Шкив коленвала на ваз 2114 - ремонт и замена

Признаки неисправности и замена датчика положения коленчатого вала на ВАЗ 2114

Для начала рассмотрим, что же такое датчик положения коленвала. Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2114, как и многих других моделей ВАЗ, это электромагнитное устройство передающее информацию о положении коленвала электронным «мозгам» управления двигателем. Этот датчик очень важен, от него зависит правильная работа форсунок, подающих топливо, и системы зажигания. Ломается он не часто. Но если вы собрались в дальнюю поездку желательно иметь запасной.

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ 2114

Типы датчиков

Датчики различаются по принципу действия и конструктивным особенностям.

индуктивного типа. Внутри расположен металлический стержень, имеющий на наружном конце магнит. Он предназначен для намагничивания стержня. Вокруг этого стержня намотана обмотка, из медного провода, концы которой выведены в виде разъёмов для подключения проводов. Принцип работы датчика положения коленчатого вала индуктивного типа: при нахождении стального предмета рядом со стержнем на выводах появляется сигнал.
принцип работы датчика коленвала следующего типа немного другой. Внутри у него расположен датчик холла. При поднесении к нему металлического предмета его состояние меняется (с логического ноля на единицу и наоборот).
частотные. Рассмотрим, как работает датчик коленвала данного вида. Блок управления двигателя генерирует импульсы определённой частоты. Они подаются на датчик и при поднесении металлического предмета к датчику частота генерации меняется. По изменению частоты контроллер определяет наличие предмета возле датчика. Датчик реагирует на металл зубьев венца коленчатого вала (на некоторых авто он находится на моховике).

Признаки неисправности

Признаки неисправности ДПКВ могут быть различные. Часто, на торце самого датчика, налипает грязь, которая может быть помехой при считывании. Также симптомы неисправности датчика коленвала могут быть следующими:

Режим «холостого хода» нестабилен;
Обороты двигателя растут или падают самопроизвольно;
Падает мощность;
Во время разгона ощущается «провал»;
Авто плохо заводится.

В этих случаях, по большей части, датчик положения коленвала ВАЗ 2114 идет на замену.

Кроме этого, датчик коленвала ВАЗ 2114 вполне может быть исправен. А на «приборке» вылезет ошибка дпкв (0335 либо 0336). Причиной этого может быть обрыв провода возле разъёма. Это легко определяется визуально, тогда достаточно заменить разъём без замены самого датчика.

Если владелец замечает признаки неисправности датчика коленвала на своём автомобиле, то это «сигнал» о необходимости диагностики.

Не трудно догадаться, где находится датчик коленвала на ВАЗ 2114. Как и у многих других моделей ВАЗ, он крепится к двигателю, а конкретнее к масляному насосу, возле приводного шкива генератора, на его крышку. Крепится датчик с помощью одного болта, что типично для многих моделей данного семейства.

Сдесь находится датчик коленвала на ВАЗ 2114

Характерные причины поломки:

Физическая поломка корпуса;
Межвитковое замыкание витков обмотки, влечёт за собой изменение частоты генерации, передаваемой в блок управления (датчики частотного типа);
Аварийный износ или утрата зубьев шкива.

Подготовительные работы

До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

накладной ключ на 19;
отрезок трубы;
специальный съёмник шкива или монтировка.

Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

Проверка работоспособности

Если вы решили сами проверить исправность датчика, отнеситесь к этой процедуре ответственно и проведите её правильно. На авто ВАЗ 2114 датчик коленвала проверяется несколькими способами.

При помощи мультиметра. Оценить исправность индукционного датчика можно по сопротивлению его катушки. В исправном изделии оно составляет 500-700 Ом.
На мультиметре выставить предел измерения в 200 милливольт, подсоединить щупы к выводам (где присоединяются штатные провода). Провести несколько раз стальным предметом перед сердечником. Рабочий датчик будет «видеть» металл и на дисплее мультиметра будут всплески напряжения. В случае отсутствия таковых, деталь на замену.
Но самые точные результаты при проверке даёт осциллограф. При использовании этого прибора можно гарантировать сто процентный результат, он считает всю информацию с датчика во время работы двигателя. Её можно будет наблюдать на экране прибора. Двигатель, при тестах, должен работать на различных оборотах. Начинают с восьми сот оборотов, далее две тысячи, и поднимать до шести тысяч. При линиях (на экране прибора) различной длины надо искать причину неисправности. Удалять загрязнения, проверить шкив на дефекты и так далее.

Обратные действия

После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой – кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

Источник

Снимаем с двигателя

Неисправность определили. Приступаем к её устранению. Разберём эту операцию на примере ВАЗ 2114.

