Как поменять подшипники на генераторе ВАЗ классика

Какие подшипники стоят на генераторе ваз 2107 их номера

Подшипники генератора переднеприводных ВАЗ девяток и десяток имеют разные размеры в зависимости от года выпуска авто, а также от того, карбюраторная или инжекторная машина. Отличаются они диаметром под посадочный вал.

У машин первых лет выпуска до 2001г., , оснащеных карбюратором, в генераторах старого образца стоят: передний подшипник, размер — 15х42х13 мм, задний — 15х35х11 мм.

Передний имеет каталожный номер 6302 и артикул оригинала 180302, задний номер – 6202 и заводской артикул 80202. Детали иностранных производителей маркируются 6302-2RS и 6202-2RS соответственно.

На инжекторных автомобилях выпущена после 2001 года: Передний подшипник номер – 6303, артикул – 180303, имеет размеры – 17х47х14 мм. Задний идет с номером — 6203, артикулом — 80203, 17х40х12 мм. Импортные аналоги маркируются: передний – 6303-2RS и задний – 6203-2RS.

Номера и размеры подшипников могут отличатся если вместо штатного генератора КАТЭК был установлен другой агрегат. Для генераторов Denso и БАТЭ подходят подшибники КАТЭК — 303 и 203. Импортные, например, генератор Bosch 14V 53-98A, 0124 415 038, комплектуется 6303-2RS — передний, с размером 15х35х14 и 6003-2RS — задний (аналог отечественного 180103), размер которого 17х35х10. Эти же номера и размеры подшипников могут встретиться и в других зарубежных генераторах.

Всем привет) Загудел у меня подшипник на генераторе, плюс ко всему, была слабая зарядка, хотя щетки менял два года назад. Под полной нагрузкой напряжение просаживалось до 13 Вольт. В связи с этим были куплены два подшипника, ремень и трехуровневый регулятор напряжения. Решил взять попробовать трехуровневый, посмотреть что и как. А то обычный регулятор не отходил и 20000 км, хотя брал самый дорогой.

Ну и при снятии генератора сразу же началось веселье. Так как генератор никто не снимал еще с момента установки на заводе, болт заржавел, и я его еле выбил. Потом не захотел сниматься шкив. Чтобы его снять я сорвал гайку на шкиву, накрутил обратно другую, и начал бить по гайке, чтобы снять шкив. В итоге шкив снял, но при этом убыл резьбы на роторе((( На фото видно, на сколько там все заржавело.

В итоге имеем разобраный генератор с убитой резьбой на роторе… Короче, психонул, поехал в магазин, купил генератор на 73 Ампера, вместо родного на 55 Ампер, поставил, и забыл о проблеме недозаряда) На холостых 14.3 В, под полной нагрузкой -14.2.

Старый генератор сделаю, когда будет настроение) Отдам токарю, чтобы проточил и нарезал резьбу по-меньше, поменяю подшипники, и пусть лежит) Едем в зиму с нормальной зарядкой)

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Без диодного моста зарядить аккумулятор ВАЗ 2107 не удастся

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

Найти диод 2Д219Б в продаже с каждым годом становится всё сложнее

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Lada 2107 2003, engine Gasoline 1.6 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 3

я свой первый генератор тоже при разборке разломал, потом пригодился на запчасти. На втором генераторе на роторе протерлось посадочное место под задний подшипник, ротор вытаскивался из задней крышки без подшипника, подшипник подклинил, заменил заднюю крышку, поставил от первого генератора, но из за выработки посадочного места ротор чиркал по статору. Сейчас стоит третий генератор, такой же блестящий как у тебя, до этого были крашеные, на нем на днях шкив развалился и срезал шпонку, вроде гайка затянута, но шкив не был зажат, началось со свиста ремня, первый раз не заметил, подтянул ремень, во второй раз уже начало что-то греметь, думал подшипник на помпе, которую недавно менял, ну и опять свист ремня, посмотрел а он опять слабый, начал смотреть помпу, а оказалось генератор. С этого генератора выкинул шкив, крыльчатку и все проставочные шайбочки, поставил все со старого гены, там крепление шкива мне показалось более надежным. Так что старый прибереги на запчасти

Плейлист о генераторах. Включи ролик и кликни на надпись ютуб. Там есть кое что о сборке-разборке.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись