Несчастья стартера, или Что надо знать и чего нельзя делать, чтобы преждевременно его не погубить

Неисправности стартера и генератора зачастую доставляют автомобилистам немало хлопот. Ведь, как это часто бывает, в процессе эксплуатации мы не особо обращаем внимание на те нагрузки, которые приходится выдерживать автомобилю. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока наше авто вдруг перестает заводиться и требует ремонта.

Ниже мы расскажем о самых распространенных причинах неисправности стартеров и генераторов, а также о способах их устранения.

В конце статьи смотрите подробную видео-инструкцию по поиску причин неисправности автомобильного стартера.

Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

1. Самостоятельная проверка и ремонт генератора.
2. Ремонт бендикса стартера своими руками.

Понимание того, что ломается любая вещь, если оставить ее без должного ухода, приходит слишком поздно, а единственным выходом из положения, зачастую, становится срочный ремонт стартера или генератора. Чтобы избежать поломки, нужно знать и уметь распознавать первые признаки грядущих неисправностей, и внимательно прислушиваясь к своей машине.

Принцип работы стартера и его устройство

Стартер – это электродвигатель с приводом, обеспечивающим его соединение с ротором двигателя. Через него устройство раскручивает мотор внутреннего сгорания.

Поршневая группа приходит в движение, происходит компрессия и воспламенение топливной смеси в камере сгорания. После этого двигатель начинает работать самостоятельно.

Современные стартеры достаточно просты по устройству.

Они состоят из нескольких деталей:

1. Корпус с обмотками статора.
2. Носок корпуса (не на всех моделях).
3. Бендикс.
4. Ротор.
5. Втягивающее реле.
6. Щеточный узел.
7. Задняя крышка.
8. Вилка.
9. В некоторых моделях также имеется редуктор, увеличивающий скорость вращения шестеренки бендикса.

Устройство стартера.

Чтобы завести мотор, первым делом водитель включает стартер поворотом ключа в замке зажигания, запуская следующую цепь процессов:

1. При замыкании контактов на замке, в него подается ток на втягивающее реле стартера.
2. В реле возбуждается магнитное поле, которое втягивает в корпус шток, сжимая при этом пружину.
3. На конце штока находится контактная пластина из меди, с силой прижимающаяся к медным контактам, один из которых подсоединен к обмоткам электродвигателя стартера, а второй – непосредственно к плюсовому выводу аккумулятора.
4. При замыкании контактов на обмотки подается ток и ротор стартера приводится во вращение.
5. Одновременно с замыканием контактов, втягивающее реле с помощью вилку выдвигает вперед бендикс, шестеренка которого входит в зацепление с зубцами на венце маховика. Маховик раскручивается, поршни приходят во вращение и двигатель запускается.
6. Чтобы после начала работы двигателя стартер не стал тормозить двигатель, бендикс имеет устройство, позволяющее вращаться ему только в одном направлении, проскальзывая в другом. Это позволяет маховику свободно крутиться, обгоняя вращение бендикса.
7. После выключения стартера поворотом ключа, подача тока на обмотки реле прерывается, магнитная сила исчезает. Шток возвращается в обычное положение под воздействием обратной пружины, что приводит к размыканию питающих контактов стартера и выводу шестеренки бендикса из зацепления с венцом маховика.

Проверка аккумулятором

Стартер можно проверить также аккумулятором. Процедура даёт понять, правильно ли функционирует стартер. Чтобы сделать это, нужно демонтировать стартер, поставить его на АКБ, а затем замкнуть выводы аккумулятора с концами стартера.

Точнее: минусовая клемма аккумуляторной батареи должна соединяться с корпусом стартера, а плюсовая – к верхнему концу тягового и контакта включения.

Об исправности устройства можно судить по прокручиванию моторчика и выносе бендикса вперёд. Если этого не происходит, можно чётко определить неисправность.

Электрические причины неисправности

При неисправностях этого типа свидетельствует о том, что стартер или совсем не крутится или вращается неохотно.

Первым делом нужно проверить следующее:

1. Наличие полной зарядки аккумулятора.
2. Контакты от АКБ и на «массу» хорошо затянуты.
3. Все провода, идущие от стартера не перебиты, на них нет замыкания.
4. На стягивающее реле поступает напряжение и есть «масса».

Если при повороте ключа не слышно щелчка втягивающего реле, то на него не идет напряжение, пропала масса или реле вышло из строя.

Если щелчок есть, но стартер не крутится или делает это медленно, а АКБ хорошо заряжен, то деталь придется снимать для проверки и разборки.

