Модель Лада Ларгус полюбилась многим владельцам этого автомобиля. Конструкторы сделали автомобиль довольно вместительным, что позволяет его определить, как «семейное» авто, а бюджетная стоимость машины понравилась большому количеству коммерческих организаций, которые используют его в качестве разъездного автомобиля.
Поэтому водителям будет полезно знать, как на Лада Ларгус производится замена ремня ГРМ. Это важно, так как при выходе ремня из строя происходит встреча поршней с клапанами и повреждение клапанного механизма.
Периодичность проверки и замены ремня ГРМ на них
Для Лада Ларгус предусмотрено 3 силовых установки, одна из которых – 16-клапанная («Реновский» агрегат К4М) и две на 8 клапанов (ВАЗ-11189 и К7М от «Рено»).
Все эти силовые установки уже хорошо себя зарекомендовали в плане эксплуатации (надежные и неприхотливые), но есть один неприятный момент – все они, как говорят в народе, «втыковые».
То есть, в случае обрыва привода ГРМ, происходит столкновение поршней с клапанами. А это уже приводит к сильному повреждению силовой установки и надобности в проведении достаточно серьезного и дорогостоящего ремонта.
Чтобы этого не произошло, требуется своевременно проверять состояние приводного ремня и его натяжение, а также после определенного периода эксплуатации силовой установки.
Проверять приводной элемент рекомендуется каждые 15 тыс. км., а также в случае замены свечей (просто без свечей легче проворачивать коленвал, что нужно делать при оценке состояния привода).
Что касается периодичности замены, то это зависит от используемой силовой установки.
Так, у двигателей «Рено» (К4М и К7М) делать замену ремня ГРМ рекомендуется каждых 120 тыс. км. А вот у ВАЗовского мотора менять привод следует каждые 75 тыс. км.
Но отметим, что указанная периодичность рекомендована производителями моторов и такой срок эксплуатации – граничный для приводного элемента.
Поэтому проводить замену следует несколько раньше (для «Реновских» установок – это 80 тыс. км, а для ВАЗ – 60 тыс. км).
Выбор ремня
Многие автовладельцы, в целях экономии средств, задаются вопросом, как осуществить замену своими руками и какой ремень выбрать?
Выбор ремня ГРМ для 16-ти клапанного двигателя Лады Ларгус довольно прост, поскольку можно купить ремонтный комплект ГРМ, в который входит непосредственно ремень и 2 ролика. Это обойдется владельцу намного дешевле, чем покупать по отдельности.
Рассмотрим комплект и отдельно детали.
Оригинальный ремкомплект (два ролика и ремень ГРМ)
Ремкомплект газораспределительного механизма Лада Ларгус стоит в среднем 3000 рублей. В него входит два ролика и сам ремень. Каталожный номер выглядит так — 130C17529R.
Оригинальный ремень ГРМ
Теперь рассмотрим ремень производства Рено (кат. номер – 8201069699). Он имеет отличное качество и проходит все 60 тыс. км пробега.
Аналоги ремня
Также, существуют аналоги стандартного ремня Лада Ларгус. Рассмотрим более детально:
Все указанные производители в таблице зарекомендовали себя достаточно хорошо и обладают высокими качественными характеристиками, а поэтому рекомендованы для установки на Лада Ларгус.
Оригинальный ролик обводной
Теперь, рассмотрим отдельно стоимость и артикул ролика натяжителя ГРМ Лада Ларгус:
Оригинальный каталожный номер выглядит так — 82 01 058 069. Средняя стоимость ролика ГРМ Лада Ларгус 16 клапанов составляет 6 000 рублей.
Аналоги ролика
Существует ряд заменителей, которые можно устанавливать вместо оригинальной детали:
Как видно с таблицы, стоимость аналогов ролика ГРМ Лада Ларгус 16 клапанов составляет более в два раза меньше, чем оригинала. Но, при этом они по качеству, ничем не уступают.
