Ремонт суппорта своими руками. Инструкция и технология.

Ремонт суппорта своими руками

С окончанием холодов закончилось и терпение. Запах горелой пыли, свист и вонь перегретых колодок от заклинивших цилиндров суппортов и «клевания носом» при остановке терпеть уже не было сил, посему покупаем все необходимое и отправляемся к тестю в гараж (перед и зад делал с перерывом в неделю). Фотографий к сожалению нет, ибо очень был увлечен процессом. Из необходимого: 1. Рем. комплекты суппортов 2. Тормозная жидкость Castrol DOT-4 1 3. Перчатки строительные 2 пары 50 рублей., перчатки резиновые 4. Паста ГОИ 5. Много ненужной неворсящейся ветоши. 6. Сантехническая нить. 7. Половина баклажки 5 л 8. Преобразователь ржавчины 9. Капельница медицинская 10. Шприц медицинский 20 кубовый

Первым этапом было решено разбирать проблемный правый задний суппорт. 1. Поддомкачиваем, снимаем колесо. 2. Снимаем механизм ручника. Для этого отгибаем и вытаскиваем пружину (хотя я и не мелок по калибру, но и не мастер спорта по армреслингу, смог сделать это пальцами на удивление), затем откручиваем болт крепления качели и отсоединяем трос (тут же обнаружил причину зимнего подмерзания ручника — порванный пыльник на тросе, с этим еще предстоит разобраться, отдельно не продается, только в сборе с тросом, придется колхозить). 3. Далее ослабляем болт крепления шланга к телу суппорта (после снятия суппорта это будет сделать труднее). 4. Далее выкручиваем болт, фиксирующий суппорт и откидываем его, помогая себе отверткой и матерными словами, ибо колодки заклинены цилиндром. Снимаем с направляющей, видим причину — порванный пыльник на цилиндре. 6. Подкладываем под место действия распиленную пополам 5-литровую баклажку, дабы избежать засирания всего и вся тормозной жидкостью. 5. Далее можно попробовать выкрутить тормозной цилиндр круглогубцами, вставив в паз для спецприспособоления против часовой стрелки (либо мифическим спецприспособлением, которое в городе найти не удалось), но я поступил проще — загнал тестя в авто, тот завел и, поступательно, не быстро нажимая на педаль тормоза выдавил цилиндр из тела суппорта, но он все еще под пыльником. 6. Далее откручиваем болт крепления шланга и стараемся не потерять две медные уплотнительные шайбы. Обматываем болт сантехнической нитью и вставляем в муфту с шлангом, чтобы предотвратить течь тормозухи. PS Лучше снять колодки с пружинками и положить в укромное место дабы не потерять последние, очень влом потом будет искать стальную проволоку для изготовления пружин. 7. Теперь суппорт с почти отсоединенным цилиндром в нашем распоряжении, можно заниматься. Берем отвертку с неострым небольшим жалом и ищем над пыльником контрящее разомкнутое кольцо, поддеваем конец и аккуратно извлекаем. Затем извлекаем прикипевший пыльник и цилиндр. Далее было видно причину заклинивания — внутренний ложемент, куда вставляются края пыльника, а также края отверстия под поршень, как и часть поршня покрыты коррозией. Делать нечего, начинаем долгую упорную и неудобную зачистку от коррозии в помощью тряпок, резиновых перчаток, преобразователя ржавчины и в нерабочих местах (не цилиндр и не отверстие под его стенки) — отверткой для удаления преобразованной коррозии. Далее тщательно все промываем старой слитой тормозухой и вытираем. Пришло время цилиндра. Натираем ветошь пастой ГОИ, по хорошему зажимаем цилиндр в тиски и начинаем полировку поверхности, очищенной от коррозии. После некоторого времени цилиндр засиял как у кота бубенцы и стал гораздо более гладким. Меняем уплотнительную манжету в теле суппорта (старая была вроде бы годная, ну раз уж разобрали…), смазав ее со всех сторон смазкой красного цвета из ремкомлекта (китайские немцы молодцы — положили достаточно смазки и 2-х типов, красная и желтая, красная как раз для внутренних частей). Ею же смазываем со всех сторон сам цилиндр и пыльник. Надеваем на цилиндр пыльник (просто накидываем), вставляем цилиндр в суппорт, берем круглогубцы и начинаем с умеренным дозированием давления и вращения закручивать цилиндр в тело по часовой стрелке. года приближаемся к завершению — аккуратно отверткой заправляем каемку пыльника в паз, берем разомкнутое кольцо и не менее аккуратно помещаем его в паз, куда только что запихнули края пыльника. Желтой смазкой мажем болты фиксации суппорта и собираем в обратном порядке. 8. После, повторяем операцию на левом суппорте. 9. После завершения ремонта суппортов необходимо выполнить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух. Прокачиваем поочередно с помощью тестя все колеса (даже передние, до которых добрался только через неделю). Для этого снимаем колпачок с штуцера прокачки, накидываем ключ на 8 кольцевой стороной, сверху надеваем шлангочку с резиночкой от капельницы (подходит идеально). По команде Тесть накачивает педалью тормоза давление до тех пор пока не задеревенеет, задерживает в таком положении ногу. Я в этот момент открываю штуцер ключом, спускаю воздух с жидкостью и контролирую выход воздуха через прозрачный шланг капельницы. как только педаль тормоза уходит до пола, он командует, я закрываю штуцер, после чего он педаль отпускает. Далее повторяем операцию, причем каждые 2 таких раза бежим доливать тормозуху в бачек, чтобы не уходило больше четверти, как рекомендуется. Повторяем до тех пор пока не будет выходить жидкость без воздуха, делаем еще контрольный проход, закручиваем штуцер. Проводим операцию на все 4 колеса по очереди от самого ближнего к самому дальнему колесу от места отсоединения шланга. После завершения операции был уже вечер. Но проверить то надо. Сажусь, выезжаю на проулок гаражного кооператива, разгоняюсь до 20, жму педаль, она мягкая( Тормозит хорошо, но появился предательский холостой проход до того места, где хватать начинает уверенно. Цилиндр не клинит, вони нет, носом не клюет. Профит получен, но и получено неудобство в виде мягкой педали (подумал про воздух в системе, да вот после второй прокачки после ремонта передних суппортов, о которых напишу позднее -ситуация осталась прежней).

