Как занизить ваз 2107? резка пружин малоэффективна renoshka.ru

Встретить на дороге заниженную «шестерку» можно довольно часто. Особенно, когда водитель — молодой парень. Причин, по которым занижают клиренс на ВАЗ 2106, бывает несколько. Первоначальная идея уменьшить дорожный просвет появилась в гонках обычных автомобилей: раллийных или кольцевых, дрифтования и подобных соревнований. Для достижения этого эффекта проводят «зажатие» подвески, что снижает центр тяжести, делая машину более ведомой и чуткой.

Необычный вид и посадка машины, популярность автомобильного спорта заставили многих тюнинговать свои авто подобным образом. Со временем это стало модным и было признано одним из способов выделиться из стандартного образа вазовской шестерки. При этом ощутимым минусом езды на низкопосаженном автомобиле служит неровность отечественных трасс и искусственные дорожные преграды («лежачие полицейские»).

Способов самостоятельно занизить ВАЗ 2106 существует достаточно много, от затратных до бюджетных. Наиболее простыми для владельца автомобиля станут покупка и установка готовых заниженных наборов для «классики» либо самостоятельная корректировка пружин путем их спиливания на нужную высоту.

Как занизить ВАЗ 2107? Резка пружин малоэффективна

Многие владельцы классики иногда задумываются, а как занизить ВАЗ 2107. Этот автомобиль встречается на наших дорогах достаточно часто. Если говорить о нем более подробно, то из классических моделей он самый популярный ввиду своей многофункциональности и простоте.
Как занизить ВАЗ 2107? — вопрос, который часто люди задают на форумах. Попробуем разобраться в решении этой проблемы. На самом деле вся работа сводится к тому, что производятся различные манипуляции с подвеской

. Именно за счет нее и происходит уменьшение просвета.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится следующее:

укороченные пружины;
амортизаторы (см. статью «Что выбрать, газовые или масленые амортизаторы»);
слесарный инструмент различного вида и типа;

усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости.

После того, как все оборудование собрано в единое целое, можно приступать к выполнению работ.

Некоторые неправильные решения

Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка

. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично. После отрезания рекомендуют поставить тягу панару. Это позволит производить коррекцию заднего моста по центру, потому что после посадки мост частенько «уводит» в сторону.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Самый лучший способ

Для того, чтобы добиться поставленной цели, в обязательном порядке нужно задуматься о приобретении только качественных запасных частей

, которые созданы специально для тюнинга. В разделе инструменты и материалы они были перечислены. Только так можно снизить пагубное воздействие на все детали своего стального коня.

Если говорить о других классических моделях отечественного автопрома, то здесь все работы проводятся аналогичным образом. Так же специалисты советуют использовать исключительно специальные детали, а не производить обрезку пружин.

Что касается непосредственно процесса монтажа новых пружин

, то он стандартен, то есть никаких дополнительных нововведений не требуется. Все производится в соответствии с правилами стандартной сборки ходовой части автомобиля. При этом каждая отдельная деталь всегда оснащается мануалом, который и нужно изучить, чтобы все сделать действительно качественно.

Не стоит забывать об отрицательных моментах, которые несет эта процедура. Самый главный заключается, что машина становится намного жестче. Это ощущается всем телом. При этом есть и неоспоримые преимущества.

Также рекомендуем прочитать нашу статью: «Доработки ВАЗ 2107 своими руками».

Не стоит забывать о том, что после проведения работ в обязательном порядке настраивается регулятор тормозных сил на задней оси. Если этого не сделать, то автомобиль будет считать, что он перегружен. Задние колеса при этом при резком торможении будут юзить.

Таким образом, существует два основных способа того, как занизить ВАЗ 2107. Как видно, простая подрезка пружин малоэффективна

, так как приводит к снижению эксплуатационных характеристик машины. Лучше использовать специальные запасные части для тюнинга, так как только они могут действительно качественно заменить родные узлы.

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.

Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

Добросовестно отмывают от грязи пространство между колесными арками, освобождая свободный доступ к подвеске и ее частям.
Все колеса машины снимают. Колпаки отсоединяются (при их наличии), болты выкручиваются, колесные диски снимают со ступицы. Гайки крутят парами, так, чтобы одна из них была напротив другой по диагонали.
Руками тянут колеса к себе, снимая их со ступицы. Разумно одновременно проверить тормозные колодки и диски. В случае наличия изношенности или дефектов их сразу меняют на новые.
На классическом ВАЗ 2106 иногда устанавливают особые проставки, увеличивающие высоту автомашины. Их удаляют сразу. Если они установлены вверху или снизу пружин, то их просто убирают. Когда эти элементы делят надвое пружину, то ее заменяют. Желательно при покупке новых учитывать заводские рекомендации.

После того как, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ.

Как правильно занизить классику?

Добро пожаловать! Классика – это название пошло от народа и оно приклеилось к старым автомобилям, у многих производителей есть своя линей классических автомобилей (Так их называют в народе, в реальной жизни каждый автомобиль имеет свое настоящие название, которое дал ему завод изготовитель), если говорить именно про Россию, то этими автомобилями являются всеми известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в простонородии просто “Жигули”, из всех автомобилей которые выпускаются на АвтоВАЗе, так называемые “Жигули” занижать тяжелее всего, а особенно очень трудно положить такие автомобили на пороги, в данной статье мы Вам дадим советы по правильному занижению таких авто и расскажем как при занижении подвеску у автомобиля сделать точно такой же как и на стоке (Комфортной).

