КОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106

Известно, что двигатель имеет максимальную мощность, а значит, и максимальный крутящий момент в некотором диапазоне оборотов, а вовсе не распределена она равномерно на всей шкале тахометра. Для того чтобы «уловить» всю мощность и преобразовать её для различных условий движения, и нужна коробка. Её устройство достаточно сложное.

Вся мощь крутящего момента передаётся на ведущие колёса через трансмиссию, которая у ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

• сцепление (его задача соединять первичный вал двигателя с коробкой, или разъединять;
• собственно КПП (коробка переключения передач), её задача – по желанию водителя распределить крутящий момент от двигателя на колёса;
• система приводных валов, окончательно передающих вращение на колёсный привод.

Опытные автомеханики знают, что из двух машин более быстрой может быть та, которая имеет более слабый мотор, если у неё правильно выбраны передаточные числа КПП.

КПП ВАЗ 2106: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка передач в автомобиле предназначена для изменения значения крутящего момента, передающегося к колёсам машины от коленчатого вала силового агрегата (в нашем случае через карданный вал). Это нужно для обеспечения оптимальной нагрузки на силовой агрегат при движении машины в различных режимах. Автомобили ВАЗ 2106, в зависимости от модификации и года выпуска, комплектовались четырёх- и пятиступенчатыми КПП механического типа. Переключение скоростей в таких устройствах осуществляется водителем в ручном режиме при помощи специально предусмотренного рычага.

УСТРОЙСТВО

Первые «шестёрки» сходили с конвейера с четырехступенчатыми КПП. Они имели четыре передние скорости и одну заднюю. С1987 года ВАЗ 2106 начали комплектовать пятиступенчатыми коробками, с добавленной пятой передней скоростью. Она позволила почти полностью «разгрузить» двигатель машины во время дальних скоростных поездок. Пятиступенчатая КПП была сконструирована на основе четырехступенчатой. Обе эти коробки взаимозаменяемы, а их конструкции во многом похожи.

Четырехскоростная КПП «шестёрки» состоит из:

• картера с крышками;
• первичного, промежуточного и вторичного валов;
• устройства переключения ступеней.

Пятиступенчатые КПП ВАЗ 2106 имеют практически такую конструкцию, как и четырехступенчатые

Первичный вал КПП установлен на двух подшипниковых опорах. Один из них (передний) вмонтирован в гнездо на торце коленвала. Задний подшипник находится в стенке картера КПП. Оба подшипника имеют шариковую конструкцию.

Вращение вторичного вала обеспечивается тремя подшипниками. Передний имеет игольчатую конструкцию. Он впрессован в расточку на первом вале. Средняя и задняя подшипниковые опоры установлены в специальном гнезде картера и посадочном отверстии задней крышки соответственно. Они имеют шариковую конструкцию.

На вторичном вале размещены шестерни трёх первых ступеней. Все они зацеплены с шестернями на вале промежуточном. Фронтальная часть вала оснащена специальными шлицами, служащими для крепления муфты синхронизатора третьей и четвёртой скоростей. Также здесь же установлены шестерни заднего хода и привода спидометра. Промежуточный вал также закреплён на двух подшипниках: переднем (шариковом) и заднем (роликовом).

Синхронизаторы ступеней имеют однотипную конструкцию, состоящую из ступицы, муфты, пружин и колец блокировки. Переключение скоростей производится посредством механического привода, который состоит из штоков с вилками, входящими в зацепление с подвижными (скользящими) муфтами.

Рычаг переключения имеет двусоставную конструкцию. Его верхняя и нижняя части соединены при помощи разборного демпфирующего устройства. Это необходимо для того, чтобы упростить демонтаж коробки.

Устройство пятиступенчатой КПП аналогично, за исключением некоторых изменений в задней крышке и конструкции промежуточного вала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПП ВАЗ 2106

Главным параметром, определяющим работу КПП, является передаточное число. Этим числом принято считать отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. Ниже в таблице представлены передаточные числа КПП различных модификаций ВАЗ 2106.

