Генератор ВАЗ 2113, 2114, 2115

Покажем как своими руками произвести ремонт, разборку и диагностику генератора Элтра, который ставился на автомобили ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113. Причина ремонта, у владельца в дороге разрядился АКБ, машина подёргалась и заглохла, когда попытались завести затрещали реле, аккумулятор был полностью разряжен. После этого автомобиль прикурили, он проехал какое то расстояние и снова заглох. Было понятно, что неисправен генератор. Был взят заряженный АКБ, при его подключении, генератор задымился. Как только выполнили неполную разборку, сразу же стала видна неисправность, на диодном мосту выгорело несколько диодов. Прежде чем выполнять дальнейшую разборку и последующий ремонт, необходимо перепаять диодный мост, чтобы проверить обмотку и всё остальное. Места где будет паяться обмотка, нужно зачистить щёткой с металлической щетиной.

Видео ремонта и разборки генератора ЭЛТРА в ВАЗ 2115 2114 2113:

Резерв видео по ремонту и диагностике генератора ЭЛТРА в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:

Разбирается генератор легко, все его крепления это гайки на 8, удобно откручивать их не меняя головку, плюс пару винтиков под плоскую отвёртку.

Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при запущенном двигателе. Вспомните, что аккумуляторная батарея нужна по факту для одной цели – для запуска ДВС. Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо какой-то из его элементов. И поэтому нужно проводить ремонт, причем сделать его можно без особых трудностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «зазвездились». Другими словами – не берутся за ремонт отечественных автомобилей, хотя недавно совсем готовы были даже мопеды чинить. Ну что ж, нам и лучше – ремонт своими руками обойдется намного дешевле. Кстати, если генератору совсем «плохо», имеются повреждения крышек, обмоток, ротора, то намного проще окажется купить и установить новый. А теперь давайте рассмотрим особенности работы генераторной установки на автомобиле в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
Ротор с обмоткой возбуждения.
Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

Вращение.
Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

вначале снимается пластиковая крышка;
затем демонтируется диодный мост;
снимается таблетка (регулятор с щётками);
чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Не могу понять – зачем снимать медь , т.е. ровнять коллектор , что это дает в работе генератора… в таких случаях я только полирую мелкой наждачкой на станке место работы щетки… А выработка в коллекторе может только усложнить снятие щеткодержателя или реле регулятора при разборке гены….

Поя мама варит кофе ,подождём твою маму подождём мать твою

500 руб отдал шлифовщику и всё.

Открою дикий секрет.Протачивать коллектор в принципе бестолковое занятие.Это чистой воды развод клиента на бабки.На работу генератора данное действо в лучшем случае не оказывает ни малейшего изменения.Если ставятся новые щетки,достаточно слегка снять фаску с торцов щеток и ВСЕ.Если коллектор вытерся ,то только замена оного,а пока есть неразрывный слой меди,все будет работать точно так же.

Доброво времени суток.. подскажите что вы думаете про генератор Прамо Электро 5162.3771.. 14В.. 125А.. у меня стоял катэк 115а пришел в негодность поменял на прамовский при включении нагрузки и кондиора появляется легкий гул типа нагрузка проходит черер минуту и обороты поднимаются до 1000 при включении кондиора.. а на катэковском наоборот обороты падали при кондиоре.. как быть с прамовским?? Продавец уверял что он надежнее катэка 140а.. стоит ли менять ? Прамо 125а на котэк 140а

Скажите нужно ли делать такую проточку на новых только что установленных на генератор кольцах ?

С применением напильника согласен, вот только нужен упор для руки, так будет жёстче и меньше возможности нарушить форму колец. С абразивной бумагой не согласен совсем. Возможно шаржировавшие медной поверхности колец и зерна абразива будут сильно изнашивать щётки. По этой же причине запрещается зачищать абразивом контакты на реле, только мелким надфилем.

Выработку так Вы точно уберёте,но получите биение поверхности на кольцах относительно посадочного места подшипника.Надо точить кольца на токарном станке с обязательным выставлением посадочного места подшипника по индикатору,или точить базируясь за подшипник,что более предпочтительнее.

Как всегда НИОЧЁМ! При глубокой выработке, не нужен токарь, а нужно менять кольца и это не сложно. При малой нужно слегка забелить 600 наждачкой… всё! Откуда столько подписчиков дядя?

Очень грамотно и доходчиво, спасибо.

как я понимаю технология имеет чисто эстетический характер, ресурс это не увеличило скорее наоборот

Дед, в десантуре служил?

