Причины и результат износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2107/2106.
Предназначение маслосъемных колпачков — не пропускать излишек моторного масла в камеру сгорания двигателя. Колпачок должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины, но со временем кромка маслосъемного колпачка истирается, разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Как следствие, колпачок начинает пропускать масло и оно начинает попадать под клапан.
Протекающее масло горит на раскаленных клапанах, в результате чего нагар нарастает на внутренних стенках двигателя, сечение впускных и выпускных каналов сужается, а мотор теряет мощность. При активной эксплуатации двигателя, нагар начинает осыпаться, его частички забивают седло и рабочую фаску клапана, в итоге прилегание клапанов нарушается, двигатель начинает работать с перебоями и глохнет. Другим исходом является прогар клапана, что приводит к выходу из строя и замене клапанов ВАЗ 2107/2106 .
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д. При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого. Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору” На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.
Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.
Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…
откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера
Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.
Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.
Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:
Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки
Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:
Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.
Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой
Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте “сухарики” которыми они контрятся к распределительным валам
Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на “15”. Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.
После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.
Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные – неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения. Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов Вот так как на фото:
Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.
Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.
Маслосъемные колпачки “запрессовывать” можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.
Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.
Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.
Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:
Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как – смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс – выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.
Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке – при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке
Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек
И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.
Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально
Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:
Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!
Оборудование и инструмент для работы
Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 следует проводить прямо на транспортном средстве, что существенно упрощает и может ускорить работу. Выполнение данных действий не требует снимать, потом устанавливать на место элемент блока ГРМ. Достаточно запарковать автомобиль в место, которое защищено от пыли, грязи и атмосферных осадков.
Затягиваем ручной тормоз и ставим кулису переключения передач в нейтральное положение.
Для замены маслосъемных сальников на автомобиле ВАЗ-2106 необходимо иметь комплект новых маслосъемных колпачков и новой прокладки под крышку ГРМ, набор рожковых ключей и некоторое приспособление.
Процедура ремонта
- Прежде всего, необходимо добраться до маслосъемных колпачков. Выкручиваем гайки крышки с головки блока, не забываем положить в отдельное место шайбы, чтобы не потерять их.
- Крутим коленвал и внимательно следим, когда метки на крышке совпадут с метками на звездочке распредвала. Это положение обеспечит сохранность клапанов после снятия сухарей.
- Откручиваем подшипники распредвала. От массы проблем может избавить фиксация звездочки и цепи, потому что они обожают падать в картер двигателя и портить этим весь остаток дня.
- Поршень в первом цилиндре достиг верхней мертвой точки. Самое время для демонтажа свечи и снятия пружины. После этого отведите в сторону рычаг.
- Регулировочный болт нужно ослабить, затем установить съемник для пружины.
- Прут или трубку из мягкого металла вставляем в отверстие свечи, это предохранит клапаны от падения.
- Достаем «рассухарку» и нажимаем на пружину, пока не покажутся сухари. Иногда они прикипают, и нужно освободить их, легонько постучав.
- Снимаем пружины, тарелки клапана и шайбы.
- Фиксируем зажимом клапан и вынимаем отживший свое сальник. Можно помогать процессу легкими постукиваниями молоточка.
- Новый маслосъемный колпачок перед процедурой смазываем моторным маслом. Надеваем на все новые сальники защитные колпачки, которые должны идти в комплекте. Это защитит поверхность клапана от царапин в процессе напрессовки. Напрессовка совершается тем же рассухаривателем, только другой стороной.
- Таким же образом повторите действия на остальных клапанах. Важно не забыть прокручивать коленчатый вал перед работой со вторым и третьим цилиндрами.
После установки новеньких, эластичных и герметичных маслосъемных колпачков собирайте все в обратной последовательности. Если все получилось правильно – можете быть довольны собой! Ремонт осуществлен.
Об особенностях сальников и инструменте для замены
Даже при условии, что вы не ездили на своей машине довольно долгое время, требуется следить за их состоянием и способностью пропускать масло в нужном количестве. Дело в том, что причиной ненормативной работы и потери эластичности может быть не только износ маслосъемных колпачков, но и «старение» резины. По этой причине их нужно менять и проверять не только после определенного пробега, но и спокойного местонахождения автомобиля в гараже.