Выключаем зажигание автомобиля. Открываем капот, фиксируем его устойчиво, и визуально определяем, где находится датчик коленвала ВАЗ 2114. Перед снятием желательно удалить все загрязнения в районе его нахождения. Далее аккуратно вынимаем колодку с проводами из разъёма.

Разъем ДПКВ ВАЗ 2114

Используя ключ на «10» выкручиваем крепёжный болт.

Снятие датчика коленвала на ВАЗ 2114

Извлекаем ДПКВ ВАЗ 2114

После демонтажа датчика желательно проверить на наличие дефектов зубчатый шкив привода генератора. Так как его повреждения могут вносить ошибки в работу всей системы.

После того как убедились в отсутствии всякого рода дефектов, приступаем к сборке. Посадочное место должно быть чистым. Устанавливаем новую деталь на место и крепим болтом (момент затяжки не должен превышать 8-12 Ньютон метров). При этом используем регулировочные шайбы. Они продаются в комплекте с новым датчиком. Таким образом, используя специальный щуп, добиваемся, чтоб зазор между шкивом и сердечником датчика был один миллиметр. Допускаемая погрешность 0,41 миллиметра в большую сторону.

Зазор между шкивом и сердечником датчика коленвала на ВАЗ 2114

Как выбрать

Выбирая зубчатый шкив, стоит обратить внимание на класс обработки, расстояние между зубьями и форму изготовления. Поверхности зубьев и ремень подвержены постоянным нагрузкам, поэтому предъявляются высокие требования к качеству нарезки и обработки. Нарезка зубьев осуществляется в несколько этапов на фрезерном станке или устройствах, предназначенных именно для изготовления данных деталей. Чугунные изделия несколько отличаются от других разновидностей, они отливаются в формах, полностью повторяющих готовые шкивы для зубчатых ремней и обрабатываются при помощи фрезерного станка.

Фланцы на шкиве могут как отсутствовать, так и располагаться на одной или двух сторонах. Они фиксируются тремя методами:

Читайте также: Как пережить аврал на работе

клепка с дальнейшей фрезерной обработкой;
болтовыми соединениями;
горячая посадка (применяется только при небольшом размере деталей).

Подсоединяем колодку с проводами на место.

После установки и проверки зазора пробуем запустить двигатель. При уверенном запуске и устойчивой работе мотора, можно сказать, что ремонт проведён успешно.

При всём том, что поломка синхронизирующего датчика не является частой, знание её симптомов и последствий, а также способов устранения будет полезно автолюбителю.

Новые датчики есть практически в любом магазине автозапчастей. Цена ДПКВ может варьироваться в пределах 200-400 рублей. Сколько стоит датчик коленвала ВАЗ 2114 зависит от вашего региона, нахождения поблизости крупных магазинов запчастей (там обычно дешевле) и жадности продавца. Можно заказать в интернет-магазине. При покупке, захватите с собой старый, дабы не ошибиться в выборе модели. Чтоб избежать брака и повторной покупки желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя продавцов.

Замена датчика положения коленвала ваз 2114

Одной из наиболее распространенных проблем машины ВАЗ-2114 является выход из строя датчика положения коленвала ДПКВ. Хрупкость и ненадежность конструкции датчика вынуждает автомобилистов, либо выкладывать немалые суммы на ремонт в автосервисе, либо обучаться азам ремонта самостоятельно, причем, по нашей нестабильной в экономическом плане жизни, лучше всего – второй вариант. Далее мы обучим вас, как заменить ДПКВ своими руками. Итак, поехали!

Датчик положения коленвала: принцип работы, виды

ДПКВ – небольшое электронное устройство, расположенное около шкива под капотом, выполняющее важнейшую функцию: передавая импульс положения коленвала мотору, датчик координирует движение форсунок, что напрямую влияет на подачу топлива, что, в свою очередь, определяет работу системы зажигания. Следить за состоянием датчика нужно регулярно, в особенности, необходимо проводить диагностику, если вы запланировали дальнюю поездку.

Датчики делятся на два вида, каждый из которых имеет свой принцип работы:

Индуктивный. Он состоит из магнита и металлического стержня, обмотанного медной проволокой. Индуктивный датчик подает сигнал за счет реакции на приближение стального предмета, то есть коленвала.
Импульсивный. Датчик состоит из холла, который меняет свое положение при приближении к нему металлического предмета. За счет этого возникают импульсы, которые затем направляются к силовому агрегату и определяют работу системы зажигания.

Признаки поломки

Определить, что датчик вышел из строя можно по следующим признакам:

Холостой ход дает сбои, наблюдается нестабильность в работе мотора;
Двигатель теряет мощность;
Мотор хаотично нагнетает или, наоборот, замедляет обороты;
Тяжелый завод;
Во время скоростного движения и, особенно, при разгоне, наблюдаются провалы.

