Щиток приборов ваз 21124 европанель обозначения

Панель приборов Ваз 2112 — обозначения

Чем современнее автомобиль, тем сложнее его устройство и тем тяжелее контролировать состояние узлов и систем самостоятельно. Для машин иностранного производства этот вопрос решается еще с 80-х годов интеграцией в систему управления машиной бортовых компьютеров и прочих вспомогательных устройств. Современные автомобили из Тольятти по уровню оснащенности электроникой находятся на уровне 70-х годов прошлого века, а бортовые компьютеры умеют показывать только время и температуру перед передним бампером.

Обозначения

Несмотря на такой электронный аскетизм, разораться в нескольких десятках лампочек и шкал в принципе возможно. Сидя дома, с книжкой в руках и попивая чай. Но когда на скорости 140 начинает лихорадочно требовать внимания какой-то индикатор, то невольно теряешься, и контроль над автомобилем стает, мягко говоря, не самым идеальным.

Особенно, когда пересаживаешься из копейки за руль 2112, то чувствуешь себя юным Гагариным в инопланетном космическом корабле, когда каждая лампочка что-то значит, а что именно — поди, разберись. Только в этих целях стоило заняться изучением новой панели сто двенадцатой более подробно, чем мы с удовольствием и делимся.

Описание

Чтобы не нарушать ознакомительного характера описания панели, а главное, чтобы не перерисовывать стрелочки, мы воспользуемся заводской схемой расположения контрольных ламп и указателей на щитке приборов. Вот она.

1. Стрелочный указатель, который показывает схематически приблизительную температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Указатель получает сигнал от датчика, который установлен между головкой блока цилиндров и термостатом, таким образом, он показывает более объективную температуру. Прибор разделен на деления с ценой в 20 градусов. Датчик способен распознавать температуру, начиная с 50 градусов, а небезопасный температурный режим начинается в красной зоне с температуры 105 градусов. Градация заканчивается 130 градусами, при которых мотор почти гарантированно перегреется и заклинит.
2. Тахометр. Показывает количество оборотов двигателя в минуту в реальном времени. Шкала тахометра имеет деления в пять единиц, а оцифровка проведена через каждых 10. Добавив два нуля мы получим реальное значение. Красная зона начинается с 55 единиц.
3. Лама со стрелкой, показывающая какой поворотник включен, в данном случае, левый.
4. Контроль включения правого поворотника.
5. Спидометр индукционного типа получает данные о скорости движения машины от датчика, расположенного в КПП. Точность показаний спидометра не слишком велика, и в зависимости от скорости движения может иметь погрешность от 5 км/ч и выше.
6. Указатель уровня топлива. Он получает сигнал от датчика, расположенного непосредственно в топливном баке.
7. При падении уровня топлива до критического, загорается эта контрольная лампа.
8. Лампа включения ближнего света.
9. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
10. Индикатор включения дальнего света.
11. Ручка корректировки часов.
12. Одометр и суточный пробег.
13. Аварийная сигнализация.
14. Критическая неисправность двигателя, вызванная сбоем электронных систем.
15. Часы и термометр.
16. Низкое напряжение зарядки батареи.
17. Индикатор сигнализации включения ручника.
18. Критическое давление масла.
19. Индикатор обогатителя топливной смеси.

Ошибки отображаемые на приборной панели ВАЗ 2110 и способы их устранения.

Для примера я возьму скриншот с индикаторами приборной панели, который я уже показывал в рамках данной статьи.

Ошибки и способы их устранения отображаемые на приборной панели ВАЗ 2110

1. В случае если загорается индикатор наличия масла в топливе, рекомендуем вам его проверить. Для этого откройте капот автомобиля и посмотрите на шуп. Если он в по уровню масле, то скорее всего отошла фишка, в самой панели приборов.
2. У вас загорелся индикатор стояночного тормоза (ручного), скорее всего проблема в обрыве тросика.
3. Индикатор подзарядки аккумуляторной батареи показывает вам ошибки связанные с генератором. В случае если он загорелся рекомендую проверить вам ремень генератора (на обрыв). В общем данный значок на панели приборов показывает неисправность цепи электрической системы автомобиля.
4. Неисправность двигателя (Check Engine), говорит вам о нестабильной работе двигателя.
5. Дополнительный индикатор исправности работы двигателя
6. Включение левого поворота – информационный индикатор
7. Включение правого поворота– информационный индикатор
8. Индикатор дальнего света фар– информационный индикатор
9. Данный индикатор показывает наличие уровня тормозной жидкости. В случае возникновения неисправности проверьте наличие ТЖ в вашем автомобиле.
10. Данный индикатор показывает наличие топлива. В случае если он загорелся в баке у вас осталось примерно 5 литров бензина. Рекомендую вам заправится.