ТАБЛИЦА: ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА КПП ВАЗ 2106

КАКУЮ КПП ПОСТАВИТЬ

Некоторые владельцы «шестёрок» с четырехскоростными КПП пытаются усовершенствовать свои автомобили, устанавливая на них пятиступенчатые коробки. Такое решение позволяет совершать дальние поездки без особых нагрузок на двигатель и со значительной экономией горючего. Как видно из приведённой выше таблицы, передаточное число пятой передачи штатной КПП ВАЗ 21065 составляет всего 0,82. Это значит, что двигатель практически не «напрягается» при движении на пятой скорости. К тому же если двигаться не более 110 км/ч, то исправный силовой агрегат в такой ситуации будет потреблять не более 6–7 литров топлива.

КПП С ДРУГОЙ МОДЕЛИ ВАЗ

Сегодня в продаже можно найти новые КПП от ВАЗ 2107 (каталожный номер 2107–1700010) и ВАЗ 21074 (каталожный номер 21074–1700005). Они имеют характеристики, аналогичные с ВАЗ 21065. Такие коробки передач без проблем устанавливаются на любую «шестёрку».

КПП С ИНОМАРКИ

Среди всех иномарок есть лишь одна, КПП с которой без переделок можно установить на ВАЗ 2106. Это «старший брат» классического ВАЗа — Фиат «Полонез», который даже внешне напоминает нашу «шестёрку». Выпускался этот автомобиль не в Италии, а в Польше.

«Полонез» даже внешне похож на нашу «шестёрку»

Также на ВАЗ 2106 подойдёт коробка от «Полонеза-Каро». Это скоростная версия обычного «Полонеза». Ниже в таблице вы найдёте передаточные числа КПП этих автомобилей.

ТАБЛИЦА: ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА КПП АВТОМОБИЛЕЙ ФИАТ «ПОЛОНЕЗ» И «ПОЛОНЕЗ-КАРО»

Единственное, что нужно будет переделать при установке КПП от этих машин — это расширить отверстие под рычаг переключения передач. В Фиатах он больше в диаметре и имеет не круглое, а квадратное сечение.

КПП с «Полонеза» устанавливается на ВАЗ 2106 практически без доработок

Технические характеристики МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

• подтекание масла;
• шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
• нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
• усложнённое (тугое) переключение передач;
• отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
• самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

ПОДТЕКАНИЕ МАСЛА

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

• повреждение манжет валов;
• износ самих валов;
• высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
• ослабление затяжки болтов картерных крышек;
• нарушение целостности уплотнителей;
• ослабление затяжки пробки для слива масла.

ШУМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СКОРОСТЕЙ

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

• неполное выключение сцепления (хруст);
• недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
• износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
• деформация колец блокировки (хруст);
• износ подшипников (гул).

ЗВУК, НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

• низким уровнем смазки в коробке;
• повреждением шестерён;
• неисправностью подшипников.

УСЛОЖНЁННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

• деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
• затруднённый ход штоков вилок;
• усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
• заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

ОТСУТСТВИЕ ФИКСАЦИИ РЫЧАГА

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ (ВЫБИВАНИЕ) СКОРОСТЕЙ

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

• повреждена пружина синхронизатора;
• изношен венец синхронизатора;
• деформированы блокирующие кольца;
• повреждены гнёзда штоков.

ТАБЛИЦА: НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106 И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пятиступенчатая МКПП

На «Жигулях» седьмой модели установлена пятиступенчатая коробка передач, имеющая пять скоростей вперед и одну назад.

Изготовлена она из дюралюминия, имеет аналогичные крышки спереди и сзади. Спереди к коробке при помощи шпилек крепится кожух сцепления. Снизу на устройстве установлена крышка из стали. Между корпусом коробки и каждой крышкой уложены уплотнительные прокладки.

Передняя крышка соединена с кожухом сцепления при помощи запрессовки. В ней отверстие для выхода первичного вала и установки манжеты.

Внутри коробки в определенном порядке установлены валы с шестернями, синхронизаторами и устройствами для переключения передач. Справа имеется заливное отверстие для масла, снизу — сливное отверстие с магнитной пробкой.

Внизу слева на крышке выходит трос спидометра, который приводится вторичным валом при помощи шестеренчатого зацепления.

Рычаг переключения скоростей находится сверху. Состоит из устройства выбора передач, штоков и механизма фиксации. К рычагу сверху крепится рукоятка. Вся эта конструкция крепится к крышке при помощи трех шпилек.

Вид коробки передач:

Детали в разобранном виде:

Движущие части коробки передач:

РЕМОНТ КПП ВАЗ 2106

Процесс ремонта КПП «шестёрки» сводится к замене сломанных или изношенных элементов. Учитывая, что большинство даже самых мелких деталей коробки без проблем демонтируются, восстанавливать их нет смысла. Гораздо проще купить новую запчасть и установить её на место неисправной.

Но в любом случае, требующем ремонта коробки передач, её потребуется снимать с автомобиля и разбирать. На это может уйти целый день, а может и не один. Учтите это обязательно, если решитесь на самостоятельный ремонт КПП.

КАК СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

Для демонтажа КПП понадобится подъёмник, эстакада или смотровая яма. Желательно также присутствие помощника. Что касается инструментов, то обязательно будут нужны:

• молоток;
• зубило;
• пассатижи;
• ключи на 13 (2 шт);
• ключ на 10;
• ключ на 19;
• шестигранный ключ на 12;
• шлицевая отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• монтажная лопатка;
• упор для поддержания КПП при демонтаже (специальный штатив, прочное бревно и т. п.);
• ёмкость для сбора масла из КПП.

Порядок демонтажных работ:

1. Поднимаем машину на подъёмнике, или ставим на эстакаду, смотровую яму.
2. Забираемся под машину. Подставляем под сливную пробку КПП чистую ёмкость.
3. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку. Ждём, пока стечёт смазка.
4. Находим уравнитель троса ручного тормоза, снимаем с него пружину при помощи пассатижей.

   
   Пружину можно снять при помощи пассатижей

5. Ослабляем трос, открутив две гайки ключом на 13.

   
   Чтобы снять уравнитель, необходимо открутить две гайки

6. Снимаем уравнитель. Трос отводим в сторону.
7. На карданном вале и фланце шестерни основной передачи в месте их соединения при помощи молотка и зубила наносим метки. Это необходимо для того, чтобы при установке кардана не нарушить его центрирование. По этим меткам его нужно будет устанавливать.

   
   Метки необходимы для того, чтобы поставить кардан так, как он стоял до демонтажа

8. Откручиваем гайки, соединяющие фланцы ключом на 13 и рассоединяем их.

   
   Гайки откручиваются ключом на 13

9. Отгибаем усики фиксации уплотнительной обоймы тонкой шлицевой отвёрткой, сдвигаем её в сторону от эластичной муфты. Усики обоймы нужно отогнуть отверткой
10. Демонтируем кронштейн безопасности, откручивая гайки крепления его к кузову.

    
    Для снятия кронштейна нужно открутить гайки ключом на 13

11. Демонтируем поперечину промежуточной опоры, открутив гайки ключом на 13.

    
    Гайки опоры откручиваются ключом на 13

12. Сдвигаем переднюю часть кардана, выводя его из шлицов эластичной муфты.

    
    Чтобы вывести вал из муфты, его нужно сместить назад

13. Демонтируем карданный вал.
14. Переходим в салон. Используя шлицевую отвёртку, снимаем с рычага переключения скоростей защитный чехол, рассоединяем кольца по краю отверстия в ковролине.

    
    Фиксирующие кольца снимаются при помощи отвертки

15. Отвёрткой с крестовидной битой выкручиваем винты крепления крышки. Чтобы снять крышку, нужно открутить 4 самореза
16. Снимаем крышку.
17. Отсоединяем стопорную втулку тонкой шлицевой отвёрткой, слегка нажав на рычаг переключения.

    
    Втулка отсоединяется при помощи отвертки

18. Демонтируем рычаг.
19. Переходим к моторному отсеку. Отгибаем рым-шайбу, выравнивая её при помощи молотка и монтажной лопатки.
20. Используя ключ на 19, выкручиваем болт крепления коробки.

    
    Прежде чем выкрутить болт, нужно разогнуть его рым-шайбу

21. Выкручиваем два болта фиксации стартера при помощи ключа на 13.
22. Используя тот же ключ, откручиваем нижний болт фиксации стартера.