Самые частые электрические неисправности:

1. Изношенные, неплотно прилегающие к коллекторному кольцу щетки.
2. Выгоревший коллектор.
3. Неисправность втягивающего реле.
4. Замыкание или обрыв обмоток статора или ротора.

Изношенные щетки, нуждающиеся в замене.

Электрические проблемы решаются путем замены поломанного узла. Отремонтировать обмотки, реле, ротор можно, но стоить это будет намного дороже, чем замена.

Неполадки при прогретом двигателе

Причиной неполадок при пуске стартера может быть холодный или горячий двигатель. Тестировать желательно в обоих случаях. При холодной системе могут быть такие причины неисправности:

• Густое масло.
• Старый и неэффективный аккумулятор.

При холодной системе причин немного, так как температура влияет только на жидкость. А при горячем моторе бывают такие причины:

• Заклинивание втулок.
• Неисправность коленвала (Трение вкладышей, смещение оси коленвала и другие).
• Изношены втулки.

При таких неполадках рекомендовано обратиться на СТО для проверки. Может быть, неисправен коленвал, что чревато большими затратами при ремонте. Если указанные причины не обнаружены, то нужно разбирать стартер и проверять систему питания.

Если стартер находится в очень плохом состоянии, разрушены детали, произошло их массовое окисление, и присутствуют прочие неисправности в комплексе, то рекомендуется заменить стартер полностью. Ведь ремонт обойдется очень дорого, а надежность механизма может быть очень низкой.

Механические неисправности

В основном механические проблемы проявляют себя тем, что стартер работает, но коленвал не вращается.

Однако есть одно исключение – изношенные вкладыши подшипника скольжения.

В этом случае может исчезнуть зазор между ротором и обмоткой статора и стартер перестанет вращаться вообще.

Эта поломка определяется после снятия узла – достаточно попробовать – не ходит ли в носке вал ротора.

Если вращение есть, но на коленвал оно не переделается, виноваты могут быть следующие детали:

• Сносились ролики в зажимном устройстве бендикса.
• Износились зубцы шестеренки бендикса.
• Сломалась подающая вилка.
• На венце маховика двигателя обломалось несколько зубцов.

Проблема с маховиком определяется по скрежету при запуске. Особенно характерно, когда маховик приходит во вращение и тут же перестает крутиться с возникновением скрежета.

Часто проблема в износившейся вилке, которая соскочила со своего места и не выдвигает бендикс вперед.

На стартер подается мощный ток, поэтому пятаки контактов подвергаются значительному воздействию искровой коррозии.

Через некоторое время их поверхность выгорает, со временем приводя к отсутствию контакта.

Подгоревшие пятаки контактов.

Подгоревшие контакты – самая распространенная причина того, что стартер перестает крутить или то вращается, то нет, при этом реле исправно срабатывает.

Для ремонта нужно:

• Снять крышку реле, для этого нужно выкрутить крепеж, удалить гайки на медных болтах, также понадобится распаять контакты и развальцевать корпус отверткой.
• С помощью наждачной бумаги тщательно очистить выгоревшие контакты.
• При сильной коррозии контакты чистятся при помощи наждачного круга или нуждаются в полной замене.
• Контактную пластину на штоке достаточно повернуть гладкой обратной стороной.

Иногда случается ситуация, когда стартер не отключается, а продолжает работать несмотря на разомкнутые контакты в замке зажигания.

Это происходит по вине:

• Заедания втягивающего реле.
• Слипшихся контактов на реле.
• Рычага привода (заевшего, слетевшего с креплений).
• Обратная пружина ослабла или сломалась.

Для починки придется глушить мотор, и снимать узел для разборки.

Обычно о скорых проблемах со стартером можно узнать заранее, если быть внимательным.

О будущей поломке могут свидетельствовать следующие симптомы:

• Включить стартер удается только после нескольких поворотов ключа. При этом звук втягивающего реле слышен. Пора чистить подгоревшие контакты.
• Стартер с трудом крутит маховик, при этом аккумулятор исправен и хорошо заряжен. Скорее всего стерлись щетки, выгорел коллекторный узел или из-за выработки подшипника появилось биение ротора.
• При выключении питания стартера он не сразу выходит из зацепления с маховиком. Причинами могут быть износившиеся зубцы шестерни маховика или бендикса, а также ослабшая возвратная пружина.