Панель приборов на ВАЗ 2112 европанель. Инструкция установки

О достоинствах и недостатках данной модели можно рассуждать достаточно долго. Однако сейчас речь пойдет не об этом. Те, кто решает, что «десятка» является подходящим вариантом по соотношению между ценой и качеством, в процессе эксплуатации зачастую хотят несколько облагородить своего железного коня, внося изменения как в экстерьер, так и в интерьер.

Если говорить о тюнинге салона авто, то одним из основных объектов усовершенствований здесь является приборная панель. Многим просто не нравится родной вариант, выглядящий, откровенно говоря, не очень привлекательно. Да, после «Жигулей» это несомненный шаг вперед, но ведь за окном уже 21-й век, и хочется чего-то более красивого и радующего глаз.

Для чего следует знать распиновку

Но прежде чем приступать к такого рода апгрейду, нужно понимать, какой из проводов куда ведет. Распиновка панели приборов автомобиля ВАЗ-2110 – это очень важный момент при «тюнинге». Без этого вы рискуете банально запутаться в достаточно большом количестве проводов, кнопок и различных датчиков. Распиновка пригодится в любом случае – и при внесении незначительных усовершенствований, и при полной замене панели приборов.

Непосредственно сам процесс монтажа и демонтажа достаточно трудоемкий, но если знать правильную последовательность действий, то ничего особо сложного в этом нет.

Для данных работ вам понадобится минимальный набор инструментов – отвертка и плоскогубцы.

Тем, кто делает это в первый раз, лучше всего запастись еще и самоклеящимися бумажками, наподобие тех, на которых пишут цены в магазинах, и ручкой. С их помощью в момент разборки вы будете обозначать, во-первых, последовательность демонтажа деталей, во-вторых, какой из проводов куда подключается. На первый взгляд, это отнимает время, однако на самом деле новичкам такая маркировка поможет быстрее собрать панель обратно.

Одновременно с этим перед тем, как приступать к работе, лучше всего запастись схемой распиновки – хотя бы условной. Ведь в процессе работы нужно ничего не перепутать и правильно разобраться с каждым проводом и подключением в процессе обратной сборки. Стоит отметить один, очень важный момент. По большому счету разобраться в распиновке панели «десятого» семейства не составит труда даже новичку.

Но при этом нужно помнить, что здесь существуют определенные отличия, в зависимости от завода, на котором был изготовлен автомобиль, и от года его выпуска. Например, панель приборов может быть старого образца, с механическим одометром. Если же счетчик пробега электронный, то это уже более новая версия. Соответственно, между данными панелями существуют определенные отличия в распиновке.

Доработка и установка европанели ваз 2110, 2111, 2112

Доброго времени суток дорогие друзья.
Итак Подпанельная проводка уже готова, моторный щит зашумлен пришло время заняться самой панелью. Просто взять и воткнуть старую мне не хотелось, все таки к каждому элементу своего автомобиля хочется уделить отдельное внимание.

Погуглив почитав на драйве, собрал информацию о том как можно улучшить печку нашего автомобиля. Так как это самый большой минус в 10ке, ноги всегда мерзнут, да и обдув не равномерный.

Итак для начала заносим ее домой разбираем все вымываем, чтобы работать было приятнее.

полного и очень подробного фотоотчета каждого действия я не делал так как на драйве уже есть человек который очень постарался все подробно описать, за что ему спасибо.

В общем приступаем, для начала нужно отделить сам воздуховод от панели, помимо саморезов он держится на клею, поэтому придется немного потрудиться. Я использовал пластиковый набор для разбора салона.

Как отстегнете воздуховод останутся полосы клея, их я счищал зубилом очень быстро и удобно им сносить

После чего делаем дополнительные крепежные места для потокораспределйтельной коробки, для более плотного ее прилегания и большей герметичности нашей панели.

еще меняют поролон на самих заслонках, но я этого делать не стал прилегали плотно, меня это устраивало.

Далее нам необходимо установить воздуховод на место, собственно возникает здравый вопрос, для чего вообще нужно было его расклеивать чтобы потом обратно склеивать.

Если вы посмотрите на заводскую панель то увидите огромное количество не обработанных клеем мест состыковки, щели доходят до 3 мм, особенно по краям, откуда благополучно воздух уходит в подпанельное пространство, а не туда куда нам хотелось бы.

Для этого и нужно переклеить воздуховод.

Дальше у вас будет несколько путей решения этой задачи, кто то пользуется 2х сторонним скотчем, кто то обычным клеем. Я же для себя выбрал герметик для вклейки лобовых стекол. Плюсы не боится тепла, возможность широкого валика, позволяет забить все щели, чего не сможет достичь скотч, и после высыхания хрен чем отодрешь)

Обезжириваем, матуем скотч брайтом места склеивания и аккуратно наносим на все места примыкания

Дальше уже приятный и долгий процесс ШВИ. Клеим сначала виброй, потом сверху закрываем шумкой.

После того как накроете все шумкой, нужно немного нарастить окошки выходов воздуховодов, чтобы сопла устанавливались плотно. На фото видно по серой окантовке.