    
    Для отсоединения стартера, нужно открутить 3 болта ключом на 13

23. Спускаемся под машину. Откручиваем четыре болта, прижимающие крышку стартера сцепления. Для отсоединения крышки нужно открутить 4 болта
24. Пассатижами откручиваем гайку крепления троса спидометра.
25. Ставим упор для поддерживания коробки. Просим помощника контролировать положение КПП. Используя ключ на 19, откручиваем все болты крепления картера (3 шт). При откручивании остальных болтов крепления КПП, ее нужно зафиксировать
26. Откручиваем две гайки поперечины КПП.

    
    Для снятия поперечины нужно открутить две гайки

27. Сдвигая коробку назад, снимаем её с машины.

РАЗБОРКА КПП ВАЗ 2106

Перед разборкой КПП рекомендуется очистить от грязи, пыли, потёков масла. Кроме этого, позаботьтесь, чтобы под рукой были следующие инструменты:

• две тонкие шлицевые отвёртки;
• ударная отвёртка;
• ключ на 13;
• ключ на 10;
• ключ на 22;
• съёмник для стопорных колец;
• тиски с верстаком.

Для разборки КПП, необходимо:

1. Используя две отвёртки, отодвинуть в стороны части распорной втулки, после чего снять её.

   
   Для снятия втулки нужно развести в стороны ее сектора

2. Демонтировать эластичную муфту вместе с фланцем.

   
   Для снятия муфты нужно открутить гайки ключом на 13

3. Демонтировать опору КПП, открутив гайки её крепления при помощи ключа на 13.

   
   Для отсоединения опоры нужно открутить две гайки ключом на 13

4. Открутить гайку на механизме привода спидометра, используя ключ на 10. Чтобы снять привод, нужно открутить гайку ключом на 10
5. Снять привод.
6. Выкрутить выключатель фары заднего хода при помощи ключа на 22. Снять его.

   
   Выключатель выкручивается ключом на 22

7. Ключом на 13 открутить стопор рычага переключения скоростей. Болт фиксатора выкручивается ключом на 13
8. Снять кронштейн, предварительно открутив ключом на 13 гайки.

   
   Кронштейн прикручен двумя болтами

9. Используя этот же ключ, открутить гайки на задней крышке. Отсоединить крышку, снять прокладку.

   
   Между картером и крышкой установлена уплотнительная прокладка

10. Снять задний подшипник.

    
    Подшипник легко снимается с вала

11. Демонтировать шестерню механизма спидометра.

    
    Шестерня фиксируется при помощи маленького стального шарика

12. Снять вилку и промежуточную шестерню задней скорости.

    
    Вилка закреплена при помощи гайки на 10

13. Отсоединить разделяющую втулку задней скорости.
14. Снять фиксирующее кольцо и шестерню. Шестерня закреплена стопорным кольцом
15. С использованием съёмника, извлечь фиксирующее кольцо на вторичном вале, снять ведомую шестерню. Для снятия шестерни необходимо снять стопорное кольцо
16. Открутить четыре винта удерживающей пластины подшипника. Если винты закисли, для этого может понадобиться ударная отвёртка. Демонтировать пластину, вынуть ось.

    
    Винты лучше откручивать ударной отверткой

17. Используя ключ на 10, отвернуть гайки на крышке (10 шт). Снять её, стараясь не порвать уплотнительную прокладку.

    
    Крышка крепится на 10 болтах

18. Отсоединить картер сцепления от КПП, отвернув гайки при помощи ключей на 13 и на 17.

    
    Для отсоединения картера сцепления понадобятся ключи на 13 и на 17

19. Используя ключ на 13, выкрутить болты крышки фиксаторов. Отсоединить крышку. Крышка крепится двумя болтами
20. Извлечь шток переключения задней скорости.

    
    Шток просто вынимается из картера

21. Используя ключ на 10, выкрутить болт, удерживающий вилку третьей и четвёртой скоростей.

    
    Болт откручивается ключом на 10

22. Извлечь шток и сухари его блокировки.

    
    Вместе со штоком нужно снять и блокировочные сухари

23. Вынуть из КПП шток первой и второй скоростей.