Основными неисправностями может быть следующее:

Механическая деформация;
Обрыв проводов или замыкание проводов (особенно часто эта проблема встречается у бу автомобилей);
Износ шкива и других деталей.

Ремонт датчика сложен и в домашних условиях практически невозможен. Но замена не составляет большого труда, да и стоит он не так дорого. Давайте теперь узнаем, как заменить датчик на ВАЗ-2014.

Пошаговая инструкция замены датчика

При четком следовании инструкции, процедура замены обычно не занимает много времени.

Первым делом, чтобы сделать дальнейшую работу безопасной, выключаем зажигание и поднимаем капот.
Находим устройство и, если оно покрыто пылью и грязью, что наблюдается в практике автомобилистов довольно часто, обязательно, при помощи ветоши зачищаем и датчик и место его установки, дабы при монтаже нового прибора не произошло замыкания проводов.
Теперь мы получили доступ к устройству. Положительным моментом является легкость снятия датчика, чего нельзя сказать о других деталях. Но здесь очень важно соблюдать субординацию действий: сначала путем отгибания крепежей, снимаем колодку и провода, затем, выкрутив болт, аккуратно, неспешно, снимаем ДПКВ
На всякий случай стоит диагностировать состояние шкива, зачастую деформируются зубчатые детали, что также вызывает нарушение системы подачи топлива и приводит к ошибкам данных, передаваемых датчиком, что уже может быть опасным.
Проверяем, чтобы место установки новой детали было чистым.
Монтируем датчик.

Установка ведется в порядке обратном демонтажу: закручивается болт, крепеж колодки, запуск мотора, проверка данных датчика.

Важным моментом во время установки является соблюдение положенного зазора, который не должен превышать 1 мм. Если зазор слишком большой, следует подобрать устройство подходящего размера: не пытайтесь закрепить ДПКВ несоответствующего типа, так как это попустительство может привести к негативным последствиям.

Как проверить неисправность датчика прибором?

Несмотря на то, что неисправность датчика, как правило, определяется по вышеуказанным признакам, этого может быть недостаточно для верной диагностики, ведь одинаковые признаки у разного рода поломок. Провалы во время разгона могут наблюдаться и при деформации других деталей, таких как система зажигания или тормозная система, кроме того, подобное встречается при неисправности самого мотора.

Проверить датчик наверняка можно следующим методом:

Покупаем вольтметр (его несложно найти в любом автомобильном магазине) или же, мультиметр, что еще лучше. На мультиметре включаем вольтметровскую функцию, с измерением 200 мВ. Теперь подсоединяем щупы к датчику. А далее самое интересное: берем любую отвертку (обязательно с металлическим стержнем) и проводим отверткой вблизи датчика. Данные на вольтметре изменятся, следите за его данными: если прибор показывает 0.3 В, значит устройство исправно; если показания колеблются – заменяйте датчик без сомнения.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

стандартный набор ключей;
домкрат;
опору или пенек;
торцевую головку;
удлинитель;
съемник для шкива;
монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
Далее снимаем ремень генератора.
Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт
Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления
Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

Демонтаж

Для того чтобы снять старый зубчатый шкив, необходимо убрать крышку, скрывающую провода агрегатов, таким образом, обеспечивается свободный доступ к деталям мотора, требующим замены. Далее ослабляется натяжение приводной цепи. После чего снимается бачок с незамерзающей жидкостью и электрогенератор. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля, необходимо демонтировать ремень данной системы.

Далее остается снять крепежный болт, фиксирующий зубчатый шкив на коленчатом вале, но здесь могут возникнуть сложности, связанные с направлением резьбы. Во время движения двигателя болт постоянно затягивается, поэтому на данном этапе работ может потребоваться пневматический гайковерт, если усилия рук окажется недостаточно.

При отсутствии специальных инструментов, заметно упрощающих задачу, рекомендуется закрепить гаечный ключ на болте, чтобы предотвратить его поворот. Автомобиль во время работ должен находиться на домкратах, либо со снятыми приводными колесами. Это необходимо для того, чтобы транспорт не сдвинулся с места. Откручивание болта будет производиться за счет резкого проворачивания ключа зажигания, при этом стартер сделает несколько оборотов и останется только снять болт. После замены шкива все детали устанавливаются в обратном порядке.

Как снять шкив коленвала ваз 2114 самостоятельно: инструкции, фото и видео

Шестерня коленчатого вала — это передача, через которую и осуществляется вращение оборудования двигателя. В зависимости от инженерных решений, она имеет форму шестеренки с зубьями для цепи или ремня.

Шестерня коленчатого вала для цепи

Шестерня коленчатого вала для ремня

Как правило, на коленвал устанавливаются шестерни ГРМ (нижние) и приводы маслонасоса. Шестеренки монтируются с плотной посадкой, фиксируются на шпоночном пазе, прижимаются резьбовым крепежом.