Диагностика реле

Как проверить стартер на работоспособность, если предыдущий способ ничего не дал? Придется его снимать: в каждом автомобиле собственная схема демонтажа, поэтому универсальных инструкций нет. Если все получилось – читайте, как проверить снятый стартер.

Стартерный блок необходимо зафиксировать в тисках. Минус АКБ соедините с минусом на стартере, а плюс с «пятым» выводом на реле. Если появилось шуршание шестеренок – значит с ним все нормально. Если нет – реле под замену. Оно недорогое и установка будет простой.

На последок можно проверить не сгорел ли стартер. Снимите реле и осмотрите его площадку крепления – там должна быть плюсовая клемма. Бросьте на нее провод от аккумулятора. Если шестеренки заработали – все хорошо, поломка только в реле.

Как определить неисправность стартера

Большинство поломок стартера достаточно легко определяются по характерным признакам.

Для удобства наиболее распространенные неисправности узла и их симптомы сведены в таблицу:

Симптомы неисправности	Суть проблемы	Причина появления
Стартер исправно крутится, но маховик стоит на месте	Поломался планетарный механизм бендикса	Износились втулки механизма
	Не работает пружина	Пружина ослабла
	Зубцы шестерни и венца маховика не входят в зацепление	Износились зубцы
Стартер щелкает, но не крутится	Нет массы	Кабель на массу оборван или окислен контакт
	Недостаточно силы тока	Аккумулятор не заряжен, либо не набирает емкость
	Нет контакта между кольцом ротора и щетками	Износ щеток
	Втягивающее реле не работает	Подгорели контакты или сгорела обмотка
	Якорь не рабочий	Замыкание в обмотке, износилось или выгорело контактное кольцо, ламины пропускают ток
Стартер еле вращается	На втулках появился износ	Выработка от времени или попадания грязи
	Замыкание в щеточном узле	Деталь покрыта пылью графита от щеток
	Витки обмотки статора пробивают на массу	Коррозия, ротор трет об обмотку
	Межвитковое замыкание обмотки на якоре	Изоляция повреждена из-за коррозии или задевающего обмотку статора якоря
Резкий скрежет при попытке включения стартера	Задир на венце маховика или обломанные зубья	Естественный износ, попадание абразивного материала на шестерни, воздействие коррозии, бракованная деталь
	Износилась втулка бендикса
На холодном двигателе стартер работает, после прогрева слышны щелчки	Втягивающее реле неисправно	Залипание сердечника реле
	Проседание пружин, прижимающих щетки	Естественная усталость или перегрев стартера при запуске
	Выработка на втулках	Естественный износ или попадание на стенки песка или другого абразива
	Подгоревшие пятаки контактов	Естественный износ, слишком долго гоняется стартер при запуске
	Нет минуса на щеточном узле	Окисление контакта

Тревожные звонки

Бывает, что стартер мотор заводит, но ведёт себя как-то странно. Всё же лучше не дожидаться, когда пускатель сломается окончательно, а выяснить, что с устройством не так.

Например, если стартер запускается далеко не с первого раза, и при этом доносятся щелчки, то вероятно, неисправность связана со втягивающем реле. Проверить такую версию можно, подсоединив пусковое устройство к питанию напрямую. Трюк удался и якорь закрутился – значит, неполадку следует искать в следующих элементах:

• реле стартера;
• проводка, примыкающая к реле;
• замок зажигания.

Хотя стартер может запускаться через раз и по причине деформации щёток. Кроме того, неполадки с этими элементами или подшипниками порой приводят к тяжёлому раскручиванию двигателя. Например, ДВС Лады заводится с таким усилием, будто это мотор КамАЗа. Напротив, нежелание пускового устройства вовремя «отпустить» силовой агрегат – признак износа зубьев, увенчивающих шестерню бендикса либо маховик.

Заключение

Вообще-то стартер используется только при подготовке машины к поездке, в ходе самой езды этот агрегат простаивает. Но если он сломается, завести транспортное средство можно будет разве что с разгона.

Сложность в том, что сразу определить, почему пусковая установка не раскручивает маховик, не так-то просто. Одни и те же признаки могут указывать на разные неисправности. А у автолюбителя, внявшего советам «гаражного консилиума» постучать чем-нибудь по корпусу устройства, может возникнуть новый вопрос: как поставить магниты, выпавшие из статора, на место. Так что при сложностях с таким ремонтом лучше обратиться в автосервис.

Видео о неисправностях стартера:

Часто задаваемые вопросы

Какие у стартера могут быть неисправности?