    
    Для снятия штока его нужно потянуть на себя

24. Выкрутить болт фиксации вилки третьей и четвёртой ступеней.
25. Нажимая на муфты и используя ключ на 19, выкрутить болт фиксирующий передний подшипник на промежуточном вале.

    
    Чтобы открутить болт, нужно включить сразу две передачи, нажав на муфты

26. Двумя тонкими отвёртками извлечь подшипник.

    
    Для извлечения подшипника его нужно поддеть отвертками

27. Отсоединить задний подшипник.

    
    Для снятия заднего подшипника, его нужно подтолкнуть изнутри

28. Снять промежуточный вал.

    
    Чтобы вынуть вал, его нужно приподнять с тыльной стороны

29. Извлечь вилки переключения скоростей.

    
    Вилки установлены на вторичном вале

30. Вынуть введущий вал с подшипником.

    
    Первичный вал снимается вместе с подшипником

31. Вынуть игольчатый подшипник.

    
    Подшипник установлен на вторичном вале

32. При помощи отвёртки отсоединить фиксирующую шпонку в тыльной части вторичного вала.

    
    Подшипник закреплен при помощи шпонки

33. Демонтировать задний подшипник. Подшипник вынимается из гнезда при помощи тонких отверток
34. Вытянуть вторичный вал.
35. Зажать его в тисках и отсоединить муфту синхронизатора, включающего третью и четвёртую передачи.

    
    Перед снятием муфты вал нужно установить вертикально, зажав в тисках

36. Извлечь фиксирующее кольцо съёмником.
37. Снять ступицу синхронизатора.

    
    Для демонтажа ступицы нужно снять стопорное кольцо

38. Снять следующее стопорное кольцо.
39. Отсоединить шестерню третьей передачи.

    
    Шестерня фиксируется при помощи стопорного кольца

40. Упереть шестерню первой скорости в открытые тиски и выбить из неё молотком вторичный вал.

    
    Шестерня сбивается с вала при помощи молотка и проставки из мягкого металла

41. После этого снять шестерню второй скорости, муфту, ступицу, а также втулку первой скорости.
42. Механизмы синхронизаторов первой, второй и четвёртой ступеней разобрать аналогично.
43. Разжать и снять фиксирующее кольцо на первичном вале. Подшипник зафиксирован стопорным кольцом
44. Упереть подшипник в тиски и выбить из него вал.
45. Демонтировать рычаг переключения скоростей, отсоединив возвратную пружину и выкрутив гайки крепления.

    
    Рычаг удерживается при помощи возвратной пружины

При обнаружении в процессе разборки КПП неисправных шестерён, синхронизаторов и вилок, их сразу следует заменить. Неисправными следует считать детали, имеющие видимые следы износа или повреждений.

ВИДЕО: РАЗБОРКА КПП ВАЗ 2106

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ

Если при разборке коробки передач будет обнаружено, что какой-то из подшипников валов имеет люфт или видимые повреждения, его нужно будет обязательно заменить. Все подшипники в КПП ВАЗ 2106 имеют неразборную конструкцию, поэтому ни о каком ремонте или восстановлении здесь и речи быть не может.

В коробке передач наибольшей нагрузке подвергаются задние подшипниковые опоры первичного и вторичного валов. Именно они выходят из строя чаще других.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Если КПП уже разобрана, и первичный вал в сборе с подшипником снят, просто сбейте его с вала при помощи молотка. Новый подшипник набейте таким же образом. Обычно, с этим не возникает никаких проблем.

Есть ещё один вариант замены подшипника без полной разборки коробки. Он подойдёт в том случае, когда вы точно уверены в неисправности заднего подшипника вала. Рассмотрим его более детально.

Порядок работ:

1. Снять КПП с автомобиля.
2. Выполнить п. п.1–18 предыдущей инструкции.
3. Снять наружное и внутреннее стопорные кольца. Подшипник зафиксирован внутренним и наружным стопорными кольцами
4. Потянуть вал на себя, выдвинув его из картера.
5. Вставить шлиц большой отвёртки в проточку подшипника и зафиксировать его максимально прочно в таком положении.