Дальше прошелся антискрипом, или маделином кому как удобнее, по всему контуру прилегания верхней накладки.

В окошке центрального сопла тоже много непонятных щелей и отверстий их я тоже хорошенько замазал герметиком.

Далее переходим к верхней накладке.

В местах где отвалилась заводская пена заклеиваем виброй и с верху тоже укрываем все шумкой.

Проще ее резать не по месту а по трафарету, ну если вдруг кто не знает))))

И в завершение, всю туже самую процедуру с нижней частью панели

Ну и самый последний штрих, уплотняем стык заслонок.

Блин не думал, что запись получится такой объемной, доработка воздуховодов в эту запись уже не влезет, придется разбить на 2 части. На этом на сегодня закончим, всем спасибо за внимание и до скорой встречи в продолжении. ) Всем добра!

так панель у нас у нас готова, осталось выбросить бесполезную елочку и добавить сантехники нашей панели. Для начала нам нужно изготовить переходник для установки отводов.

Сделать его проще простого, никаких ЧПУ и токарей намне не понадобится.

Берем в стройхозтоварах орг стекло в моем случае толщина была в районе 5мм. если найдете толстый то вообще огонь. размечаете по отводам и коронкой делаете отверстия. После чего я склеил 3 штуки между собой чтобы получилось в районе 2 см толщины выглядит примерно так

Кстати на фото можно увидеть рукожопство в деле, на фоне лежит уже бывшее новым лобовое стекло и видно трещину с краю, так я запорол новый лобаш еще не поездив))

Дело в том что оно немного протекало и при демонтаже треснуло)) После этого переклейку доверили профессионалам))

Дальше необходимо сделать отверстия под саморезики, чтобы прикрепить это дело к нашей панели, я сверлил с предварительным нагревом, чтобы от нагрузки не разошелся клеевой шов.

И примеряем наши саморезики, готово.

После устанавливаем наши отводы на место

я видел что ребята делали заглушки на краях труб своими руками, после чего припаивали их к трубе.

я ленивый, просто купил заглушки и установил их.

Во всех БЖ, ребята в качестве отвода от переходника к трубе использовали 50-тую гофру для электропроводки, но к сожалению я не нашел в своем городе розничной торговли гофрой такого диаметра, даже у знакомых электриков искал нигде не нашел. Вобщем вышел с положения с помощью сантехнических гофр отводов, , приложу фото с этикетки вдруг кому пригодится

Да гнуть и монтировать с ними уже сложнее, очень сильно пинаются, но все таки возможно, вот собственно готовый результат)

Так центральный тоннель у меня в машину не скоро установится, выход на обдув ног задних пассажиров я пока закрыл заглушкой.

На этом вроде бы все, но возникла одна проблема.

При установке никак не хотела садиться пассажирская сторона торпеды, оказалось конец воздуховода упирался в арку, пришлось его укоротить

После чего все залетело как надо.

Результатом проделанной работы доволен, дует отлично и давления хватает на все отверстия, давление равномерное.

Кто то говорил, что на холодную не хватает тяги, у меня таких проблем не возникло. НА этом работы по улучшению моей торпеды окончены. Всем спасибо за внимание, надеюсь информация для кого нибудь будет полезной. Всем пока.

Не работает приборка ВАЗ 2112 — причины

Если внезапно перестала работать панель:

1. Когда двигатель не заводится и не работает приборка — осмотрите замок зажигания. Здесь нередко перегорает или окисляется контакт.
2. Если машина работает, а щиток отказал, потребуется проверить соответствующий предохранитель, проводку и магистрали.
3. Если манипуляции не помогли, потребуется снять приборку и прозвонить ее цепи.

Не горит подсветка панели

Возможно, имеется повреждение в клавише активации освещения. Рекомендуется проверить соответствующий предохранитель.

Моргает панель

Следствие ухудшения контактов электропроводки. Пользователю нужно осмотреть подводящие провода на предмет растрескивания и повреждения изоляции. Следует разъединить контактные группы и очистить их от окислов, грязи. Обработайте клеммы специальным маслом.

Зависла приборка 2112

Подобная проблема — неожиданность, но встречается повсеместно. В качестве ремонта пользователям предлагается выполнить сброс электронного оборудования. Вытащите клеммы с аккумулятора и подождите 15 минут.

Подсветка кнопок панели ВАЗ 2110

Теперь всё зависит от вашей фантазии и средств. К примеру можно купить готовую светодиодную лампу любого цвета. Я же использовал собственную конструкцию (первый опыт пайки smd компонентов =) ). В случае светодиодов, учтите, что «+» это контакт №6, а «-» соответственно №7 (смотрим на тыльную часть корпуса, куда вставляется колодка с проводами).