Ролик натяжителя ремня ГРМ
8200061345 — оригинальный номер роликанатяжителя ремня ГРМ
Причины для замены
Основные причины замены ремня ГРМ:
- Износ. Самый частый и неумолимый фактор. Процесс эксплуатации детали изнашивает ее и со временем запасную часть приходиться менять.
- Трещины. Их образование зависит, в первую очередь, от качества изделия.
- Растяжение ремня. Оно образовывается в процессе эксплуатации и иногда неизбежно.
Капиталка двигателя
Признаки надобности в замене
Следует отметить, что ресурс привода зависит также от качества его изготовления, поэтому и следует периодически проверять его состояние.
Если на ремне замечены:
- Явные следы износа;
- Трещины;
- Сильный потертости;
- Подрезы;
- Расслоение;
- Торчащие нити корда.
Это все указывает на то, что ремень уже поврежден и требует срочной замены, поскольку остаточный ресурс его неизвестен и порваться он может в любой момент.
Также, если на ремне видны следы смазочного материала, то его тоже следует менять, поскольку масло негативно влияет на резину, что приводит к расслоению.
Порыв привода ГРМ на Лада Ларгус был бы не так страшен, если бы в результате этого не сталкивались поршни с клапанами.
Причем удар этот сильный, из-за чего клапаны просто гнуться, а на поршнях остаются достаточно глубокие следы.
В результате для восстановления работоспособности силовой установки придется менять ЦПГ и клапаны, а также ремонтировать головку блока.
Чтобы этого избежать, лучше своевременно проверять состояние ремня и заменять при малейших следах износа или повреждения. Финансово это будет значительно дешевле, чем ремонтировать двигатель.
Тормозная система
Конструктивные особенности двигателей
Сложность проведения работ по замене во многом зависит от конструктивных особенностей силовой установки.
16-клапанный мотор считается более современным и обладает лучшими техническими показателями, но в обслуживании и ремонте он сложнее.
Особенно это касается именно газораспределительного механизма, в конструкцию которого входит два распределительных вала. И установлены они оба в головке блока, что значительно повышает сложность конструкции.
Из-за этого осложнены и обслуживающие работы, поскольку при их проведении нужно правильно сделать установку положения валов.
В 8-клапанных же моторах замена привода значительно проще, поскольку распределительный вал только один, а значит, и делать необходимые установочные работы легче.
В целом, замена ремня привода ГРМ на Лада Ларгус с любым типом двигателя – операция не очень сложная, и выполнить ее вполне под силу даже начинающему автолюбителю.
16-ти клапанные двигатели
За основу для этого универсала был взят автомобиль Dacia Logan MCV от фирмы Рено. Вначале два силовых агрегата рабочим объёмом 1600 см 3 К7М, К4М этой фирмы стояли на Ларгусах. В 2015 году К7М заменили на ВАЗ 11189 с восемью клапанами в головке блока цилиндров, а с 2022 года появился ВАЗ 21129. Этот движок уже имеет 16 клапанов в ГБЦ, его несколько позже стали устанавливать на Веста, Лада XRAY.
После освоения производства этого силового агрегата автомобильный завод отказался от использования моторов, производимых концерном Рено-Ниссан. Трансмиссия автомобиля осталась от Рено, но с существенными доработками под условия эксплуатации в регионах России, других стран СНГ.
К4М
Силовой агрегат этой модификации стоит только на семиместном универсале или на машинах с комплектацией «Люкс». Рабочий объём мотора 1600 см 3, в головке блока цилиндров установлено 16 клапанов. Его мощность равна 102 лошадок при степени сжатия 9,5. Средний расход топлива находится в пределах 7,9 литров на сотню км пробега. Специалисты и владельцы машины отмечают, что шум работающего мотора снижен, вибрация на всех режимах его работы исключена полностью.
Как недостаток отмечается недостаточно высокие динамические показатели двигателя, появление пропусков при работе на топливе сомнительного качества. Сложная конструкция мотора сказывается на условиях его сборки, а это несколько повышает себестоимость двигателя, в связи с этим повышается стоимость обслуживания этого агрегата по сравнению с моторами, у которых 8 клапанов в ГБЦ. Производители обещают ресурс для движка не менее 450 тыс. км пробега, а то и более, если правильно и своевременно его обслуживать.