На этом первый день борьбы был закончен. Так как делал все тщательно и не спеша и в первый раз — заняло около 6 часов. Продолжение следует.

Продолжение. Покатался неделю с «новыми тормозами», понемногу привык, но все еще предвкушая возвращение старых резких, осаживающих, запланировал воскресенье под работы над передней парой суппортов. Приступил. 1. Поддомкратил, снял колесо

суппорт передний, вид сверху

2. Ослабляем болт 1 в собранном состоянии головкой на 10 3. Снимаем колпачек, далее Г-образным шестигранником на 8 (комплект был приобретен давно, ибо обычной битой от отвертки открутить врядли получится) нащупываем паз втулки и выкручиваем (выкрутился без проблем ибо ранее после замены колодок все было смазано литолом — он конечно говно не высокотемпературное, но свое дело сделал). 4. Далее придется выкрутить болт 2 до конца. Не теряем при этом 2 медные шайбы прокладки. 5 .Затыкаем муфту шланга болтом, обмотанным сантехнической нитью, откидываем суппорт и снимаем его с нижней направляющей. Без отсоединения шланга не получится, ибо он короткий. 6. Возвращаем шланг на место, затягиваем болт, суппорт держим в руке. 7. Тесть заводит, аккуратно поступательно нажимает на тормоз, чтобы цилиндр вышел из тела супорта. 8. Цилиндр выходит., откручиваем болт 2, снаряжаем его сантехнической нитью, запираем муфту шланга. 9. Теперь можно работать. В отличии от заднего суппорта, на переднем нет кольца, распирающего пыльник, его можно снять без усилий. Сам цилиндр не имеет пазов для вкручивания\выкручивания, ходит сам по себе без резьбы. В итоге видим следующее: На суппорте

Внутри суппорта

Коррозия в пазе для пыльника 1 (пыльник был надорван), коррозия на стенках отверстия, по которому движется цилиндр 2, и износившаяся манжета 3.