Ответ: Все поломки делятся на электрические и механические. Электрические связаны с окислением и подгоранием контактов, замыканием в обмотках, обрыве кабелей.

Основные 5 механических следующие:

1. Износ щеток.
2. Износившиеся втулки подшипников.
3. Поломка бендикса.
4. Заедание бендикса в винтовой нарезке на якоре.
5. Ослабшая возвратная пружина или соскочившая вилка подачи бендикса.

Когда менять стартер?

Ответ: Стартер – узел, хорошо поддающийся восстановлению. Меняют его обычно, когда ремонт уже проводился не раз, а количество поломок становится излишне частым.

Также пора купить новый, если:

• На корпусе или крышках появились трещины или сколы.
• Заклинил ротор.
• Сгорела обмотка статора.

Почему не вращается стартер?

Ответ: В первую очередь нужно проверить аккумулятор – часто виноват он из-за недозаряда, недостаточной плотности электролита, его утечки, старения пластин.

В самом стартере самые частые причины – это:

• Окисленные клеммы на батарее и подсоединении к стартеру.
• Замыкания в обмотках статора или ротора.
• Поломка втягивающего реле.
• Заклинивший ротор.
• Чрезмерный износ втулок.
• Критический износ щеток.

Как понять, что щетки износились?

Ответ: Обычно при изношенных щетках стартер начинает работать нестабильно, включаясь после нескольких попыток, причем даже заработав, он может внезапно перестать работать.

Иногда слышны треск или небольшой стук, от стартера немного пахнет гарью. Реле срабатывает, что определяется по характерному щелчку, но стартер остается неподвижным.

Как понять, что износились втулки?

Ответ: На снятом стартере попробуйте пошевелить вал на носке. Если износ есть, то вал будет чуть ходить из стороны в сторону.

Также появляются следы задевания ротора за обмотки стартера. В особо запущенных случаях якорь могут сгореть статор и якорь.

Иногда якорь заклинивает и не проворачивается вообще или сделать это можно только со значительным усилием.

Не пытайтесь сами поменять втулки, для этого нужен опыт. Даже минимальный перекос приведет к тому, что ротор будет тяжело вращаться и стартер быстро сгорит после ремонта.

Стартер то вращается, то нет. Почему это происходит?

Ответ: Обычно такое поведение связано с неисправностью втягивающего реле, а точнее в подгоревших щетках контакта.

Проверить это очень легко. Достаточно замкнуть контакты стартера напрямую, например, отверткой.

Только не забудьте поставить автомобиль на нейтральную передачу, иначе машина поедет. Вторая возможная причина – сильный износ щеток.

Заключение

Стартер в зависимости от модели имеет ресурс 70-200 тысяч километров общего пробега автомобиля, зависит он от состояния двигателя, электросистемы.

Ресурс может быть серьезно продлен при условии периодической профилактики и немедленного облуживания узла при появлении первых признаков неисправности или ненормальной работы.

Диагностика якоря

Якорем называют статор и ротор. Первый – это внешняя обмотка, в которой создается магнитное напряжение. Второй – внутренняя обмотка, которая вертится под воздействием колебаний.

В этом случае блок так же понадобится извлечь из автомобиля и разобрать. Далее стоит осмотреть обмотку на предмет поражения. Это может быть «копченый» лак, видимые разрывы, характерный горелый запах.

Если все нормально – возможно проблема внутри. Тогда вам понадобится узнать, как проверить обмотку стартера мультиметром:

1. Переведите мультиметр в режим замера сопротивления.
2. Красный крокодил повесьте на обмотку, а черный на корпус.
3. Если на экране от миллиона Ом – все хорошо. Если его нет вовсе или оно минимальное – значит есть внутренний пробой.

Это наиболее неприятные неисправности стартера и способа их устранения не существует – только замена.

Если с якорем все хорошо, можно напоследок проверить щетки:

1. Возьмите 12-вольтовую лампочку с 2 проводками.
2. Минус бросьте на массу, а плюс на плюс щеткодержателя.
3. Подключите блок к АБК.
4. Если лампа загорелась – щетки пора менять.

Параметры и отличия коленчатых валов ваз классика.