Теперь нам нужно избавиться от стандартного зеленого светофильтра в пластмассе с пиктограммой противотуманного света. Я сначала пытался орудовать паяльником, но впоследствии отказался от этой идеи. Самое разумное по моему мнению высверлить его, причем очень тонким сверлом около 1мм. Делать отверстия надо аккуратно, чтобы сверло не прошило насквозь всю конструкцию. Для определения толщины сверлил первое отверстие тонкими слоями, пока не увидел белую пластмассу. В итоге удалив из конструкции светофильтр произведем сборку и проверим работоспособность.

Ну вот и готово! =)

Схема электрическая ВАЗ — 2110 однопроводная, то есть от источника питания до потребителя проходит только один провод, по которому подаётся плюс. Минусом в таком соединении является масса автомобиля. Большинство цепей получают питание при включении зажигания. Это сделано для снижения нагрузки на аккумулятор при не работающем двигателе и предотвращение его разряда.

Под постоянным питанием, не зависимо от включения зажигания, находятся цепи звукового сигнала, стоп-сигнала, плафона и другие работа которых должна быть не зависимо от работы двигателя. Схема электрооборудования ВАЗ-2110, идентична схеме электрооборудования ВАЗ-2111 (2112; 2114).

Схема состоит из четырёх жгутов, которые делятся в зависимости от расположения. В частности в подкапотном пространстве находятся два жгута, один из которых проходит по левому крылу, а второй соединяет систему зажигания в карбюраторных автомобилях или датчики и исполнительные устройства с контроллером, с инжекторным двигателем. В салоне так же находятся два жгута один из которых соединяется с потребителями левой стороны, приборы, органы управления и так далее, и жгут питающий освещение салона и потребители, находящиеся в задней части автомобиля. Соединение жгутов между собой происходит через монтажный блок, который выполняет роль коммутирующего устройства, и штекерный разъем, находящийся под панелью.

Описание кнопок на панели

Аналогична ситуация с клавишами управления приборами и узлами машины. Здесь даже опытный водитель может заплутать. На фото выше представлены элементы и переключатели, устанавливаемые в распространенных версиях.

Европанель

Примечание Некоторые версии автомобилей более поздних выпусков (в частности модели, выпускаемые ), оборудованы измененной панелью приборов – так называемой «европанелью».

1. Левый боковой дефлектор.
2. Кнопки наружного освещения.
3. Комбинация приборов.
4. Замок зажигания.
5. Правый подрулевой переключатель (стеклоочистителей и омывателей).
6. Кнопка аварийной световой сигнализации.
7. Ручка регулятора подсветки приборов.
8. Датчик иммобилайзера с индикатором.
9. Выключатель подогрева заднего окна.
10. Заглушки (резервные места для установки выключателей дополнительного оборудования).
11. Центральные дефлекторы.
12. Панель управления отопителем.
13. Крышки ниш под установку автомагнитолы.
14. Правый боковой дефлектор.
15. Левый подрулевой переключатель (указателей поворотов и света фар).
16. Рычаг отпирания замка капота.
17. Рулевое колесо.
18. Педаль сцепления.
19. Педаль тормоза.
20. Педаль акселератора.
21. Гнездо для подключения переносной лампы.
22. Рычаг переключения передач.
23. Крышка пепельницы.
24. Прикуриватель.
25. Перчаточный ящик.
26. Рычаг стояночного тормоза.

1. Выключатель габаритных огней.
2. Индикатор включения габаритных огней.
3. Индикатор включения фар головного освещения.
4. Выключатель фар головного освещения.
5. Индикатор включения задних противотуманных фонарей.
6. Выключатель задних противотуманных фонарей.
7. Заглушки (резервные места для установки выключателей дополнительного оборудования).
8. Регулятор уровня света фар головного освещения.

1. Тахометр.
2. Индикатор левых указателей поворота.
3. Спидометр.
4. Индикатор правых указателей поворота.
5. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
6. Указатель уровня топлива.
7. Левая панель индикаторов.
8. Информационный дисплей.
9. Правая панель индикаторов.
10. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега и установки часов.

1 — указатель температуры охлаждающей жидкости.

На шкале указателя красным цветом указана зона, обозначающая перегрев двигателя. При перемещении стрелки в эту зону необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить исправность системы охлаждения (см. Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности системы охлаждения двигателя ).
2 — тахометр.
Показывает частоту вращения коленвала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимо увеличивать частоту вращения коленвала до значений, расположенных на красном секторе шкалы тахометра.3 — контрольная лампа указателя левого поворота.
Загорается при включении левого указателя поворота.
4 — контрольная лампа указателя правого поворота.
Загорается при включении правого указателя поворота.
5 — спидометр.
Показывает фактическую скорость автомобиля.
6 — указатель уровня топлива в бензобаке.
Для определения количества топлива в бензобаке на шкале прибора есть отметки: 0 — пустой бензобак; 1/2 — половина бензобака; 1 — полный бензобак.

7 — контрольная лампа резерва топлива

загорается, если в бензобаке остается менее 9,5 л топлива. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание выхода из строя топливного насоса не допускайте выработки всего бензина из топливного бака.8 — контрольная лампа включения наружного освещения.
Загорается при включении наружного освещения соответствующим выключателем (см. Органы управления в передней части салона автомобиля поз. 6).
9 — контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости.
Загорается, если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра будет ниже минимально допустимого уровня. Движение с горящей лампой низкого уровня тормозной жидкости запрещено.
10 — контрольная лампа включения дальнего света фар.
Загорается при переключении света фар с ближнего на дальний.
11 — кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега.
Для сброса показаний счетчика необходимо нажать кнопку.
12 — дисплей одометра.
Верхние цифры показывают общий пробег автомобиля, а нижние — суточный пробег.
13 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации.
Загорается при включении аварийной сигнализации.

Особенности подключения БК

В завершение хотелось бы более детально остановиться еще на таком моменте, как установка бортового компьютера. В приведенной чуть выше типичной схеме распиновки приведен лишь один ведущий к нему провод – коричневого цвета. Но для правильной работы данного прибора только его будет недостаточно. Поэтому приведем полную схему распиновки подключения бортового компьютера:

1. Зеленый провод – идет от электронного блока управления, нужен для снятия информации о расходе топлива.
2. Оранжевый – следует к замку зажигания, к клемме 15.
3. Бело-красный – туда же, только к клемме 30.
4. Общий массовый провод черного цвета.
5. Коричневый – нужен для снятия данных о скорости.
6. Красно-зеленый – к плюсовой схеме датчика уровня топлива.
7. Белый – ведет к регулятору освещения, отвечающему за лампы, подсвечивающие приборный щиток.

Всем привет) Новая запись посвящается переходу с панели Автоприбор (АП) с одним окном 2110-3801010-04 на Панель VDO нового образца 1118-3801010. Приборки совершенно разные поэтому доработка коснулась в первую очередь колодок.

Новую 32 пиновую колодку взял с жгута ваз 2112, отдельно в продаже пока не встречал.

Контакты из зеленой колодки достать не реально, в отличии от старых 13 пиновых. Поэтому провода были обрезаны с запасом. Потом спаивались с концами проводов от белой и красной колодок, для изоляции обтянуты термоусадкой.

Информация которая использовалась в ходе работ с электрикой: Распиновка разъемов комбинации приборов Ваз 2110 старого образца:

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

Способ №1Потребуется: светодиод (в нашем случае белый 1,2В), зеленый светофильтр (можно взять от кнопки включения противотуманных фар), плоская отвертка, канцелярский нож, немного проводов и паяльник.

Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2После того, как разобрали кнопку, видим:

• — Красным кружком — это контакты лампы габаритов
• — Зеленым кружком — куда надо вставить лампу с контактами
• — Ромбики — контакты выхода в штекер.

Контакты в штекер делаем из разъема типа ‘мама’, на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны:

• — Красным отмечено, где было.
• — Зеленым отмечено, куда переместили вместе с лампочкой.
• — Желтым и белым — плюсовые контакты для светодиодов.

• — Зеленые круги — расположение заготовленных ранее разъемов ‘мама’ с проводом.
• — Красные круги — место соединения к цепи.
• — Зеленый провод — ‘плюс’.
• — Коричневый — ‘масса’.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды.

Инструкция по монтажу и ремонту

Замена панели, особенно если устанавливаете на старый ВАЗ 2112 представляет собой определенную сложность. На старых машинах нет части тех функций, под которые панель имеет кнопки. Может потребоваться поработать над проводкой.

Инструменты и материалы

Инструменты потребуются стандартные.

А вот дополнительных материалов нужно определенное количество:

• понадобятся заглушки для лишних кнопок, которые не нужны на старом автомобиле;
• воздухопровод;
• различные вставки, кнопки (5 штук) и колодки;
• новый жгут проводов, подходящий для схемы подключения;
• кронштейны для крепления приборного щитка;

Алгоритм действий

Вначале нужно снять старую панель. Делается это также, как и на других моделях машин производства ВАЗ.

При установке, нужно заменить замок зажигания на десяточный или калиновский, в зависимости от того, сколько клемм на колодке к замку. Можно оставить и старый и переставить провода, но новый и работать и смотреться будет лучше.

Нужно заменить проводку панели приборов. Также, подключить габариты дополнительными двумя проводками в ш4/13 и ш3/13 на монтажном блоке. Это относится к старым блокам, с 11 местами под реле.

В зависимости от того, инжектор или карбюраторная, подключение имеет свои нюансы. Если покупали цельную заводскую панель, то к ней должна прилагаться инструкция. Вкратце можно отметить, что на инжекторе не ставится датчик скорости, учтите это при установке.

Большую помощь может оказать электросхема автомобиля. Если ее нет, то можно найти в интернете. Есть некоторые различие в ней между ВАЗ 21124, 2111 и другими вариантами машин, так что найдите именно свою.