ВАЗ-21129
Этот движок также имеет рабочий объём 1600 см 3, 16 клапанов в приводе ГРМ. Мощность его чуть-чуть увеличили, она стала равна 106 л. с. Конструктивно он не слишком сильно отличается от большинства серийных моторов ВАЗ. Чугунный блок цилиндров, их рядное расположение, зубчатый ремень в приводе механизма ГРМ. Гидрокомпенсаторы не устанавливают. Он стал более надёжен и менее критичен к составу используемого топлива.
Коробка перемены передач механическая, она осталась от француза, но со значительными доработками по её адаптации к условиям эксплуатации в регионах РФ. В КПП были изменены значения передаточных чисел для третьей, четвёртой, пятой передачи. Это позволило машине передвигаться на более низких оборотах двигателя, снизился акустический шум, уменьшилось потребление бензина. Средний расход топлива не вышел за пределы 7,9 литров на сотню пробега.
Инструмент
Для проведения работ на 16-клапанном моторе потребуется:
- Набор ключей (рожковых и накидных самых распространенных размеров – 10, 13, 14, 16, 18);
- Набор головок со штангами и воротком (тех же размеров);
- Насадки типа Torx;
- Набор шестигранников;
- Отвертки (плоские, крестовые);
- Длинная силовая плоская отвертка или монтировка;
- Деревянный брус;
- Ветоши.
Чтобы выполнить операцию следует запастись новым ремнем, а также натяжным и опорным (паразитным) роликами в сборе, поскольку эти элементы тоже подлежат замене.
Замена ремня ГРМ на двигателе К4М
Далее рассмотрим, как выполняется замена ремня ГРМ на Лада Ларгус, оснащенной 16-клапанным силовым агрегатом К4М.
Cразу отметим, что существует да способа проведения операции – один из них «официальный», а второй – «народный».
Если планируется выполнение замены по «официальному» способу, то потребуется наличие дополнительных приспособлений – фиксирующих пластины и штифты.
А также потребуются новые заглушки, установленные в торце головки блока, и закрывающие концевики распределительных валов.
Регламент технического обслуживания Lada Largus
АВТОВАЗ рекомендует выполнять техническое обслуживание (ТО) автомобилей семейства Лада Ларгус каждые 15 000 км пробега или каждый год (в зависимости от того, что наступит раньше). Также рекомендуется в гарантийный период выполнять ТО только у официального дилера LADA, с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки. Стоит отметить, что регламент ТО отличается в зависимости от года выпуска автомобиля.
Подготовительный этап
Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.
Для этого:
- Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
- Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
- Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;
- Выкручиваем свечи зажигания, а их посадочные отверстия накрываем ветошью;
- Снимаем нагрузку с верхней правой опоры силовой установки. Для этого устанавливаем монтировку между подрамником и поддоном, выжимаем мотор немного верх и фиксируем его в таком положении бруском;
- Переходим в подкапотное пространство. Там сначала вытаскиваем из держателей, расположенных на опоре, топливопроводы и отводим их в сторону;
- Отсоединяем кронштейн опоры от верхней крышки привода ГРМ, для чего откручиваем три болта крепления (эти крепежные элементы – разные по длине, поэтому следует пометить, где какой располагался);
- Выкручиваем два болта, которыми опора крепиться к кузову авто, и снимаем ее;
- Откручиваем все крепежные элементы верхней крышки привода (3 болта и 2 гайки), после чего крышку снимаем. Отметим, что в случае проверки состояния и натяжки ремня дальше разбирать ничего не нужно. После снятия крышки ремень будет хорошо видно, поэтому для оценки его состояния останется провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и осмотреть приводной элемент. Для регулировки же натяжки на нижней крышке имеется специальный лючок, через который осуществляется доступ к натяжному ролику.
Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше; - Отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Для этого просим помощника включить 5-ю передачу на КПП и выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать коленвал. Если этого недостаточно для отворачивания болта, то поступаем следующим образом: с корпуса маховика снимаем датчик положения коленчатого вала.
В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера).
Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив; - Устанавливаем болт шкива обратно, но предварительно следует накинуть на него небольшую втулку (отрезок трубы) или пару гаек большего размера;
- Демонтируем нижнюю крышку привода, выкрутив 4 ее крепежных элемента.
Лада ларгус ролики приводного ремня
17206746R РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА +2 РОЛИКА К-Т K4M (1.6 16кл) и K7M(с ГУР и конд) (1.6 8кл) — смотрите также его аналог gates k016pk1823xs
7701478717 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА + РОЛИК К-Т K4M (1.6 16кл без кондиционера)
7701477517 Ремень (5-ти ручейковый) генератора +2 ролика (1.6 8кл) с кондиционером (преимущественно Logan1)
117201773R РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА + РОЛИК К-Т K7M/K7J (1.6 8кл) с гуром, без кондиционера
K015PK1113 Комплект ремня генератора GATES дв.Renault K4M, K7M для Лада Ларгус, Рено Логан (ГУP, без конд) ан.117201773R
По регламенту RENAULT комплекты привода рекомендуется менять на ТО-4: Лада Ларгус 60000 км Важно!
В нашем ассортименте ремни, закупаемые у официального поставщика запчастей ЗАО Рено Россия, это гарантирует
оригинальность запчастей. Остерегайтесь подделок, оригинальная запчасть всегда упаковывается в фирменную коробку, а не заворачивается в стрейч или скотч.
И даже поддельную упаковку комплектующих RENAULT от оригинала отличит только специалист.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке автоматического натяжителя с роликом ремня привода вспомогательных агрегатов (8200277606, 8200603359, 8200933753) Лада Ларгус, Logan, Sandero, Duster, DACIA, Almera (с кондиционером и ГУРом), в строке «Комментарий» указывайте с кондиционером, с ГУРом или без , модель Вашего автомобиля, год выпуска.
Замена «официальным» способом
На этом подготовительные работы завершены, а далее необходимо правильно установить коленчатый и распределительные валы. При этом последовательность действий зависит от выбранного метода замены.
Если используется «официальный» способ, то дальше все делается так:
- Снимаем резонатор системы подачи воздуха;
- 2. Отыскиваем на торце головки со стороны маховика две заглушки, которые необходимо извлечь. Для этого просто пробиваем их по центру отверткой и вытаскиваем;
- Далее устанавливаем валы. Для этого за болт прокручиваем коленчатый вал по ходу вращения (без свечек это будет не сложно), пока пазы, сделанные на концевиках распределительных валов, не станут горизонтально (в одну линию), причем линия положения этих пазов должна быть ниже оси валов. Это будет означать, что была произведена установка ВМТ в 1 и 4 цилиндрах;
- Устанавливаем в пазы подготовленную стопорную пластину, чтобы зафиксировать валы и предотвратить их проворачивание;
- Фиксируем коленчатый вал. Для этого на блоке отыскиваем заглушку, выворачиваем ее, а на ее место вкручиваем фиксирующий штифт (вместо него можно использовать обычный болт необходимого диаметра и длиной 75 мм).
После вкручивая штифта, он упрется в щеку коленчатого вала, не давая ему провернуться. Важно проследить, чтобы штифт полностью вошел в отверстие до упора своей головки в блок цилиндров; - Снимаем ремень. Для этого послабляем фиксирующую гайку натяжного ролика (ключ на 13), проворачиваем его против часовой стрелки, послабляя натяжку приводного элемента. Затем выводим ремень с ролика, далее – с помпы, коленчатого вала, распределительных валов;
- Меняем остальные элементы. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его.