Итак, у «жигулевских» коленчатых валов есть несколько параметров, которые могут различаться.1.Ход коленвала — это расстояние между осями шатунной шейки в нижней мертвой точке (НМТ) и верхней мертвой точки (ВМТ). На двигатели ваз «классика» на заводе устанавливали коленвалы с ходом 66 мм 80 мм и 84 мм. Кроме них есть спорт варианты коленчатых валов с ходом поршня 86 мм 88 мм и даже 90 мм. Но все же не стоит думать, что поставив в блок коленчатый вал с ходом 90 мм мотор сразу станет намного мощнее. Большое влияние на поведение двигателя оказывает соотношение длинны шатуна и хода коленвала — так называемое R/S (от английского «rod to stroke ratio»). Многие считают, что «золотой серединой» блока цилиндров является величина R/S, которая равняется 1,75.Если R/S большое, то поршень находиться в ВМТ более продолжительное время, поэтому происходит более полное сгорание топливовоздушной смеси, следовательно, сильнее давление на поршень после прохождения ВМТ. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Так же более длинный шатун уменьшает свое трение об коленвал. Однако есть и минусы — при длинном шатуне и малом ходе из-за снижения скорости воздушного потока (опять же из-за меньшей скорости движения поршня после ВМТ) не обеспечивается хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения коленчатого вала. А так же существует большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.Если R/S маленькое, то обеспечивается очень хорошая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала, а так же из-за малого времени нахождения в ВМТ (а следовательно и большей скоростью поршня в начале такта) смесь становится более однородной что способствует лучшему сгоранию. Но и тут есть минусы — малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Поэтому большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Поэтому возрастает нагрузка на шатун, на стенки блока цилиндров, поршни кольца, увеличивается рабочая температура из-за повышенного трения и ухудшается смазка. Ну и из-за увеличенной скорости поршня так же снижается ресурс двигателя. Еще одной частой проблемой, при установке коленвала с большим ходом, является задевание шатуном стенки блока. В этом случае при помощи шлифовальной машинки или болгарки нужно доработать стенку.

2. Размер шатунной шейки Шейка коленвала — опора, при помощи которой вал связывается с шатунами. Стандартный диаметр шатунной шейки в «классическом» двигателе 47.8 мм. Под этот размер сделаны и подшипники качения и шатуны, однако на «спортивных» коленвалах с ходом 86 мм, 88 мм и 90 мм диаметр шатунной шейки может быть 43 мм. Под него нужны специальные вкладыши, а так же шатуны, не забывайте про это!3. Количество противовесов Противовесы обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна. На стандартных коленчатых валах 2101, 2103 противовесов всего 4, по сути с одной стороны на щеке (связывают коренные и шатунные шейки) от коренной опоры. На остальных коленвалах 21213 и с ходом 86 мм, 88 мм, 90 мм их уже 8, что обеспечивает более сбалансированную разгрузку коренных подшипников от инерционных сил.

Замена щеток

Сняв реле, как описано выше, снимаем статор с якорем, отвернув гайки стяжных шпилек. Снимаем шестерню с вала. На задней крышке отворачиваем два винта и снимаем ее. Вынимаем щеткодержатель. Вытаскиваем якорь.

Осматриваем состояние обмоток и коллектора. Сильного обгорания и обрывов проводки быть не должно. При помощи мелкой шкурки, зачищаем пластины коллектора и задиры шейки вала якоря. Осматриваем щетки. При их большом износе — меняем щеткодержатель в сборе. Собираем электродвигатель в обратном порядке, не забывая смазать шестерни планетарного редуктора.

При правильной переборке и использовании новых запчастей, можно продлить срок службы этого, необходимого в системе автомобиля, устройства.

Когда можно переставить стартер с одного автомобиля на другой?

Если завод-изготовитель стартеров перешел на выпуск редукторных моделей, то стартеры прямого хода могут быть заменены на редукторные, и наоборот. В этом случаем есть возможность подобрать даже несколько вариантов замены для европейских иномарок. Можно считать аналогами и стартеры различных производителей, которые устанавливаются на одну и ту же модель машины.

Сегодня очень велико разнообразие выпускаемых стартеров, и они существенно отличаются, даже будучи внешне похожими. Так, различаются они выносом бендикса, посадочными размерами, количеством зубьев у шестеренок, размерами зубьев и так далее.

Скрежет из-под капота

В этом случае двигатель может запуститься, а может и не запуститься. Когда вы слышите скрежет, это означает, что металлические детали контактируют друг с другом не так, как задумал производитель. Проблема может заключаться в изношенном бендиксе стартера, который не совпадает с маховиком двигателя.

Если вы продолжите заводить автомобиль, шестерня бендикса скоро выйдет из строя, маховик двигателя также может быть поврежден. Также стартер попросту может заклинить. Поэтому не забудьте отремонтировать стартер как можно скорее после того, как услышите скрежет.