Если после включения не работает панель приборов, проверьте правильность подключения проводки – обычно ошибка именно в этом.

Смотрите также

Комментарии 29

Позже скажу какие

Подключил так же греются провода

Привет У Меня ваз 2112 я хочу поменять Щиток приборы От Приора не могу найти точною схему подключение Выселайте Схему Пожалуста Заранее Спосибо

к электрику проще сгонять))а так молорик))!

Подключал все по твоей схеме. Но у меня птф передние не работают.хз почему. И когда переставлял основные провода ( рис 1) то остался зеленый провод 56,у меня.он по старой колодке шёл на птф передний. А на новой кнопке птф для этого провода уже места нет.тты куда его полключал?

подключив по вашей схеме (ближний и габарит) получил вот что— при включении габарита-включается зажигание и габарит, ближнего нет… может что то перепутал… ни как понять не могу((((

Посмотри контакты 58,Х Х-зажигание включено 58-габорит 30-постоянный плюс При включение кнопки габорит с 30 на 58 уходит питание и ВКЛ габоритный огонь При приходе питания на Х можно включить ближний свет и питание пошло на 56включаеться ближний

подключив по вашей схеме (ближний и габарит) получил вот что— при включении габарита-включается зажигание и габарит, ближнего нет… может что то перепутал… ни как понять не могу((((

проблема была в контактах 5 и 6,поменял их местами, и все заработало

очень полезная инфа, буду пробывать по вашей схеме подключатся в выходные)

Парни спасибо огромное за инфу спасли схемами реально! Меняю панель 2112 на евро нахлабучку, донором стала калина. Приборка уже подключена гемор кнопки с 10 переделать трудно без колодок

Схемы Реальные, я их сам две недели разрабатывал, методом прок и ошибок все было подключена в прошлом моем авто, все работала как стоково.

а освещение кнопок при вкл габаритах и ближнем/дальнем освещались?

дааа! Подсветка после включение габаритов не выключалась пока небыли выключены габариты=)

у тебя подсветка кнопок двойных горит после зажигания?

нет, при нажатие кнопки габариты, загараеться вся подсветка в салоне и габаритные огни с переди с зади.

ну там фишка этих кнопок — включаешь зажигание и подсвечивваются иконки кнопок двойной кнопки, для этого и есть 4 контакт там

Схема зажигания и системы управления двигателем

Приводим схемы управления для следующих ДВС:

21120 – Январь 5.1 или BOSCH M1.5.4N, Евро-2;

21120 (Евро-2) 21124 (Евро-2) 21124 (Евро-3)

Европанель «ЛЮКС» (панель приборов) в сборе ВАЗ 2110-12

Устанавливается на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112. Такая панель устанавливалась с завода на данных автомобилях в комплектации «Люкс» с 2006 г.

Устанавливается в штатные места, без каких-либо доработок, так как в комплекте прилагается все необходимое для её установки.

Данный товар почтой России, ЕМС курьером или 1КЛАСС не отправляется, в связи с габаритностью и хрупкостью. Только Транспортными компаниями.

Внимание! Европанель отправляется только транспортной компанией из-за габаритности! Если вы сомневаетесь о наличии транспортной компании в Вашем городе, оставьте этот вопрос нам, мы сами подберем для Вас оптимальную компанию.

Проблемы и их устранение

Старый и новый образец

Есть несколько распространенных проблем, характерных для приборной панели модели ВАЗ 2110 отечественного производства.

Как показывает практика, большинство проблем, связанных с выходом из строя приборной панели, можно решить самостоятельно. Тем более, когда речь идет о таком автомобиле как ВАЗ 2110.

Как установить накладку не разбирая приборную панель

Любая приборная панель на ваз 2110 состоит из нескольких частей, а вот евро панель представляет собой только накладку на верхнюю часть торпеды. И вот как раз чтобы не разбирать полностью панель приборов, можно провести замену только ее верхней части.

Замена проводится следующим образом:

1. Снять панель приборов.
2. Открыть бардачок, внутри него откручивают несколько саморезов.
3. Далее необходимо вытащить ЭБУ, и за ним открутить саморезы.
4. Ослабить щиток с предохранителями.
5. Затем необходимо открутить еще саморезы, которые, удерживают панель сверху. И после этого можно снять старую накладку.

Устройство

В данном случае комбинация приборов на ВАЗ 2110 включает в себя:

• Тахометр;
• пидометр;
• Указатель уровня топлива;
• Указатель температуры охлаждающей жидкости;
• Контрольные лампы в количестве 12 штук;
• 6 лампочек подвески щитка приборов;
• Резервное гнездо, предназначенное для контрольной лампы;
• Пара колодок для подключения проводов.

РАспиновка приборки

Что касается щитка приборов, то для модели ВАЗ 2110 используется два типа. Все зависит от года выпуска автомобиля, поскольку есть старая и обновленная версия.