Затем головкой Torx (Т-50) выкручиваем крепежный болт опорного ролика. На место старого опорного элемента ставим новый и начинаем сборочные работы; - Новый ремень располагается нанесенными на него стрелками в сторону вращения. Надеваем его сначала на коленчатый вал, затем помпу и распределительные валы. Далее заводим его за опорный ролик, последним будет натяжной ролик. Этот ролик устанавливается на место с ремнем. То есть, заводим ремень за ролик, и только после этого натяжной элемент устанавливается на свою ось крепления.
- Проводим натяжку ремня.
А далее все собирается обратно. При этом важно не забыть вытянуть фиксирующий штифт коленчатого вала.
После снятия крепежных элементов, проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что все сделано правильно.
Далее устанавливаем на место крышки привода, шкив коленчатого вала, заглушки распредвалов, опору двигателя, свечи и т. д. после сборочных работ проверяем работоспособность силовой установки.
«Народный» способ
Если выбран «народный» метод замены, то после подготовительного этапа делаем следующее:
- Берем два тонких длинных прута и устанавливаем их в свечные отверстия 1 и 4 цилиндров (при этом помощник должен держать их строго вертикально);
- Проворачиваем коленчатый вал, при этом сами смотрим на (ромбы) нанесенные на шкивах распределительных валом. Вращаем коленвал, пока эти значки не станут определенным образом, а именно: значок левого шкива должен быть вверху, а правого – внизу;
- При этом помощник должен отметить, что поршни стали в ВМТ (пруты больше не поднимаются и дальнейший проворот коленвала приводит к их опусканию);
- Чтобы все правильно сделать, следует нанести метки на распределительные валы, пометив их положение, а также на маховике и его картере;
- После нанесения меток можно снимать ремень. Делается это точно также, как описано выше, но при этом важно делать все аккуратно, чтобы случайно не провернуть коленчатый вал;
- После снятия ремня распредвалы немного провернуться (из-за воздействия пружин клапанов), но это на процесс замены не сильно повлияет;
- После снятия ремня и замены требуемых элементов, перед установкой нового привода, проверяем, не сместился ли коленчатый вал. При надобности устанавливаем его по нанесенным меткам;
- Надевать ремень следует начинать с коленчатого вала, затем он накидывается на помпу. Перед посадкой его на шкивы распределительных валов, необходимо установить их по меткам. Для этого помощник при помощи двух ключей за болты крепления шкивов проворачивает распредвалы, преодолевая усилие пружин, до совмещения нанесенных ранее меток. Далее валы удерживаются в таком положении, и на них надевается ремень;
- После ставиться на место натяжной ролик и проводится натяжка привода.
После установки приводного элемента следует провернуть коленчатый вал на 2 оборота и проверить, совпали ли нанесенные метки. Если где-то есть смещение, проводим снятие и установку ремня заново.
Если же все нормально, и метки совпали, устанавливаем на двигатель все снятые элементы.
Отметим, что оба описанных способа можно несколько совместить, а именно, при использовании «народного» метода, воспользоваться фиксирующим штифтом, чтобы блокировать коленчатый вал и предотвратить его случайный проворот.
Замена ремня ГРМ на двигателе К7М
Перейдем к 8-клапанным силовым установкам. Замена ремня ГРМ на них действительно выполняется проще, да и инструмента потребуется меньше.
Для проведения работ потребуется:
- Набор ключей (рожковых, торцевых стандартных размеров);
- Набор головок с воротком и штангами;
- Специальный ключ для натяжки ремня;
- Ветоши.
Естественно, потребуется новый приводной ремень и натяжной ролик.
Этот комплект инструмента подойдет как для «Реновского» двигателя К7М, так и для мотора ВАЗ.
Но вначале рассмотрим последовательность действий на силовой установке от «Рено», поскольку замена на нем несколько сложнее, чем на ВАЗ.
