Болты для крепления задних амортизаторов ваз 2107

Подвеска на автомобилях ВАЗ классического семейства имеет определенные особенности и отличия от подвесок, устанавливаемых на современные модели автомобилей. Конструкция подвески на жигулях имеет архаичную и тяжелую конструкцию, что неминуемо сказывается на качественных характеристиках устойчивости и управляемости машины. В связи с чем существуют определенные нюансы, связанные с установкой и настройкой амортизаторов на заднеприводных моделях ВАЗов.

В силу особенностей конструкции, крепление переднего амортизатора на ВАЗ 2107-2101 «Классика» является обособленной деталью. Задние же демпферы на классике и их крепления и вовсе устанавливаются на зависимый мост, что негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Именно поэтому крайне важно уделять внимание настройке амортизаторов и подвергать подвеску своевременному ремонту и обслуживанию.

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие: 1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание! Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание! После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Назначение и конструкция амортизаторов ВАЗ 2107

Основное предназначение амортизаторов в автомобиле — сглаживание и поглощение колебаний (ударов) от дорожного покрытия и предотвращение передачи механической энергии на кузов машины. Демпферы крепятся одной стороной к силовым частям кузова, а другой — к деталям подвески (рычаги, мост).

Рычаги подвески постоянно подвергаются вертикальным колебаниям, обеспечивая устойчивость автомобиля, поэтому амортизаторы в данной «связке» играют немаловажную роль. При износе амортизирующих деталей в автомобиле, часть нагрузок переходит на элементы подвески и кузова, что сильно влияет на срок службы подвески.

Стойки представляют собой трубную конструкцию гидравлического или газового типа. Сглаживание колебаний от дорожного покрытия в таких амортизирующих стойках происходит за счет масла или газа, находящегося внутри. Жесткость стоек и ход работы зависит от скорости движения штока в конструкции, вязкости масла (плотности газа) и настроек перепускных клапанов.

При наезде на препятствие, подвижный шток в конструкции стойки перемещается, а масло (или газ) внутри трубки амортизатора перемещается в специальную полость, тем самым сглаживая колебания от дорожного полотна.

Конструктивные особенности креплений

В зависимости от модели автомобиля и типа подвески, установленной на переднюю и заднюю оси, варьируются и типы амортизаторов и их креплений (от торсионов к кузову). Все современные демпферы (за исключением пневмоподвески) можно подразделить на два вида по типу конструкции:

• классические трубной конструкции с верхним и нижним крепежом под болты;
• демпферы, предназначенные для передней подвески типа «МакФерсон».

Также демпферы делятся на два вида, в зависимости от используемого демпфирующего элемента. Это может быть:

• газ, закачанный в полости конструкции;
• масло в полости конструкции.

↑ Схема задней подвески

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

Особенности ремонта креплений амортизаторов

Конструкторы автомобилей ВАЗ классического семейства не предусмотрели при проектировании конструкции верхних креплений для задних демпферов возможность серьезных нагрузок. Поэтому многие автолюбители сталкиваются с проблемами при установке задних стоек на верхние крепления.

Верхние крепления представляют собой металлические шпильки, закрепленные в поперечном лонжероне кузова, в задней части машины. Со временем в местах крепления появляется усталость металла из-за постоянных нагрузок от работы демпферов, поэтому металлические шпильки часто трескаются и обламываются, либо же сами крепления выходят из строя.

Для решения проблем с верхними креплениями обладатели классических жигулей часто прибегают к замене шпилек на новые. Для этого в местах расположения крепежей болгаркой вырезаются отверстия и извлекаются старые шпильки.

После чего в посадочные отверстия устанавливаются новые стальные шпильки и шайбы, а места крепления надежно обвариваются сварочным аппаратом.

На новые крепления можно спокойно устанавливать новые амортизаторы и не волноваться за надежность креплений.

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Да!

46.38%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.11%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

15.5%

Проголосовало: 774

↑ Снятие задней подвески

• Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
• Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
• Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
• Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса.
• Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.
• Отсоедините верхние концы амортизаторов.
• Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Замена передних и задних амортизаторов

Самостоятельный ремонт и замена амортизирующих деталей в подвеске автомобиля — процедура не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд. Однако проводить работы, связанные с деталями, влияющими на управляемость транспортного средства, необходимо с максимальной осторожностью.

При замене «жизненно» важных элементов необходимо соблюдать все заводские предписания и по несколько раз проверять правильность установки запчастей. Именно поэтому при поломке одного из демпферов на оси (передней или задней), следует заменять его парой, даже если один (другой) находится в исправном состоянии. Использование разных стоек на одной оси может негативно повлиять на качество управляемости транспортного средства, ввиду различия показателей жесткости и других рабочих свойств.

↑ Детали задней подвески

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия подвески; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Частые неисправности

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Пробивает подвеску

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

• поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

  
  Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

• смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены.

Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам.

Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Вам будет интересно почитать:

1. Рулевой редуктор ваз 2107 — устройство, замена и ремонт Где находится рулевой редуктор? В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для…
2. Печка ваз 2107 — устройство, ремонт, доработки Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду….
3. Система охлаждения ваз 2107 — схема, устройство Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами….
4. Стартер на ваз 2114 его устройство и ремонт Принцип работы После проворота ключа зажигания с аккумулятора на реле подается ток. Привод бендикса соединяется с маховиком. Стартер запускает двигатель…
5. Топливная система ваз 2115 — схема, устройство и ремонт Схема топливной системы Система подачи топлива с распределенным впрыском: 1 – штуцер для контроля давления топлива; 2 – топливная рампа;…

↑ Установка задней подвески

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

• нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
• затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Как выбрать амортизаторы

Выбор амортизаторов — задача непростая, так как необходимо учесть ряд важных факторов, которые в дальнейшем повлияют на управляемость и срок службы подвески автомобиля. В первую очередь, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• тип стоек (газ или масло);
• длина;
• допустимые нагрузки;
• совместимость с конкретными марками и моделями автомобилей.

Тип стоек влияет на жесткость подвески и срок её службы. Так, газовые стойки лучше подойдут для тех водителей, которые предпочитают более-менее спортивную езду и максимально информативный и «понятный» руль. Установка амортизаторов с масляным наполнением более предпочтительна для спокойных автомобилистов, использующих машину для выполнения повседневных задач.

Масляные демпферы более мягкие, нежели газовые, и обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. Газовые модели же достаточно жесткие, но это своеобразная плата за большую устойчивость авто на дороге.

Длина стоек влияет на клиренс машины. Монтаж тюнинговых моделей стоек с занижением от -30 до -70 мм положительно сказывается на управляемости и устойчивости машины, так как снижается центр тяжести. На рынке присутствуют модели как с заводскими параметрами длины, так и с измененными.

Показатель допустимых нагрузок говорит о том, насколько можно загрузить машину без ущерба для состояния подвески. Как правило, у дорогих газовых моделей данный показатель больше, что положительно сказывается на общем состоянии подвески и сроке службы её деталей.