Замена переднего и заднего тормозных цилиндров на ВАЗ 2110

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

1. Передние суппорта.
2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
3. Задний трубопровод.
4. Вальцы задних колес.
5. Бачок.
6. Главный вальц.
7. Один из поршней.
8. Шток.
9. Педаль.

Нужен ли сход-развал?

Здесь тоже можно дать однозначные ответы. К великому изумлению, их будет два — один «да», а второй «нет». Но только все зависит от того, какой тип ремонта вы проводили. Если были установлены новейшие стойки, то развал-схождение колес нужно проводить. Причем других вариантов нет, эта процедура является обязательной. А вот если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно ступицы было заранее вами намечено, то процедура регулировки развала-схождения является необязательной.

Конечно, стоит учитывать, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплекта которых составляет около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неверных углах положения колес. Поэтому не пожалейте 700 рублей (именно столько в среднем стоит процедура настройки), чтобы спокойно ездить на своем автомобиле.

Анализируя все, что было изложено выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — это не очень сложное занятие, справиться с ним сможет каждый. Но необходимо заменять все элементы, попутно просматривая шаровые, наконечники тяг, подшипники ступиц, на наличие люфтов и износа. Если требуется замена этих элементов, то лучше сделайте все одновременно. Это, конечно, дополнительные растраты, зато подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей. Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень. 2 — Пыльник. 3 — Уплотнительная манжета. 4 — Корпус суппорта. 6 — Воздушный штуцер. 7 — Пружины, прижимающие колодки. 12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки. 3, 11 — Пыльник. 4, 10 — Поршень. 6, 9 — Уплотнительная манжета поршня. 7 — Корпус.

Причины выхода из строя ручника ВАЗ 2107

Скорее всего, причина поломки кроется в растянувшемся или неотрегулированном тросе ручника. Подтяжку следует выполнять, если автомобиль не фиксируется даже на 5-7 щелчков. Эту процедуру на ВАЗ 2107 можно делать не более 4 раз, после этого уже требуется замена тормозных колодок.

Еще одним источником неисправности ручного тормоза может оказаться зацикливание троса из-за влаги, ржавчины, грязи, попадающей на трос при движении. Устранить это можно очисткой троса и его смазкой. Если спустя какое-то количество времени снова происходит поломка, требуется замена троса ручного тормоза 2107.

Кроме этого, для исправления поломки нужно убрать заклинивающий дефект рычага ручника, а может быть и храпового механизма трещотки.

Поэтому перед ремонтом ручного тормоза стоит удостовериться, что он отрегулирован правильно и причина неполадок не в тросе. При этом техническое состояние задних тормозных, троса, а также привода ручника должно быть хорошим.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

• Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
• Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
• Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Программа утилизации

Чем же машина привлекала покупателей, хоть и немногочисленных? В первую очередь, доступностью запасных частей и комплектующих, которые стоили относительно недорого. Кроме того, привлекательность ВАЗ-21053 для россиян заключалась в возможности ее ремонта и обслуживания своими силами (в гараже, на площадке, или просто «в полевых условиях»). Это обстоятельство несколько выровняло низкий спрос на автомобиль, но его престиж на мировом рынке безнадежно упал. Машину перестали комплектовать даже самыми необходимыми принадлежностями, дошло до того, что в начале 2009 года с приборного щитка убрали суточный счетчик километража.

Модель ВАЗ-21053, так же, как и ее «сестры», за все время производства никак не модернизировалась. Экстерьер годами оставался без изменений, ходовые характеристики также оставались без внимания инженерного сектора «АвтоВАЗа». О дизайнерских улучшениях интерьера никто не думал. Результатом такого невнимания и стало падение спроса, которое закончилось снятием с производства.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Как заменить передний тормозной цилиндр на классике

1. Снимаем колесо и вывешиваем ступицу

Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности — ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса — это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.

1. Монтировкой или клещами разводим тормозные колодки

Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.

1. Расшплинтовываем направляющие и выбиваем их молотком из тормозных цилиндров.

1. Вынимаем скобы и колодки. Как это правильно сделать и выше описанные пункты, подробно расписаны в статье Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2016. Чтобы не совершить ошибок, рекомендую ознакомиться с этим уроком.

1. Чтобы не потерять много тормозной жидкости, с бачка снимаем крышку, на горловину надеваем пакет и закручиваем крышку на место. Таким образом, крышка будет герметична и не позволит слиться всей жидкости при снятии шланг с переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю «тормозуху» при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.

1. Ключами или головкой на «14» откручиваем крепления тормозной шланги

1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления, снимаем тормозной суппорт со ступицы

1. Зажимаем суппорт в тиски, специальными ключами откручиваем трубку

Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.

После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.

Рекомендуется несколько раз на пол оборота открутить гайку и закрутить ее, чтобы расходить место прилегания гайки к трубке. После этого ее отодвигаем в сторону, сильно не переламывая, следим, чтобы в месте излома не образовалась трещина.

1. Зажимаем фиксатор и выбиваем старый тормозной цилиндр из посадочного места

Необходимо зафиксировать фиксатор, чтобы он не мешал выбиванию цилиндра из суппорта. Постараться его сохранить, так как в комплекте с новым тормозным цилиндром его может не быть. Если зафиксировать не получается, нужно его вытащить, нет – одной рукой нажимаем на него острым, тонким предметом (гвоздем), второй – аккуратно выбиваем молотком цилиндр.