Итак, замену ремня ГРМ на К7М делаем так:
- Ставим авто на смотровую яму, обездвиживаем его;
- Выдомкрачиваем правое переднее колесо, снимаем его, а также демонтируем защитную накладку колесной арки;
- Извлекаем свечи;
- Снимаем ремень дополнительного оборудования;
- Выкручиваем болты крепления верхней крышки привода ГРМ и снимаем ее;
- Демонтируем шкив коленчатого вала (для этого стопорим коленчатый вал путем включения 5-й передачи КПП и выжима тормозной педали или же используем монтировку, вставленную между зубьев маховика);
- Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ;
- Устанавливаем ВМТ на первом цилиндре по меткам. Для этого вращает коленчатый вал пока нанесенная метка на шкиве распределительного вала не будет расположена в самой верхней точке. На некоторых двигателях на головке в верхней части нанесены маркировки. В таком случае метку необходимо совместить с буквой «D» («Dachia»). При этом следует посмотреть и на шестерню коленчатого вала, поскольку на ней есть тоже метка и она должна быть расположена в нижней точке. На фото все это видно более наглядно;
- Послабляем гайку натяжного ролика, убирая натяжку ремня. Далее снимаем сам приводной элемент – сначала его выводим из-под ролика, затем стягиваем с шестерни коленчатого вала, далее снимаем его с помпы и напоследок – со шкива распределительного вала;
- Меняем натяжной ролик, но не фиксируем его (гайку не затягиваем до конца);
- Ставим новый ремень (стрелки на нем должны указывать в сторону вращения). Сначала надеваем его на коленчатый вал, затем заводим за помпу, далее накидываем на шкив. Последним будет натяжной ролик. После заводки ремня за него, осуществляем натяжку, для чего и понадобиться специальный ключ;
- После установки ремня прокручиваем коленчатый вал на 2 оборота и проверяем положение меток. Если они стоят как надо, собираем двигатель обратно.
Некоторые производители ремней для двигателя К7М наносят на них дополнительные установочные метки, что облегчает процесс замены.
На ремень наносится две метки и при надевании приводного элемента следует их совместить с метками на шкиве распределительного и шестерне коленчатого валов (для ориентировки – метка на ремне, нанесенная возле стрелок предназначена для совмещения с меткой на шкиве распределительного вала).
Также метки на приводном элементе облегчают проверку правильности установки. Если после двух оборотов коленчатого вала все совместилось, значит, замена сделана правильно.
Особенности замены на двигателе ВАЗ
Замена ремня ГРМ на 8-клапанном ВАЗовском моторе, который тоже входит в комплектацию Лада Ларгус выполняется практически так же, как и на К7М, но есть некоторые особенности, а именно:
- Разборка двигателя проще, поскольку используется только одна крышка;
- Установить ВМТ тоже легче, поскольку метки имеются везде. Для установки ВМТ проворачиваем коленчатый вал пока метка на шкиве распредвала не совместиться с выступом на задней крышке. При этом должна совпасть метка на шестерне коленчатого вала с наплывом на блоке цилиндров, а также метка на маховике с риской на картере.
А далее все точно так же, как и на К7М – послабляем натяжной ролик, снимаем ремень, меняем натяжное устройство на новое, устанавливаем приводной элемент и проводим его натяжку.
Затем осуществляем проверку совпадения меток путем проворота коленчатого вала на 2 оборота и все собираем обратно.
Ходовая часть
Проверка и натяжка ремня
Несколько слов о процессе натяжки ремня. На 16-клапанном моторе проверка натяжения осуществляется путем осмотра натяжного устройства.
На нем имеются указатели, которые при нормальной натяжке приводного элемента должны быть совмещены.
Если верхний указатель ушел в сторону – это указывает на послабление или перетяжку ремня.
Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо послабить гайку ролика и при помощи шестигранника провернуть ролик так, чтобы указатели совместились.
В 8-клапанных же агрегатах проверка натяжения осуществляется руками. Для этого берем пальцами ремень посредине участка между шкивом распредвала и помпой (К7М) или шестерни коленчатого вала (ВАЗ) и пытаемся его провернуть вокруг оси.
У нормально натянутого ремня угол поворота не должен превышать 90 град. Ниже показано на примере ВАЗ 2110.
Если угол поворота слишком маленький или большой – проводим натяжку путем послабления гайки натяжного ролика и проворота самого ролика специальным ключом.