Чтоб кольца дольше служили, я, при первом ТО генератора и перепайке щеток (80 тыс.км) (генератор Искра Словения, на ваз двиг.21083) заметил, что прижимные пружины щеток чересчур тугие, кольца износились чуток, и я удалил по пару витков на пружинках. Драть кольца напильником, как по мне, то это уничтожение их ресурса, что ж там осталось, слой фольги на месяц?! Обычная шлифовка нулевкой – да!. Итог, пробег 220 тысяч км на одних щетках, (всего 300) кольца родные, износ счеток всего 30%. Напряжение в норме и проблем ни разу не было. Жаль, нет возможности фото закрепить. Ах да, щетки черные графитовые, то бишь мягкие. Не меднографит!

Кольца служить будут,но про надежность и долгий срок службы это не правда.Прошлифуйте кольца таким способом,соберите генератор и крутаните на стенде при максимальной нагрузке,запомните показание амперметра.Разберите генератор еще раз и протокарьте кольца в станке, повторите проверку стендом и сравните результаты.Данный опыт покажет ненадежность предлагаемого вами способа по причине потери мощности вследствие т.н. «пляски» щетки по элипсу кольца, а элипс при таком виде обработке неизбежен.По этой же причине не видать и долгого срока службы,но это покажет уже не стенд а время эксплуатации.Токарю кольца и коллектора более 15 лет, было время посравнивать. Как аварийный краткосрочный способ,вполне возможно.С ув.

С такой же скоростью генератор и вращается на хх, можно это делать и на машине не снимая

Ни в коем случае не шлифуйте таким способом. Будет элипс. Только на токарном станке, в центрах.

Man, good job ,go head and good luck. Je. Saudi Arabia.

За урок спасибо. Подписался.

Сегодня , 21/01 2022 года , посмотрел этот видеоролик , вспомнил что на контактных кольцах генератора моей Нивы есть приличные выработки . Снял генератор и располовинил его , переднюю крышку закрепил в тисках , а под задний подшипник ротора подложил деревянный брусок и притянул к нему подшипник через жестяную пластину саморезами чтобы ротор в тисках не смещался от напильника , дальше дрелью через гайку шкива вращал ротор . Сточил потихонечку бортики с контактных колец напильничком , прошлифовал 240 – й нождачкой , проверил ротор ,статор и диодный мост с щетками – пружинки щеток на чрезмерную упругость (у щеток был износ с фасками на краях рабочих поверхностей ) , посмотрел подшипники . Собрал генератор , установил обратно . Напряжение стало 12,20 V , до проточки было 13,30 V на холостых , подождал минут пять – ничего не изменилось , заглушил двигатель и пошёл домой . Через минут тридцать пришёл в гараж и запустил двигатель , мультиметр при холостых оборотах начал показывать 13,5 … , через 3-4 минуты уже 13,78 … , через минут пять 13, 9 – 14 вольт при включенных потребителях . Получается что щетки со старым рисунком слегка приработались к выравненым плоскостям контактных колец , начали ходить пошире . Посмотрим , когда поезжу немного , на показания напряжения генератора по мультиметру .

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Проверка состояния и неисправности системы

Если предохранитель генератора вышел из строя, такую поломку легко исправить, достаточно просто установить новую деталь. Однако предохранитель не горит просто так. Необходимо установить причину. Вот основные из них.

Оборвалась цепь, через которую подается питание приборам. Для выяснения причины нужно проверить, насколько плотен контакт нулевого провода.
Произошел сбой в работе замке зажигания. Необходимо проверить плату замка зажигания.
Сгорела лампа контроля.
Плохая работа щеток. Чтобы провести ремонт, требуется замена щеток генератора ВАЗ 2114. Если окислились контакты, их прочищают бензином.
Отказал регулятор напряжения.
Ремень получил механические повреждения. В таком случае требуется замена ремня генератора ВАЗ 2114.
Произошла поломка подшипника генератора. Выход может быть только одним — замена подшипника.

Когда устройство начинает неправильно работать, очень много деталей ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия отказа генератора всегда непредсказуемы.

При малом заряде садится аккумулятор, двигатель глохнет. Самым опасным считается высокое напряжение. Может отказать регулятор напряжения. Результатом такого сбоя будет нарушение работы всей электрической системы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером. При включенном зажигании на панели приборов должны гореть все лампочки. Только убедившись в их исправности, можно заводить двигатель.