Неисправности шестерни коленчатого вала

Распространенными проблемами шестерней коленчатого вала являются:

Естественный механический износ зацепления зубьев. Высокие обороты и вибрации сказываются на поверхностях контакта зубчатых передач. Со временем на шестеренках появляется выробатка, и их заменяют на новые. Выработка на шестерне ГРМ может негативно влиять на фазы газороспределения;
Износ или повреждение шпоночного паза шестеренок коленвала. Дело в том, что даже незначительный люфт шестерни, который не окажет заметного влияния на работу двигателя, со временем перетечет в проблему. Люфт шестерни коленвала будет увеличиваться. Если не обратить внимание на проблему, шпоночный паз может получить значительные повреждения, что повлечет замену коленвала.

Замена шестерни коленчатого вала

Проще всего снять шестерню с коленчатого вала, если сам вал снят с двигателя. Как правило, шестерни устанавливаются на вал с натягом, поэтому потребуется съемник. Последовательность следующая:

установить съемник и вращая его шток, постепенно «выпрессовать» шестеренку;
снять шестерню с вала, удалить шпонку, осмотреть шпоночный паз на валу.

Замена шестерни коленчатого вала

Чтобы смонтировать шестерню, потребуется круглая наставка по типу стальной трубки, которая будет легко одеваться на вал. Необходимо:

установить шпонку;
слегка насадить шестерню;
надев трубку на вал, упереть ее в шестерню;
слегка постукивая по трубке молотком, «посадить» шестерню на место.

Если требуется только замена шестерни, это можно сделать и не снимая двигатель с коленвалом. Снятие шестерни коленвала необходимо выполнить после полного остывания двигателя и обездвиживания автомобиля.

Рассмотрим процедуру замены шестерни ГРМ двигателя ВАЗ 2110.

Первым делом необходимо снять кожух механизма ГРМ;
Затем установить механизмы ГРМ по меткам на шкиве коленчатого вала и распределительного вала (это необходимо, чтобы не сбить такт работы двигателя);
Если вы все сделали верно, должны совпасть метки на маховике. Чтобы это проверить, снимите резиновую заглушку на КПП;
Затем необходимо зафиксировать вращение двигателя. Для этого лучше использовать специальные фиксаторы. Если такой возможности нет, можно вставить обычную плоскую отвертку в смотровое окно КПП;
Открутить шкив, снять его;
Проконтролировать положение метки на звездочке ГРМ;
Ослабить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень;
Снять шестерню коленчатого вала, осмотреть шпоночный паз;
Выполнить сборку узлов и механизмов в порядке, обратном разборке, контролируя метки ГРМ.

А еще интересно: ТОП 10 лучших тормозных колодок для ВАЗ и Лада(Передние, задние)

Поменять шестерню коленвала можно в домашней мастерской, но следует понимать, что ошибка в настройке газораспределительного механизма может привести к серьезным повреждениям двигателя. Если у вас нет опыта подобного ремонта, лучше обратиться к специалистам.

Разновидности шкивов

Как мы уже писали ранее, автопроизводители могут ввести в конструкцию своих авто различные шкивы. Хоть внешне деталь с авто одной марки может внешне не отличаться от детали другой, разница есть всегда. И дело здесь не только в форме, но и в балансировке. Тем не менее шкивы делятся на несколько типов. А именно:

Под клиновый ремень. Именно шкивы под такой ремень установлены на подавляющем числе легковых, грузовых, спортивных автомобилей. Шкив под ремень является той самой цельнолитной или цельносварной деталью, о которой говорилось выше. Прокручиванию шкива препятствует шпонка на коленвале, а сама деталь крепится гайкой (в редких случаях болтом);
Зубчатый шкив. На современных ГРМ далеко не всегда используется цепная передача. С целью облегчения всей системы конструкторы решили использовать специальные ремни. Зубчатый шкив на своей внешнем ободе имеет зубья, с которыми сцепляются пазы на внутренней поверхности ремня. Несмотря на кажущуюся уязвимость зубьев, они почти не истираются;
Демпферный шкив. Зубчатые шкивы позволили решить проблему несовпадения углов вращения, а демпферные позволяют решить проблему импульсных механических воздействий, непременно возникающих в систему газораспределения авто. Такой шкив имеет резиновую прослойку, разделяющую рабочий диск и внутреннюю обойму – демпфер.

Вся тройка шкивов имеет свои достоинства и недостатки. Важно понимать, что конструктивное исполнение шкива зависит и от того, как устроены смежные с ними элементы и каковы особенности их работы. Те же демпферные шкивы позволили решить проблемы механических воздействий и вибраций, возникающих при запуске двигателя и изменении частоты, с которой вращается коленвал. Вместе с тем демпфер шкива довольно быстро выходит из строя. Давайте уделим этому чуть больше внимания.