Для начала коротко о ситуации. Со временем, на старых машинах, да и на новых, начинают проседать двери. На старых машинах проседают от времени (естественный износ), от не регулярного смазывания, вернее вообще от не смазывания. А на новых, наверно играет роль металл, его качество. Ну и частота пользования. В основном болеют этим петли передних дверей, если машина была в такси то и задние. но все равно задние меньше.
В моей машине болтались передние двери. Зазор между рамкой и крышей стал большой, резинка плохо прилегала. Думал я как бы сделать. Переваривать всю петлю сложно и долго. Так же сложно все выставить, чтобы ровно работало. Но люди переваривают, я исключил этот вариант. Полуавтомата у меня нет, а тыкать электродом не удобно. Точность там нужна высокая. Да и менять если первый раз, то смысла нет. можно просто отремонтировать.
Вот вчера в выходной, с отцом решили заняться ремонтом. делать лучше вдвоем все это дело.
Рассмотрим как устроена сама петля.
Износиться может по разному. Люфт может появиться как в основной части петли то есть в ушках, так и во внешней части (которая прикручивается к стойке) там где ходит шплинт.
Разность этого места износа, зависит от того, куда плотнее вставят шплинт на заводе.
Если шплинт вставлен плотно в ушки основной части петли, а во внешней навесе он получился с зазором, то естественно, в ушках все приржавеет и будет стоять на месте, работать будет только внешняя навеса и изнашиваться средняя часть. Если же получится наоборот, что на заводе вставят шплинт плотно во внешнюю навесу, а в ушках будет прослаблено, то работать и изнашиваться будет шплинт в ушках, а приржавеет внутри, в средней части внешней навесы.
В моем случае, получилось два варианта. На левой двери износилось в ушках. А на правой двери в средней части внешней навесы. (Как потом выяснилось, что шплинт вообще сломался внутри) и пришлось его менять вместе с внешней навесой.
Берем болгарку с тонким кругом и делаем надрезы на ушках, там где у нас болтается. Если же болтается внутри внешней навесы, то надрезаем ее.
Пальцы дверных петель ВАЗ — это больное место владельцев машин от «копейки» до 2114. В этих автомобилях используются не самые качественные петли, которые разбалтываются уже спустя несколько месяцев активной эксплуатации машины. В негодность они приходят и из-за жестких замков, когда нужно дверь сильно хлопать для закрывания, а также из-за дорог, при езде по которым не только петли, но и сам кузов медленно, но уверенно деформируется. Если же петли и вовсе придут в негодность, то двери попросту перестанут закрываться, так как зажим не будет попадать в замок (захват). Как же заменить пальцы?
Варианты ремонта дверных петель
Вышедшие из строя или сильно деформированные петли ремонтируются следующими методами:
- Полная замена двери. Усложняется тем, что новые под старые ВАЗы не всегда удается найти. Приходится покупать старые элементы, частично изношенные.
Замена дверных петель, а также пальцев — самый рациональный в данном случае вариант. Обойдется недорого, выполняется сравнительно легко. При необходимости дополнительное оборудование всегда можно арендовать в сервисном центре или магазине автомобильных товаров. Стоимость же самих петель ВАЗ 2110 и схожих моделей — всего порядка 300-500 руб. Можно в продаже найти и старые, бывшие в эксплуатации. За них придется отдать меньше. А вот новые двери ВАЗ 2110 обойдутся в несколько тысяч рублей. И продаются они, как правило, без стекла и обшивки. Их монтаж — это дополнительная трата денег.
Замена пальцев в петлях
Итак, если ремонт подразумевает только замену пальцев, то потребуется первым делом снять дверь, чтобы получить доступ к петлям (просто выкручиваются 3-4 крепления в зависимости от модели). Далее выбиваются пальцы. Если они из-за коррозии или деформации не выходят, то сперва следует все тщательно залить средством WD-40, чтобы убрать ржавчину, и повторить операцию. Если не удается, придется высверливать пальцы или полностью заменять петли.