Если лампочка реле аккумулятора продолжает гореть, можно сделать вывод, что произошло повреждение электрической цепи. Температура двигателя должна достигнуть 90 °С. Затем нужно отключить все приборы, которые потребляют максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, следовательно, генератор и реле работают нормально.

Ищем проблему

Перед тем как начать проверять узел на предмет неисправностей, необходимо знать, какие симптомы указывают на неполадки этого агрегата.

После включения зажигания на панели приборов не загорается контрольная лампа, большая часть приборов также не работает.
Контрольная лампа не загорается и после запуска двигателя.
После запуска двигателя контрольная лампа не гаснет, что указывает на то, что аккумулятор не получает зарядку от генератора.

Также если лампочка на панели горит слишком ярко, это говорит о перезарядке аккумуляторной батареи. Ну и наконец, неисправный генератор может сильно шуметь при работе.

Для проверки электрогенератора на запущенном двигателе нужно обзавестись специальным измерительным прибором, с помощью которого можно контролировать показания бортовой сети автомобиля. Алгоритм действий: во-первых, повернуть ключ в замке зажигания в первое положение. Все контрольные лампы должны высветиться на приборной панели. Во-вторых, запустить силовую установку. И если контрольная лампа не погасла, а тускло или, наоборот, слишком ярко продолжает гореть, генератор неисправен.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

Включите зажигание и запустите мотор.
При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

Ремень генератора слабо натянут.
Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
Износ щеточного узла.
Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Замена коллектора якоря генератора

Имеем в наличии генератор фирмы Delco Remy, устанавливается на автомобили, зачастую это Деу Ланос. Сейчас будем менять коллектор, он у нас уже разобран. Имеем в наличии коллектор стертый. Для этого надо стянуть подшипник, распаять или, в данном случае, откусить провода и стянуть коллектор. Снимаем подшипник. Для этого у нас есть специальный съемник. Потихоньку стаскиваем подшипник.

Подшипник, после того, как мы его сняли съемником, к эксплуатации не пригоден. Даже, если он изначально руками трогается – хороший, то к эксплуатации он не пригоден. Раскусываем выводы, желательно не повредить провода, так как они будут короткие и не будут доставать до коллектора. Аккуратно откусываем, старый коллектор нам не нужен. Можем аккуратно откусить сами выводы. Откусили, видите, провод у нас остался целый. И второй провод у нас остался целый. После чего мы посадим коллектор и сможем легко обжать.

Теперь стягиваем коллектор этим же съемником. Коллектор сидит очень плотно, поэтому съемник нужно плотно зажать. Пробуем стягивать коллектор. Вот старый коллектор с вытертой дорожкой. Вот посадочное место. Мы имеем в наличии новый коллектор под генератор Delco Remy точно такой же, как был у нас старый. Можно присмотреться, насколько изношено верхнее контактное кольцо.

Для чего мы меняем коллектор? Это намного удешевляет ремонт. Так как, если нет возможности поменять коллектор, приходится целиком покупать якорь. Это выходит намного дороже. Почему изнашивается кольцо? Кольцо изнашивается из-за больших нагрузок. То есть, если вы, к примеру, у вас генератор 100 Амперный и вы его грузите считай на все 100А, подключая всякое доп.оборудование, либо свет, противотуманки, кто-то подключает инвектор на 220 Вольт. Кольцо ходит примерно от 90 до 150 тыс.пробега автомобиля. Если подключать доп.нагрузку, то оно в’ыходит намного меньше. И так, устанавливаем новый коллектор. Мы надеваем его просто на якорь, контактные провода у нас очищены, то есть мы сможем легко подпаяться к коллектору.

Просто одеваем на якорь и дальше ударами молотка насаживаем. Так как у нас здесь коллектор, сверху коллектора становится еще и подшипник, то есть за ним. Нужно наставочку типа трубочки, чтобы не повредить коллектор. Так берем наставочку, специально выточенную токарем, можно подобрать любую трубочку похожего диаметра. Главное, чтобы внутрь ее проходил наш якорь, то есть сердечник. Берем и набиваем коллектор аккуратно, чтобы он не треснул, не сломал, плавными ударами. И так, как видим, коллектор у нас на месте. Теперь берем подпаиваем соответственно провода, они просто вставляются и обычным паяльником подпаиваются. И берем сверху подшипник насаживаем новый подшипник естественно не по внешнему, а по внутреннему радиусу подшипника и дальше собираем генератор.

Так же мы предоставляем услуги:

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:

Нет зарядки.
Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
Снижение напряжения.

Отключаете провод массы от аккумулятора.
Отсоединяете от щеточного блока все провода.
Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.