Для замены сальников потребуется доступный специализированный инструмент. По этой причине – как профилактический осмотр, так и замену – можно делать, не прибегая к услугам профессионального мастера. Для этих целей приготовьте:
- рассухариватель;
- инструмент для демонтажа сальников;
- пинцет;
- оправка для запрессовывания сальников.
Пользуясь данной инструкцией, можно обойтись без снятия головки, что требует мастеровых навыков. В данном случае можно обойтись без этого процесса и провести замену, используя более простой способ.
Причины износа
При работе двигателя внутреннего сгорания на маслосъемные колпачки воздействует большая нагрузка. Нужно помнить, что каждый клапан за минуту делает 1000 тактов и больше. А если еще прибавить химическое воздействие со стороны практически кипящего масла, выхлопного газа, то можно понять, почему изнашивается резиновая часть сальника. Исходя из таких данных можно сделать вывод, что сальник, как и любой расходник, нужно менять своевременно. Уже после пробега в 100 тыс. км следует обращать внимание на состояние двигателя, следить за уровнем масла, его расходом.
Конструкция сальников
Сальники клапанов ВАЗ-2110, как и любых других автомобилей, состоят из таких компонентов:
- В качестве основания выступает втулка из стали. Это каркас, который придает элементу прочность.
- За счет пружины обеспечивается плотное прилегание уплотнителя из резины к штоку клапана.
- Сальник изготавливается из вторичного или свежего каучука, необходимого для того, чтобы удалить лишнюю смазку с поверхности штока.
Рекомендуется приобретать только качественные изделия. И лучше всего покупать их у проверенных дилеров. Если же нарветесь на подделку, то не надейтесь на высокую эффективность замены и существенный ресурс элементов.
Признаки износа
Перед заменой сальников клапанов нужно обратить внимание на признаки их износа:
- Резьба свечи покрывается маслом.
- Из выхлопной трубы появляется дым.
- Возможно появление дыма из горловины, в которую заливают масло.
- На электродах свечей также будет присутствовать нагар.
- Увеличивается расход топлива.
- Быстро загрязняется масло.
Если такие признаки имеют место, то рекомендуется как можно скорее приобрести новые сальники и установить их.
Инструкция по замене сальников
- Несмотря на то что можно избежать демонтажа головок цилиндра, при замене сальников необходимо снять «массу», открутив гайки под номером 1, затем гайки под номером 2 и болт 3. Под болтом установлена прокладка, которую потребуется временно убрать. После окончания процедуры снимите с головки заднюю панель (см. фото).
- Снимите гайки 1 и 2 – гайки корпуса подшипников, относящихся к распредвалу.
- Демонтируйте распредвал и отсоедините от головки блока.
- Снимите с маслосъема сальник.
- Открутите коленчатый вал в верхней точке.
- Выверните коленчатый вал и затем свечу инжектора, вставьте пруток между клапаном и поршнем.
- Установите приспособление для зажима пружин, используйте гайку из комплекта, избегая зубчатого бортика.
- Сожмите клапаны приспособлением для пружин.
- Выкрутите с пинцетом сухари.
- Установите сальник в обратном порядке.
Подробнее процесс снятия можно посмотреть в видео, где подробно показаны различные действия и их последовательность.
Проведение замены колпачков (сальников)
Сначала нужно подготовиться к замене сальников клапанов. Понадобится такой набор инструментов:
- Рожковые и торцовые ключи.
- Устройство для сжатия пружин.
- Съемник и оправка для маслосъемных колпачков.
- Прут из олова толщиной 7-10 мм.
- Также нужны будут молоток, плоскогубцы, пинцет и отвертки.
Всю головку рекомендуется очистить при помощи керосина. Только после этого можно приступать к демонтажу воздушного фильтра, топливного насоса и распределителя зажигания (на карбюраторных моторах). Демонтаж выполняется по такому алгоритму:
- Выкручиваете гайки крепления крышки, снимаете ее.
- Выворачиваете гайки, которые крепят провода «массы».
- Выкручиваете крепления крышки ГБЦ сзади.
- Отпускаете по очереди четыре гайки, которыми крепится передний корпус подшипников распределительного вала. Задний корпус крепится шестью гайками.
- Извлекаете из паза шпонку.
- Снимаете распределительный вал и его сальники.