При установке новых пальцев обязательно выполняется их смазка солидолом или маслом, а после монтажа — регулировка двери (опустить или поднять на несколько миллиметров через утяжку). Дверь должна точно попадать в захват при закрывании без дополнительных физических усилий. В противном случае износ и дверей, и петель будет намного выше. Спустя 1-2 года такой эксплуатации придется полностью менять дверь вместе с петлями.
Главная сложность в ремонте петли дверей ВАЗ — это правильно выбить штифты (те самые пальцы). Удобнее всего просто выклепать, после чего выровнять петлю, если в этом будет необходимость. Самый эстетичный метод — это рассверливание каждого из концов пальца, после чего стачиваются или просто сдавливаются его края. Сверло сразу берется минимальное, потом постепенно увеличивается буквально по миллиметру. Времени это займет достаточно много, зато петля не будет повреждена.
Если же палец имеет и другие деформации, может потребоваться выполнение сквозного отверстия через штифты. В будущем это не помешает эксплуатации новых пальцев. Для такой цели пригодится либо ударная отвертка, либо мощная дрель с качественным сверлом (идеальный вариант — карбоновая сталь).
Снятие
3. На соединительных колодках жгута проводов, проложенных в двери, помечаем цвет изоляции каждого подсоединенного к ней провода.
4. Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки мотор-редуктора стеклоочистителя (см. «Очиститель заднего стекла — снятие и установка»). В колодке, подводящей напряжение к колодке мотор-редуктора, шлицевой отверткой с тонким лезвием или шилом поджимаем стопорные усики наконечников проводов. Отсоединяем провода от колодки.
5. Аналогичным способом освобождаем из колодки наконечник провода, подводящего питание на дополнительный сигнал торможения (см. «Спойлер — снятие и установка»).
7. Отсоединяем провод нагревательного элемента стекла двери (см. «Стекло двери багажного отделения — снятие и установка»).
8. Вытягиваем провода из двери багажного отделения.
9. В салоне автомобиля, сняв декоративную накладку, торцовым ключом на 17 мм
отворачиваем болт верхнего крепления ремня безопасности.
Предупреждение! Не потеряйте дистанционную втулку, установленную под болтом.
10. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления накладки задней стойки кузова.
11. Освобождаем накладку из-под уплотнителя стекла и отводим верхнюю часть накладки от стойки. Аналогично отводим накладку с другой стороны автомобиля.
12. Снимаем заднюю накладку поручня. Крестовой отверткой отворачиваем винт заднего крепления поручня.
13. Извлекаем опорную пластину поручня.
14. Аналогично отсоединяем заднее крепление поручня противоположной стороны потолка.
15. Съемником или шлицевой отверткой извлекаем фиксаторы трех держателей задней части обивки потолка.
16. Вынимаем держатели.
18. Выводим края обивки из-под уплотнения стекла и отводим заднюю часть обивки от потолка на расстояние 5-7 см.
Предупреждение! Чтобы не погнуть обивку потолка, не прилагайте усилие.
19. Под обивкой потолка торцовым ключом на 10 мм
с трещоткой отворачиваем по две гайки крепления петель двери к кузову автомобиля и снимаем дверь багажного отделения.
Предупреждение! Одна из гаек левой петли крепит наконечник «массовых» проводов. При установке двери не забудьте их подсоединить!
20. При необходимости торцовым ключом на 10 мм
отворачиваем по два болта крепления петель к рамке двери и снимаем петли.
Замена всей петли
Если провисла дверь, то вероятная причина — это деформация или механический износ ресурса петель. Исправляется их полной заменой, вместе с пальцами. Не обязательно их покупать. Можно изготовить и самостоятельно, если имеется станок по металлу. Такой ремонт обойдется дешево — платить придется только за покупку качественных металлических пластин.
Петли рекомендуется вырезать строго по границам их вклинивания. Пальцы ставятся в последнюю очередь. И опять же нужно их смазать, забить, застопорить, как это рекомендует делать сам производитель. Замена без учета их изготовления (если делать самостоятельно) займет от силы несколько часов вместе со снятием и повторной установкой дверей. Останется только выполнить регулировку. И стоит понимать, что в последующие несколько дней петля может опуститься. Это и есть усадка. Дверь может скрипеть, не всегда нормально захлопываться. При необходимости выполняется повторная регулировка.