1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.

Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
Лампа включается между щетками.
При напряжении

12 В лампа горит.

При напряжении свыше 16 В (последовательно с аккумулятором можно включить 2-3 пальчиковых батарейки) лампа тухнет.

Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

Снятие и замена агрегата

Как снять генератор? Для проведения работ необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается отрицательная клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам, крепящим генератор. Полностью пыльник снимать не надо, можно просто опустить вниз защиту вместе с ним. Далее замена генератора ВАЗ выполняется в такой последовательности.

Откручивается болт натяжения ремня генератора.
Устройство придвигается к двигателю.
Удаляется ремень генератора.

Разборка генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 – установочная планка; 4 – натяжная планка; 5 – генератор; 6 – кронштейн крепления генератора; 7 – ремень привода генератора

Снимается планка натяжителя, для чего ее откручивают от двигателя.
Отсоединяется штекер, снимаются клеммы.
Генератор закреплен на оси. Ее фиксирует гайка. Обычно удалить такую ось очень сложно. Поэтому лучше освободить крепление генератора с блоком.
Извлекается устройство.
Откручивается ось. Ее нужно аккуратно выбить из посадочного места. Можно для этого использовать длинный болт.
Элемент полностью свободен.

Теперь проводится замена генератора ВАЗ. Сборка и установка выполняется в обратной последовательности. Натяжка ремня может проводиться обычной монтировкой. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив нужную натяжку, затягивают гайку крепления планки.

Натяжение ремня обязательно должно быть в пределах нормы. Если оно будет слишком слабым, ремень начнет прокручиваться. При сильном натяжении рассыплется подшипник. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяг измеряется по прогибу ремня. Его нормальное значение 1 см. При таком натяжении реле будет всегда показывать заряд, а аккумулятор получать нужную зарядку.

Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что очень многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства стремятся выбрать и установить другой мощный генератор. Однако не все знают, какой именно прибор нужно приобрести, чтобы не делать никаких дополнительных переделок кронштейнов крепления.

Профессионалы рекомендуют устанавливать генератор с Пpиopы, подойдет также и генератор Калины, имеющей кондиционер. Эти устройства рассчитаны на 115 А. У заводского этот показатель не превышает 80 A. Нужно отметить, что на реле такая замена никак не повлияет.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

якорь зажимается в тиски;
подшипник выпрессовывается;
затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

Стальные кольца и их преимущества

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110

Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются. Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Они почти не изнашиваются, поэтому щетки надолго сохраняются практически в идеальном состоянии.
Они легки в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.

 После установки они надежно фиксируются, оставаясь неподвижными в любых ситуациях.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Гаечный ключ на «10»;
Такой же ключ на «13»
Ключ рожковый 17х19;
Головка на «15»
Монтировка.

Снимаем и не трогаем защиту двигателя

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения;
Отсоединяют провода от аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

Контактные кольца

Контактные кольца генератора для синхронных и асинхронных машин с фазным ротором располагаются на валу. К ним присоединяется обмотка ротора. Синхронные машины снабжаются двумя, а асинхронные – тремя кольцами контактными. Через неподвижные щетки синхронных генераторов к кольцам подсоединяются источники питания обмотки индуктора. В асинхронных машинах источник питания заменяется пусковым реостатом или регулятором.
Контактное кольцо – одна из наиболее важных деталей генератора. Поэтому её текущее состояние и износ необходимо постоянно контролировать. Кольца контактные во время вращения обеспечивают передачу напряжения или сигнала от неподвижных элементов и узлов к подвижным и наоборот.

Для производства этих деталей использует материалы, характеризующиеся высокой прочностью и износоустойчивостью. Например, контактное кольцо генератора может быть изготовлено из стальных поковок марки 40Х или марки 38ХН3МА. При выборе материала учитывается мощность генератора. Установка колец контактных на узлы генератора осуществляется путём горячей посадки. Устойчивый контакт и надёжное распределение тока между щетками обеспечивают декомпрессионные винтовые канавки, нарезаемые непосредственно на кольцах.