Прежде чем приступить к самостоятельному решению проблемы, рекомендуем ознакомиться с распиновкой панели приборов н а ВАЗ 2110. Другими словами, следует понять, куда какой проводок ведет, для чего он предназначен, какие предохранители имеются и так далее.

Поломка прикуривателя

Именно его неисправность зачастую становится причиной отказа работы щитка. Дело в том, что через прикуриватель многие автовладельцы включают различные приспособления, например, специальный пылесос, зарядные устройства, насосы и другие аппараты. Из-за того, что этим гаджетам необходим сильный ток, нередко ломается либо само гнездо, либо предохранитель F19, в результате чего не работает и приборная панель на ВАЗ-2110.

Кроме того, прикуриватель может выйти из строя из-за слишком долгого нахождения во включенном состоянии. В таком случае вернуть панели приборов работоспособность можно, разъединив колодку гнезда. Но стоит сказать, что такая манипуляция будет успешной только при условии функционирования предохранителя F19. Если же он все-таки перегорел, его необходимо заменить.

Это интересно: Почему на ВАЗ-2110 печка не работает и не дует

Подключение сигнализации к концевикам двери Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

В общем-то тут особых проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью. То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери. В большинстве сигнализаций ваз 2108 есть такой вход, обычно обозначается как «отрицательный триггер дверей».
Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно. То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или после того, как погаснет «вежливая подсветка» плафона салона (если не дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или включать функцию «задержка поставновки на охрану» в сигнализации (если таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд просто опасно за это время у Вас много чего успеет пропасть в салоне.

Причина проблемы в том, что ВАЗовские конструкторы, влепили функцию задержки выключения освещения салона в противоугонную систему (спорный, конечно же, шаг, но жираф большой). Работает это следующим образом (см. верхнюю схему на рис.1).

К бело-черному проводу концевиков дверей подключен зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4. Этот контакт на АПС-4 и вход, и выход. Когда дверь открывается, концевик замыкает на массу БЧ-провод, а с ним и ЗЧ-провод АПС-4 и АПС-4 «видит», что дверь открыта, и переходит в режим чтения ключей. Когда же зажигание выключено, и дверь закрылась (АПС-4 это «видит» по пропаданию массы на своём ЗЧ-проводе), АПС-4 сам «выдаёт» массу на ЗЧ и, следовательно, на БЧ-провод концевиков дверей. От того плафон и продолжает гореть, а сигнализация, подключенная к БЧ-проводу, «думает», что одна из дверей открыта: на БЧ-проводе же есть масса, правда уже не от концевика, а от АПС-4! Но самое интресное начинается при «плавном гашении» салонного света. Для плавного гашения АПС-4 выдаёт импульсы массы с уменьшающейся скважностью на плафон. А сигнализация думает, что-двери открываются и закрываются! Правда, некоторые сигнализации «фильтруют» подобные импульсы, и не срабатывают на эти «открытия», а после плавного гашения салона просто берут двери под охрану.

Зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4 подключен врезкой между БЧ-проводом концевика водительской двери и самим концевиком.

Решить проблему можно несколькими способами: от варварского обрезания АПС-4 до замены врезки дополнительного концевика исключительно для АПС-4. На мой взгляд, самый простой и правильный способ это развязать АПС-4 и БЧ-провод диодом. Для это нужно отключить «врезку» ЗЧ-провода между БЧ-проводом и водительским концевиком. БЧ-провод подключить непосредственно к концевику. Тут всё на фишках, ничего паять не надо. Затем нужно протянуть ЗЧ-провод к плафону (его придется удлинить). Протягивать лучше по левой стойке передней двери. Потолок при этом снимать не обязательно, если есть сноровка. В противном случае, отверните крепления противосолнечных козырьков и потолочной ручки со стороны водителя, и отогните аккуратно потолок. Осторожно! Нежный потолок можно «сломать» и тогда в месте излома будет некрасивая полоса. Из разъема плафона выньте фишку, к которой идет два БЧ-провода и вставьте туда фишку с ЗЧ-проводом от АПС-4. Между этим проводом и БЧ (который вынули из разъема) запаяйте диод, как показано на нижней схеме рис.1.

Всё. Теперь сигналиазация, будучи подключенной к БЧ-проводу (в любом месте) не будет реагировать на «вежливую подсветку», а сигнализация будет сразу же брать под охрану двери. Да, и, конечно же, при открытии дверей, АПС-4 будет переходит в режим чтения ключей.

Возможные неисправности

Щиток в процессе установки на ВАЗ 2114
Возможные неисправности с панелью могут быть связаны с неправильным подключением. Из-за этого часть индикаторов или даже все могут не работать.

Если изначально все функционировало нормально, а потом возникли какие-то неисправности, проверьте состояние проводки. После длительной эксплуатации могут отваливаться различные кнопки, но их легко можно заменить. Случается и перегорание блока предохранителей, его замена обойдется уже в 1800 рублей.