Как настроить завес в советском шкафе, там они совсем другие
Здравствуйте, Мила! Пришлите пж фото мне на WhatsApp или на почту [email protected] и я дам Вам подробный ответ. В идеале заменить их на новые
Здравствуйте, Дмитрий. После года использования петли-крокодилы начали издавать стреляющий звук под конец закрывания. Как можно их отремонтировать? Почему это происходит? Спасибо.
Здравствуйте, Андрей! После года использования, петли прогнулись под тяжестью двери. Щёлкающий звук это горизонтальные пластины петли цепляются за вертикальные клёпки на осях. Можно попробовать выгнуть их, насколько этого хватит? Проще заменить. И не экономьте на производителе, скупой платит дважды.
Итоговая регулировка двери
Регулировка двери после замены пальцев или петель — это выравнивание нормального уровня замков для точного закрытия захвата. Если запланировано и их заменять, то лучше останавливать внимание на так называемых бесшумных замках. Стоят они незначительно дороже, но позволяют не так быстро изнашивать сам механизм закрывания. При их установке можно выбрать любой уровень. Работают они по принципу классической защелки. В момент закрывания не создают дополнительного сопротивления, поэтому дверь закроется даже при легком толчке. Открыться на ходу замок уже не сможет.
После установки петель или пальцев необходимо строительным уровнем проверить, ровно ли располагается дверь ВАЗ.
Если да, можно приступать к регулировке. Лучше всего это делать с фиксатора. С ним все достаточно просто — смещаем его немного выше и в сторону салона. Так делать можно по несколько миллиметров, пока усилие для закрывания не будет минимальным.
Инструмент и материалы
Правильная шумоизоляция дверей авто начинается с подготовки инструмента и необходимых материалов:
Материалы можно купить готовым комплектом, (цена немного выше), а можно листами, коротко об их свойствах:
- Випропласт – сегодня наиболее популярный и доступный вибропоглащающий материал
- Вибропласт не требует нагрева при монтаже если температура воздуха 25 градусов и выше
- Вибропласт устойчив к воде, другой агрессивной среде, не впитывает влагу из воздуха
- Вибропласт имеет высокую эластичность, поэтому он удобно наносится на любые рельефные поверхности
- Полная универсальность применения вибропласта (его можно использовать для шумоизоляции в любых зонах автомобиля)
- Вибропласт имеет антикоррозионные свойства, дает дополнительную защиту от коррозии
- Вибропласт имеет прекрасные герметизирующие свойства, поэтому он обеспечивает хорошую герметизацию поверхностей
- Акцент — звукопоглощающий пористый материал, имеющий специальную усовершенствованную структуру
- Высокий частотный диапазон поглощения
- Поглощает около 90процентов шумов
- Отличный теплоизолятор
- Сверху покрыт металлизированной пленкой
- Битопласт – это уплотнительный материал, имеющий звукопоглощающие свойства
- Монтажный слой облегчает его применение
- Высокие показатели износостойкости, долговечность
- Маделин – наверное наиболее любимый материал у большинства установщиков, позволяющий скомпенсировать трение и полностью исключить возникновение скрипов и других звуков
- Хотя он тоже является «антискрипом», но намного тоньше Битопласта, что позволяет использовать его в тех местах, где величина зазоров очень мала, а толщина маделина всего 1-1,5миллиметра
- Монтируется он тоже весьма просто: достаточно лишь на одну из двух трущихся поверхностей, наклеить кусочек маделина, и все трение пропадает и скрипы тоже поэтому он просто незаменим в шумоизоляции дверей и салона любой машины
Причины провисания дверей
На надежность фиксации дверей, отсутствие их провисания оказывают роль несколько причин:
- Большой износ петель и осей. Дверь ваз плохо стала закрываться, а открываться с приложением значительных усилий.