Контроль технического состояния колец контактных и ремонт ротора

Согласно техническим требованиям по дефектации и ремонту деталей турбогенератора, осуществление контроля и ремонта ротора происходит в следующем порядке:

ротор осматривается визуально до и после очистки, отмечается наличие таких дефектов, как смещение клиньев пазов, крепление балансировочных грузов, вытекание лака, выветривание изоляции и т.д. Особое внимание уделяется наличию трещин на валу и бочке ротора, состоянию бандажных, контактных, центрирующих колец, вентиляторов;
при обнаружении трещин на пазовых клиньях и лопатках вентиляторов, детали подлежат замене;
трещины на бочке ротора, контактных кольцах генератора и валу ликвидируются путём местной выборки металла. Если выборка металла для ликвидации трещин может привести к снижению механической прочности детали, вопрос её дальнейшего применения решается заводом-изготовителем;
при ремонте бандажные кольца снимаются, маркируются, с лобовых частей снимают подбандажную изоляцию. Лобовые части обмотки проверяются на правильность расклиновки, производится контроль технического состояния деталей расклиновки. Сегменты подбандажной изоляции проверяются на отсутствие расслоений, подгаров, трещин. Дефектные сегменты подлежат замене. Проверяется состояние доступных мест лобовых частей на наличие деформаций, качество межкатушечных соединений, смещения отдельных витков и т.д.

Ремонт контактных колец

Особенности процедуры заключаются в сложности манипуляций и масштабах работы. Например, во время ремонта генератора необходимо счистить потемнения и подгары с поверхности контактных колец, устранить замыкания между кольцами, восстановить работу приспособлений для подъёма щеток и замыкания колец.

Для удаления потемнений и подгаров используется стеклянная мелкозернистая шкурка. Если справиться с проблемой этим методом не удаётся, применяются более жёсткие методы, например, местная выемка металла с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Для устранения замыкания между контактными кольцами от них отсоединяют концы обмотки ротора и проверяют с помощью мегаомметра изоляцию между кольцами. Если замыкание вызвано щёточной пылью, попавшей на изоляцию контактных шпилек, она удаляется. Если причиной замыкания стал пробой изоляционного материала между кольцами, их снимают с вала для проведения капитального ремонта.

Капремонт контактных колец проводится при:

износе колец;
выгорании контактных шпилек;
ослаблении посадки колец на втулке.

При замене колец проводится ремонт изоляции втулки, повреждённые шпильки вместе с изоляцией заменяют новыми.

Кольца контактные от производителя

Производственные мощности и офис базируются в Новосибирске. Много лет мы производим и поставляем российским и зарубежным предприятиям энергетики различную продукцию и запчасти для турбогенераторов различных типов отечественного производства.

На сегодняшний день ООО «РЭМ-Энерго» является официальным представителем АО «Энергозапчасть». Чебоксарский – ведущий производитель запчастей для электрического, электротехнического высоковольтного оборудования на протяжении более чем 57 лет. В состав производства предприятия входят такие составляющие, как порошковая металлургия, литейные, механосборочные, штамповочные, намоточные, инструментальные цеха. Вся продукция подвергается многоступенчатому контролю качества – контроль ОТК, обязательные высоковольтные испытания и др.

«РЭМ-Энерго» – надёжные поставки высококачественной продукции

гарантирует своим партнёрам и клиентам качество предлагаемой продукции. При изготовлении детали на заводе производителя ведётся строгий контроль каждого технологического этапа производства контактных колец для генераторов.

Стоимость единицы продукции начинается от 450 000,0 рублей за штуку. Чтобы рассчитать точную цену, специалисты «РЭМ-Энерго» должны ознакомиться с чертежами контактного кольца или узнать тип турбогенератора. На изготовление заказа предприятию требуется не менее 30 дней.

Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут.

Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.

Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.

съемник для подшипников;
пара слесарных отверток;
молоток;
пара торцевых головок;
паяльник.
Необходимо разобрать генератор, и извлечь ротор. Он зажимается в тиски. С помощью съемника снимается подшипник.
За ним находится крестообразная защита контактов. Она поддевается отверткой и тоже снимается.
Далее нужно перерубить контакты от обмоток. Для этого к ним поочередно со стороны колец приставляется отвертка, и они перебиваются ударом молотка.
На якорь укладываются 2 торцевые головки. Они используются в качестве упора для отверток, которыми нужно подцепить кольца за прорезь.
Коллектор снимается, сухой клей на валу счищается. Также защищаются контакты обмоток от лака. На вал набиваются новые кольца через деревянную или пластиковую подкладку.
Затем контакты на коллекторе и обмотках паяются. При необходимости между ними прокладывается перемычка из медного провода.
Далее устанавливается крестообразная защита, напрессовывается подшипник, и генератор собирается обратно. Все делается при минимуме инструментов, поэтому замену токосъемных колец вполне можно проводить без обращения в автосервис.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник. После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка. Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря. Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты. После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.