упоминалось выше, он представляет собой активированный уголь, временно поглощающий и удерживающий пары бензина, которые поступают к двигателю при продувке.

5. Фильтр предотвращает вероятность попадания гранул активированного угля в клапан продувки, а также загрязнений в адсорбер через воздушный канал.
6. Электромагнитный клапан (клапан продувки адсорбера)— его роль в системе является ключевой, так как именно он отвечает за открытие канала для всасывания паров бензина из адсорбера.
7. Соединительные трубки — нужны для соединения адсорбера с бензобаком, сепаратором и остальными элементами конструкции.

Работа системы контролируется электронным блоком управления, поэтому ее неисправность обязательно сопровождается выведением соответствующих кодов ошибок на экране БК.

Расположение предохранителей Приоры под капотом

• F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
• F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
• F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
• F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти- ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Компрессор

Схема блока управления освещением

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей

Стоимость литровой бутылки — 700 рублей;

снимать пустую пластиковую бутылку с капота нужно очень осторожно. Следует помнить: давление в ней — огромное, так что она может взорваться буквально от одного неосторожного тычка пальцем, а отлетевшие ниппели могут серьёзно травмировать водителя.

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Замена форсунок на автомобиле «Лада Приора»

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

• отвёртка крестовая;
• набор ключей-шестигранников;
• комплект рожковых ключей;
• пассатижи;
• вороток и комплект головок торцовых;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

1. Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается.

Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную

Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой

Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами

Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их

Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута

Хомут тормозного шланга «Приоры» удобно ослаблять плоскогубцами

Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках

После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя

Механический топливный насос ВАЗ-2110 – характеристики и конструкция

Данный тип механизма применяется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет свой механический привод от распредвала, и расположен он на ДВС.

По своей конструкции данный элемент является одной из разновидностей поршневого и включает в себя следующие детали:

1. Корпус из двух частей с крышкой сверху.
2. Диафрагма. Она устанавливается между нижней и верхней частями корпуса.
3. Возвратная пружина.
4. Шток. Он жестко соединяется с диафрагмой.
5. Нагнетательный и всасывающий клапан. Он располагается в верхней части насоса.
6. Механический привод.
7. Сетчатый фильтр.

Привод данного устройства, как мы уже сказали ранее, осуществляется от эксцентрика распредвала. При вращении данного элемента деталь перемещает вниз шток с диафрагмой, при этом преодолевается усилие пружинки. Объем пространства над ней увеличивается, а бензин, за счет образовавшегося разряжения, проникает в насос через отдельный клапан из бензобака. Нагнетательный клапан при этом закрыт.

Основной рабочий механизм насоса – это диафрагма. Она состоит из двух мембран, между каждой из которых размещена своя прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода. Существуют разные схемы привода насоса. К примеру, на отечественных «десятках» применяется конструкция, которая состоит из толкателя и рычага с балансиром. На иномарках же применена своя технология с двуплечным «коромыслом».

https://arenda-pieter.ru/drugoe/shema-toplivnoj-sistemy-priora.html https://mazda22.ru/servis/toplivnaya-sistema-priora-inzhektor-17.html

Где находится бензонасос

Крышка под которой находится бензонасос
Расположен топливный насос Приоры в топливном баке. Доступ к нему открывается под задним сиденьем автомобиля. При снятии сидения, под ним можно обнаружить лючок, который фиксируется двумя шурупами. После отвинчивания шурупов и демонтажа крышки можно заметить верхнюю часть стакана бензонасоса. Стакан крепится к баку гайками через металлическое кольцо и резиновую прокладку, на 8-ми шпильках.

Стакан бензонасоса имеет:

• Регулятор давления топлива;
• Топливный насос;
• Датчик уровня топлива;
• Фильтр грубой очистки топлива;
• Отстойник (ведро);

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах

Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.