   
   Подшипник нужно зафиксировать, вставив в его проточку отвертку

6. Удерживая внешнюю обойму отвёрткой, наносить несильные удары по валу, пока подшипник не сойдёт с него.
7. Надеть новый подшипник на вал.
8. Подвинуть его до посадочного места.
9. При помощи молотка запрессовать подшипник, нанося несильные удары по его внутренней обойме.

   
   Чтобы установить новый подшипник, его нужно набить молотком, нанося несильные удары по внутренней обойме

10. Установить стопорные кольца.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Чтобы не ошибиться в выборе подшипника, важно знать его параметры. Нам нужен открытый шариковый подшипник радиального типа шестого класса точности. Отечественные предприятия выпускают такие детали под каталожными номерами 6–50706АУ и 6–180502К1УС9. Все изделия этого типа должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 520–211.

ТАБЛИЦА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКОВ 6–50706АУ И 6–180502К1УС9

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Подшипник вторичного вала можно снять и поставить только при разобранной КПП. Для этого необходимо выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–33 инструкции по разборке коробки передач. После демонтажа подшипника на его место устанавливается новый, после чего производится сборка КПП. Ни для его снятия, ни для установки никаких специальных инструментов не требуется, как не требуется и физическая сила.

ВЫБОР ПОДШИПНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Как и в предыдущем случае, выбирая задний подшипник вторичного вала, важно не ошибиться с маркировкой и параметрами. В России такие детали выпускаются под артикулом 6–205 КУ. Это также шариковый подшипник радиального типа. Изготавливаются они по требованиям ГОСТ 8338–75.

ТАБЛИЦА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКА 6–205 КУ

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ

Сальники (манжеты) в КПП служат для предотвращения вытекания смазки. Если масло вытекает из-под вала, в большинстве случаев виноват в этом сальник. И его нужно заменить. Для замены сальников первичного и вторичного валов потребуется снять КПП. Из инструментов понадобятся молоток, выколотка, пассатижи и цилиндрическая оправка диаметром, равным диаметру металлического корпуса манжеты.

Сальник вала запрессован в посадочное гнездо передней крышки картера коробки. Когда она будет отсоединена от картера, необходимо:

1. Упереть конец выколотки в металлический корпус сальника с наружной стороны крышки.
2. Нанести несколько ударов молотком по выколотке, перемещая её по окружности корпуса сальника.
   Старый сальник извлекается путём выбивания
3. С обратной стороны крышки подхватить манжету пассатижами и извлечь её из посадочного места.
   С обратной стороны крышки сальник подхватывается пассатижами
4. Установить новую манжету, смазав её пластичной смазкой.
5. Используя оправку и молоток, запрессовать её в гнездо крышки.

Чтобы произвести замену сальника вторичного вала, потребуются пассатижи с тонкими концами, молоток и оправка, соответствующая размеру манжеты.

Полная разборка КПП здесь не нужна. Достаточно снять эластичную муфту и сорвать со шлицов вала фланец, соединяющий его с карданом.

После этого следует:

1. Поддеть отвёрткой манжету за металлический корпус.
2. Извлечь манжету. Манжета без проблем извлекается отверткой
3. Смазать новый сальник пластичной смазкой.
4. Установить манжету в посадочное гнездо.
5. Запрессовать манжету при помощи молотка и оправки.

   
   Сальник запрессовывается при помощи оправки и молотка

ВЫБОР САЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ

Для правильного выбора сальников желательно знать их каталожные номера и размеры. Все они представлены в таблице.

ТАБЛИЦА: КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА И РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ

Устройство редуктора

Конструкция РЗМ является типичной для «классики» ВАЗа. Основными компонентами редуктора являются планетарная пара и межосевой дифференциал.

Редуктор ВАЗ 2103 состоит из:

1. Конусной ведущей шестерни.
2. Планетарной ведомой шестерни.
3. Сателлитов.
4. Полуосевых шестерён.
5. Оси сателлитов.
6. Коробки дифференциала.
7. Крепёжных болтов крышек подшипников коробки.
8. Крышек подшипников коробки дифференциала.
9. Регулировочной гайки подшипника.
10. Картера редуктора.