Сам цилиндр в приличном состоянии, небольшая коррозия в пазе для пыльника 1 и на самом теле 2

цилиндр тормозной передний

Коррозию обрабатываю преобразователем ржавчины. Паз для пыльника (нерабочая поверхность) вычищаю подходящей по ширине жала отверткой, промываю старой тормозухой. Тело цилиндра полирую тряпкой, вымазанной пастой ГОИ до уменьшения очагов коррозии до минимума. Меняю пыльники направляющих из рем. комплекта, смазывая их желтой смазкой (китайские немцы зажали второй пакетик с желтой смазкой в переднем рем. комплекте, в отличии от заднего он там всего один). Зачищаю и обрабатываю коррозию в местах 1 и 2 в теле суппорта, промываю старой тормозухой, меняю уплотнительную манжету 3, смазав ее предварительно красной смазкой из рем. комплекта. Смазываем пыльник цилиндра и сам цилиндр красной смазкой. Далее собираем: Чтобы не повторять мою ошибку (хотел как на заднем, сначала вставить цилиндр — потом надеть пыльник — не получилось — в итоге еще раз бегал выдавливать через шланг) надеваем пыльник на конец цилиндра (на фотке цифра 2), заправляем пыльник в паз аккуратно, чтобы не соскочил с цилиндра и потихоньку подаем цилиндр внутрь. Далее без особых усилий, упершись пальцами в край цилиндра задавливаем его аккуратно без перекосов в тело суппорта. Профит. PS. Не забываем, что шланг с тормозухой у нас все еще короткий, поэтому смазываем направляющую и втулку желтой смазкой из рем. комплекта и устанавливаем суппорт на место, закручиваем втулку, после чего подсоединяем шланг 2 с первой фотки на место (не забываем про медные шайбы). После чего делаем то же самое на левой стороне. По окончании производим прокачку тормозной системы через штуцер 3 на первой фотке (все так же с запчастями от капельницы, как в первой части поста). PPS К сожалению, прокачать задние колеса с ямы не выйдет, ну вот такая конструкция, все закрыто рычагами, так что колеса снимать все равно все по очереди. Процедура как и задней частью заняла неторопливых 6 часов. Прокачав систему выезжаю на проверку. Свист пропал, но вот тормоз как был мягкий, так и остался. Воздух? да кто его знает, не профессионалы конечно, но прокачивали не одну машину, такого не было. Закисший цилиндр теперь не закисший и имеет бо’льший ход, чем ранее, с чем и связан больший бесполезный ход педали тормоза? Логично, но хз. Вобщем теперь это загадка №1.

Подробная инструкция по ремонту суппортов

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

Обязательная смазка суппорта при замене колодок
Реанимация суппорта, если уже греется колесо
Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Какие бывают смазки

Смазки для суппортов можно разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок, соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазки содержат полностью или полусинтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях. В эту группу входят:

Комплексные смазывающие пастообразные изделия.
Пасты, не содержащие металлы.
Смазки с добавлением меди или дисульфида молибдена.

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Это пасты таких брендов как Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Признаки неисправностей суппорта

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей. Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень. 2 — Пыльник. 3 — Уплотнительная манжета. 4 — Корпус суппорта. 6 — Воздушный штуцер. 7 — Пружины, прижимающие колодки. 12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки. 3, 11 — Пыльник. 4, 10 — Поршень. 6, 9 — Уплотнительная манжета поршня. 7 — Корпус.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Ремонт суппортов

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Смазка для поршня суппорта
Смазка для направляющих суппорта
Смазка для направляющих колодок
Очиститель тормозов или любое очищающее средство
Ремонтный комплект для тормозного суппорта
Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые.
Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
Возможно тормозная жидкость для доливки

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

щётка по металлу
медицинский шприц
накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
чистая ветошь
хорошая отвёртка или небольшая монтажка
два небольших пакета
мягкая проволока
желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз. Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место.

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга.

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт.

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки.

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления.

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой.

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня.

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень.

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре.

Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц.

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утопить поршень.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник.

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.