- На появившийся металлический скрип, при перемещении транспорта по неровной дороге, указывает ослабление крепления двери.
- Нарушение сопряжения элементов фиксации дверей сопровождается перекосом петель, образованием в корпусе двери трещин. Это приводит к возникновению неравномерных зазоров, что способствует появлению воды в салоне после дождя.
- Дверь провисла после удара при ДТП.
- Неправильно произведен монтаж или регулировка дверей.
Как убрать провисание дверей
Совет: Перед началом проведения работ необходимо установить причину провисания.
В этом может помочь проведение небольшого теста:
- За нижнюю часть двери нужно взяться обеими руками. Затем их нужно легко расшатать и определить наличие зазора в вертикальной плоскости. В дверной петле ВАЗ 2109 люфт не допускается.
- Обхватывается дверь руками сверху и снизу и выворачивается по горизонтальной оси, перемещение двери не допускается, зазора не должно быть.
- Визуально осматривается место фиксации на авто ВАЗ 2109 к кузову петли дверей и сравниваются петли исправной и провисшей дверей, определяются имеющиеся в них отличия и производится заключение.
После исследования и выяснения причин провисания можно будет начинать ремонт. При этом необходимо:
- Если провисание двери возникло из-за увеличенного износа оси петли, то этот элемент лучше заменить.
- Замена всей петли для двери ВАЗ 2109 в сборе требуется, если имеются следы выработки или износа во всем механизме, тогда цена ремонта будет значительно меньше, чем при установке сразу нескольких новых сильно изношенных деталей.
Операции по замене деталей вышедших из строя необходимо заканчивать регулировкой правильного положения двери. В этом случае:
Совет: Облегчить операцию регулировки положения двери можно после снятия ответной ее части.
- Дверца закрывается и определяется визуально ее наилучшее положение по вертикальной оси.
- Если линия двери идет параллельно кузову, а сама дверь может быть смещена относительно ее вниз или вверх, нужно незначительно ослабить крепление петель как верхней, так и нижней, дверь при этом поднять или опустить. Положение двери фиксируется винтом.
- Если у оснащенной замком двери, торец угла находится немного ниже уровня, который необходим, а петли находятся в хорошем состоянии, нужно открутить фиксацию нижней петли и сделать выравнивание положения дверки. В этом случае под саму петлю нужно подложить тонкие металлические пластинки или шайбы, как видно на фото.
Как выравнивается дверь автомобиля ВАЗ 2109
Один из способов выравнивания дверей — использование болта. Для этого:
- Используется болт одного размера с пальцем.
- Головкой вверх элемент укладывается на нижнюю петлю двери с внутренней стороны. При этом часть болта должна свисать на краю петли.
- Аккуратно прикрывается дверь, а болт остается зажатым внутри петли.
- Дверь далее тихонько закрывается и фиксируется результат.
- Операция повторяется при необходимости.
Существует специальная инструкция по ремонту двери при ее провисании, когда увеличился зазор между дверями и кузовом автомобиля. Для этого:
- Снимается дверь, убирается ее обшивка.
- В нижней петле с помощью маленькой болгарки делается продольный разрез.
- Остатки пальца выбиваются керном.
Совет: При замене пальца в дверных петлях ВАЗ2109 можно использовать клапан автомобиля ВАЗ классики, без внутреннего наполнения.
Ремонт петель на дверях ВАЗ 2109
- С помощью молотка навес обжимается по стержню клапана.
Совет: Нельзя сильно затягивать элемент, стержень должен иметь легкое защемление, нужно оставить на сварку небольшой зазор.
- После достижения необходимого защемления клапан нужно обрезать по длине петли двери.
- Новый элемент вставляется в разрезанную деталь, при этом сверху должен оставаться его толстый конец.
- Деталь заваривается электродом. Нужно следить, чтобы после сварки вращение пальца было свободным.
- Лишний металл убирается болгаркой и узел красится.
Самым надежным, но и не достаточно легким способом является на автомобиле ВАЗ 2109 замена дверных петель. В любом случае вариант ремонта дверных петель зависит от степени их износа и провисания самой двери.