Рекомендуется это делать через наставку из мягкого металла, но третьей руки может не быть, поэтому сначала постукиваем молоточком, чтобы место, где находится фиксатор, сдвинулось и он спрятался в недрах направляющей. Затем освободившейся рукой держим наставку и выбиваем полностью старую деталь из суппорта.

1. Очищаем посадочное место для нового тормозного цилиндра.

Он «ходит» по салазкам, на которых может скопиться грязь, ржавчина. Чтобы не возникло проблем с установкой новой детали, нужно их очистить.

1. Вынимаем старый фиксатор из цилиндра, чтобы установить на новый.

Если это невозможно, то покупаем новые для тормозного суппорта или изготавливаем его самостоятельно. Для этого подойдет предмет из прочного материала, например гвоздь, диаметром, соответствующему диаметру посадочного отверстия в цилиндре.

Важно! При самостоятельном изготовлении таких фиксаторов стоит учесть, что при последующей замене цилиндра «утопить» его в корпус уже не получится, потому что нет пружинок. Во вторых, нужно точно замереть глубину посадочного места и сделать длину самоделки чуть больше на 1,5-2 мм. Это связано с тем, что при очередной смене цилиндра, вам придется его силой выбивать, срезая этот фиксатор, по причине отсутствия в нем пружины, так как вытащить его уже не получится. Чем больше будет его длина, тем тяжелее его срезать, можно повредить корпус суппорта.

1. Смазываем тонким слоем масла или литола салазки цилиндра, чтобы он лучше скользил в суппорте. Через наставку вбиваем новую деталь в свое посадочное место до тех пор, пока не совместится отверстие для фиксатора с прорезью в корпусе суппорта. Вставляем изготовленный фиксатор и слегка подбиваем цилиндр до упора, чтобы он зафиксировался им.

1. Прикручиваем тормозную трубку.

Главное, чтобы «попасть» в резьбу, правильно совместить гайку трубки и отверстие для нее. Если при закручивании гайки чувствуется, что туго крутиться – не «попали», лучше вынуть гайку и совместить ее с резьбой отверстия заново. Сильно затягивать не нужно. После установки суппорта на автомобиль и прокачки системы, если в этом месте будет подтекать жидкость, тогда подтянем рожковым ключом.

Установка на авто происходит в обратной последовательности.

Видео замены переднего тормозного цилиндра ВАЗ:

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Пару слов напоследок

Коротко несколько советов:

• Выбирайте качественное масло! Остерегайтесь подделок.
• Следите за состоянием двигателя. Если масло течет – это не признак того, что оно есть, это необходимо устранять!
• Вовремя меняйте масло. Не допускайте работы двигателя на масле, которое уже потеряло свои эксплуатационные свойства. Это грозит интенсивным изнашиванием двигателя, в том числе и кривошипно-шатунного механизма, ремонт которого стоит не так уж и дешево!
• Не упускайте из внимания состояние заливной пробки!

Просмотрите видео по замене масла, чтобы было более понятно, что, как и зачем делать.

Следите за автомобилем, и он прослужит вам еще долго!

Источники

• https://remont-avtovaz.ru/kakoe-maslo-zalivat-v-dvigatel-kpp-i-mosty-na-zimu-v-vaz/
• https://masteravaza.ru/dvigatel/zamena-masla-dvigatel/vaz-2104-zamena-masla-v-dvigatele-251

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима: 1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Есть ли преимущества у барабанного механизма перед дисковым?

Казалось бы, это просто невозможно. Как может быть архаичная система лучше более современной? Но есть несколько неоспоримых плюсов барабанных тормозов, которых у нее не отнять:

1. Поскольку пятно контакта проходит по всей окружности барабана, тормозное усилие, передающееся барабанным тормозам, больше, чем у тормозного диска одинакового размера.

2. Не посчитайте за шутку, но мы вычитали на специализированных сайтах, что использование барабанных тормозов экономит вес, средства на производство элемента для автокомпании и в конечном итоге деньги в кошельках автовладельцев.

Если относительно последних двух пунктов мы знали уже давно – действительно, проще и дешевле конструкции сложно найти, то вот о весе даже не догадывались. Как-то чугунный большой барабан не внушал чрезмерной уверенности в этом. Тем не менее, если учесть, что в дисковом тормозе помимо тормозной гидравлики есть еще и огромный диск (тоже чугунный), то на то и выходит. При одинаковом весе барабанный тормоз будет мощнее за счет большего пятна контакта колодок в нем. Но при одинаковой мощности он будет легче своего современного аналога.

Источники

• https://skolkogramm.ru/info/zamena-zadnego-tormoznogo-czilindra-vaz-2106-svoimi-rukami-foto-remont-vaz-2106
• https://prometey96.ru/modeli/ustrojstvo-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
• https://avto-lover.ru/drugoe/zadnij-tormoznoj-cilindr-2108.html
• https://alfcars.ru/brake-system-diagram-and-repair/how-to-disassemble-the-brake-cylinder-vaz-2106-replacement-of-rear-brake-cylinders-vaz.html
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/tormoznaya-sistema-vaz-2106.html
• https://AutoManya.ru/lada-drugoe/remont-zadnego-tormoznogo-cilindra.html
• https://otdelka-remont.ru/remont-zadnego-tormoznogo-tsilindra-vaz-2106/

[свернуть]