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

Способ №1

Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

1. Массу цепляем на кузов.
2. «Плюс» подключаем к монтажному блоку, контакту Ш3-1 или Ш3-3 (тут плюс появляется после включения зажигания).

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2

Контакты в штекер делаем из разъема типа «мама», на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны:

1. Включено зажигание.
2. Включены габариты.
3. Включен ближний свет.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды.

Добавить комментарий

Составляющие

При покупке вы получите то, что идет в комплекте, а именно:

1. Евронакладка;
2. Вставки для включателей (кнопок) приборов;
3. Отделка на щиток приборов;
4. Поскольку комбинация приборов у вас может отличаться от тех, установка которых предусмотрена конструктивно, также должны быть шесть заглушек, их можно вставить вместо кнопок;
5. Сами кнопки и две колодки для них : • Сдвоенная – для ближнего света и габаритов; • Для включения противотуманных фар; • Обогрева заднего стекла.
6. Воздуховоды;
7. Колодка и жгут проводов, предназначенных для подключения сдвоенной кнопки на габариты и ближний свет;
8. Кронштейны, крепящие щиток приборов.

Кроме того, если вас не совсем устраивает такая комбинация, и нужны еще кнопки для других приборов, то их, а также колодочки к ним можно докупать отдельно.

Источник

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ПРИБОРЫ ваз 2110-2112

Михаил Гребёнкин, 27 лет Я езжу на Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ (до этого — Лада 2108 ) Воронеж, Россия

На щитке приборов ВАЗ-2110-2112 размещаются: спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, 12 различных контрольных ламп, 6 ламп подсветки щитка, одно резервное гнездо для контрольной лампы и две колодки подсоединения проводов. Различить колодки очень легко, та что белого цвета на электрических схемах обозначается как Х1, а та, что красного цвета, как Х2. Сами щитки приборов, устанавливаемые на автомобили ВАЗ-2110, могут быть двух типов: старого образца, где приборы размещены симметрично и нового образца, у них указатели уровня топлива и охлаждающей жидкости смещены в правую часть щитка.

Самой крупной неисправностью щитка приборов будет её полный отказ. В этом случае не работают ни контрольные лампы, ни сами приборы. Водителю, первым делом, необходимо проверить 15 амперный предохранитель F6. Расположен он в монтажном блоке. В случае, если он перегорел, необходимо искать причину этого явления, иначе поставленный новый предохранить, повторит участь предыдущего, то есть тоже перегорит. Причиной перегорания предохранителей является замыкание электро-цепи.

Бывают случаи, когда стрелки приборов начинают прыгать по своим шкалам от минимума до максимума. Скорее всего, причиной таких действий приборов, будет плохой контакт с массой. Массовый провод, идущий от щитка приборов, крепиться к перегородке, отделяющий моторный отсек от салона. Найти его можно вынув из гнезда магнитолу. Но если на Ваш автомобиль устанавливали сигнализацию, то вполне возможно, что крепление этого массового провода, для удобства работы, перенесли в другое место, более доступное. Обычно, установщики сигнализации, его переставляют за обшивку салона в районе расположения левой ноги водителя. Аналогичная картина может быть и при установке магнитолы. При подсоединении её минусового провода, откручивали массовый провод панели приборов, а затем некачественно его завернули, в результате чего, он под действием вибраций, передающихся на кузов автомобиля, ослаб. Плохо заворачивают его из-за того, что делать это не очень удобно.

Если с креплением массового провода всё в порядке, то придётся проверять сам щиток приборов. Для этого его необходимо вытащить, на сколько, это возможно, со своего места крепления не отсоединяя провода, идущие к колодкам. Проверить нужно будет на колодке белого цвета Х1 массовый провод идущий к 1 контакту, а также заодно проверяем напряжение на контактах 6, 9, 10, оно должно быть равно 12 вольтам. Посмотрите, на задней стороне панели щитка приборов, целостность дорожек, по которым электрический ток поступает к соответствующим потребителям.

Ещё одной причиной отказа щитка приборов может стать прикуриватель. Дело в том, что через это гнездо некоторые водители подключают к работе дополнительные устройства, такие как: зарядное устройство аккумулятора сотового телефона, шинный электрический насос, салонный автомобильный пылесос. Учитывая то, что этим потребителям требуется большой силы ток, выходят из строя либо сам прикуриватель, либо перегорает предохранитель F19, что и приводит к отказу щитка приборов. Кстати, вывести из строя прикуриватель, можно также путем длительного удержания его во включенном положении. Заставить работать щиток приборов, в этих случаях, можно разъединив колодку прикуривателя, если цел предохранитель F19.

В принципе, устранить все неисправности, связанные с полным отказом в работе щитка приборов, может сам водитель. Для этого, каких либо дополнительных знаний по электротехнике, ему не потребуется. Единственное, что он должен знать, это вероятные причины отказа в работе щитка приборов.

Нравится 39 Подписаться