Планетарная пара

Ведущая и ведомая шестерни, названные планетарной парой, образуют главную передачу РЗМ. Оси этих шестерён смещены друг относительно друга и перекрещиваются не пересекаясь. Благодаря использованию зубьев особой формы получается оптимальное пятно зацепления. Конструкция шестерён позволяет входить в зацепление одновременно нескольким зубьям. При этом на полуоси передаётся больший крутящий момент, снижается нагрузка на каждый зуб и увеличивается долговечность механизма.

Подшипники

Ведущая шестерня удерживается двумя роликовыми подшипниками типа 6–7705У и 6–7807У. Для точной регулировки взаимного положения шестерён главной пары размещена регулировочная шайба между внутренним подшипником и торцом шестерни. Толщина такого кольца может изменяться от 2,55 до 3,35 мм с возможностью фиксации через каждые 0,05 мм. Благодаря 17-ти допустимым размерам шайбы можно довольно точно отрегулировать положение шестерён и обеспечить правильное их зацепление.

Вращение ведомой шестерни обеспечивают два подшипника типа 6–7707У. Чтобы не допустить осевого смещения шестерён создаётся преднатяг в подшипниках натяжными гайками и распорными пластинами.

Фланец и дифференциал

Зафиксированный на хвостовике редуктора фланец обеспечивает связь главной передачи с карданным валом. Межосевой конический дифференциал состоит из двух сателлитов, двух шестерён, коробки и оси сателлита. Дифференциал позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью.

МАСЛО ДЛЯ КПП ВАЗ 2106

Слаженная работа элементов коробки передач зависит от качества омывающей их смазки, а также от её объёма. Масло в КПП ВАЗ 2106 необходимо менять через каждые 50 тыс. км пробега. По крайней мере, таковы требования завода-изготовителя. Но проверять уровень смазки нужно не реже одного раза в квартал.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106

В соответствии с требованиями завода, в КПП ВАЗ 2106 нужно заливать только трансмиссионное масло из групп GL-4 или GL-5 по классификации API. Что касается класса вязкости, то подойдут масла следующих классов по SAE:

• 80W-85;
• 80W-90;
• 85W-90.

Необходимый объем масла для четырехступенчатой КПП — 1,35 л, для пятискоростных — 1,6 л.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КПП

Чтобы узнать, какой уровень смазки в коробке, автомобиль необходимо загнать на горизонтальную эстакаду или смотровую яму. Двигатель при этом должен быть холодным. Уровень масла в КПП определяется путём выкручивания пробки маслоналивного отверстия. Откручивается она при помощи ключа на 17. Если из отверстия выливается масло — с уровнем все в порядке. В ином случае его необходимо долить. Но здесь есть один нюанс. Доливать масло можно только того класса и типа, которое уже залито в коробку. Если вы не знаете, какая смазка находится в КПП, её необходимо слить полностью, и только потом заливать новую.

СЛИВ МАСЛА ИЗ КПП ВАЗ 2106

Чтобы слить смазку из коробки «шестёрки», машину нужно установить на эстакаде или яме. Двигатель при этом должен быть горячим. Так масло стечёт быстрее и в полном объёме.

Маслосливная пробка расположена в нижней крышке картера. Она откручивается ключом на 17. Прежде чем её открутить, необходимо подставить под отверстие ёмкость для сбора масла. Когда смазка стечёт, пробка закручивается обратно.

КАК И ЧЕМ ЗАЛИТЬ МАСЛО В КПП ВАЗ 2106

Для заливания масла в КПП «шестёрки» потребуется специальный шприц или же тонкий шланг (должен заходить в маслоналивное отверстие) с воронкой. В первом случае смазка набирается из ёмкости в шприц, а потом выдавливается из него в наливное отверстие. Процесс продолжается до тех пор, пока смазка не потечёт из него. После этого маслоналивное отверстие закручивается.

При использовании шланга и воронки нужно вставить один его конец в отверстие, а другой поднять выше его хотя бы на полметра. Смазка заливается в воронку, вставленную в другой конец шланга. Когда масло начнёт вытекать из коробки, заливание следует прекратить, шланг вынуть, а пробку закрутить.