Примечание! Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Занижаем по уму. Задняя подвеска. — бортжурнал Лада 2106 Родная 1990 года на DRIVE2

Дошло дело и до подвески. Начал с задней. Решено было ставить Технорессор — 70 и сток аморты с доработками, а вперед — Технорессор — 50 и аморты сразу с занижением или стоковые (в зависимости от состояния; разберем — увидим). Итак, первым делом купил пружины. Красивые, зеленые. И я рад)

Вот они! =)

Начал устанавливать. Первую пружину снял с помощью стяжек. Но без них гораздо проще — домкратишь повыше, и пружина выходит.

Чего и следовало ожидать — стояли усиленные резиновые проставки под пружины. Поэтому машинка была как джип))) Купил стандартные тонкие. Разница между ними в 2 сантиметра примерно. Это позволяет провернуть одну фишку. Об этом позже.

Справа усиленная, а слева — стандартные проставки

Показываю наглядно разницу между заводскими пружинами и технорессоровскими — 70: разница 2,2 витка.

Но стоит учесть, что жесткость разная. Поэтому, если пилить пружины на такое количество витков, занижение получится больше, чем — 70, т.к. сток пружины теряют жесткость при отпиле и проседают сильно. Моё субъективное мнение)

Амортизаторы оказались вполне рабочие. Недавно меняные, судя по хорошо сохранившейся наклейке. «Обер крафт» — о таких даже и не слышал.

Новая пружина входит вообще легко, т.к. короче. Сразу ставим сверху проставку. Затем умещаем второй домкрат под задний мост (где крепится реактивная тяга) и опускаем машину. Пружина прижмет проставку, встанет на место. Главное — совместить концы пружины с пазами в нижней чашке и верхней резиновой подушке.

И опускаем машину

В моём случае новые тонкие проставки не садились на место. Мыльный раствор не помог. Пришлось подрезать их изнутри слегка. Новая пружина на месте:

Теперь самое интересное. Чтобы машина не была табуреткой, нужно сохранить полный ход амортизаторов. При занижении — 70 мм мы видим, что аморт сокращает свой ход примерно на 9 см по-моему (уже подзабыл, описываю августовские события))). В общем это расстояние нужно компенсировать, чтобы сохранить рабочую мягкую подвеску.

Отметил на фото красной линией это расстояние:

И не обязательно покупать специальные с занижением. Нужный эффект дают так называемые «домики» или кронштейны для переноса крепления амортизатора. Вообще то их применяют для завышения, но если перевернуть сие изделие с ног на голову, то они годятся и для занижения.

Родные классические подойдут без проблем с минимальными доработками. Но, во-первых, я их не нашел, объездив весь город, во-вторых — они дают маленькую прибавку для такого занижения — порядка 4-5 см. То есть аморт остается зажатым на пару тройку сантиметров. Идеально при занижении до — 50 мм, но ведь я занижаю на все 70 мм))).

Остается второй вариант — использовать домики от восьмого семейства. Но с ними придется помучиться: они держатся непрочно и могут проворачиваться. При некоторых доработках этого можно избежать и получить 100% эффект, а также возможность регулировки хода амортизатора!

Друг подогнал старые, но добротные из толстого металла кронштейны, которые вызывают доверие в отличие от магазинных, сделанных будто из фольги. Чтобы адаптировать чужеродный «домик» для своего шайтна, я взялся за болгарку: сделал два пропила по бокам на такую высоту, чтобы «домик» вошел в стандартное место крепления аморта и чтобы совместились крепежные отверстия на «домике» и месте крепежа. Также нужен пропил с торцевой части «домика», дабы он не касался реактивной тяги. В первый раз я переборщил, отрезал много. Второй раз получилось отлично. На фото будет понятнее:

Зачем так возиться, спросите вы? Ведь можно просто выпилить всё целиком, как на фото:

Но таким образом мы избавляемся от «ушек» по углам, которые НЕ ПОЗВОЛЯЮТ нашему «домику» проворачиваться! Надо оставить эти «уши» — буду прекрасно сдерживать кронштейн от проворота.

И не нужно никакой сварки.

Наглядно

Затем нужно подобрать внутренние втулки под ширину домика. Они не дадут «домику» погнуться от затяжки. А затягивать нам придется крепко. Отлично подходят втулки от больших реактивных тяг, на крайняк можно пилнуть длинную втулку с нижнего крепления заднего аморта.

втулка от реактивной тяги

Закручиваем болты и гайки. Имеем такой вид.

Теперь о бонусе — регулировке. Во-первых, поставив усиленные проставки взамен стандартных тонких, я могу сделать занижение — 50мм вместо -70мм, ведь их толщина больше как раз на 2 см! И смотрим на последней фотографии — верхнее отверстие в «домике» как раз соответствует занижению -50 мм! Если мы будем использовать нижнее отверстие — аморты будут стучать на лежаках и прочих неровностях.

Допустим, захотелось мне изменить конфигурацию и занизиться на 70 мм. Тогда я беру и ставлю тонкую резиновую проставку под пружину, получаю просадку на нужные мне 2 см, а затем перекручиваю крепление амортизатора с верхнего отверстия «домика» на нижнее. В итоге — рабочая заниженная подвеска! Причем амортизатор будет иметь в запасе хода ещё около 1 см, что нам на руку. Опять же не будет стуков на кочках. Такая фишка возможно только при использовании восмеро-девятошных «домиков».

Естественно, я все эти варианты перепробовал. Переставлял пружины порядка пяти раз! «Домики» так вообще раз десять!) Остановился на занижении в — 70 мм. В итоге имею заниженную заднюю подвеску с рабочим ходом родных амортизаторов. По ощущениям, как будто на едешь на стоке. А как известно, стандартная подвеска у Жигулей очень комфортная и мягка. И эти свойства можно сохранить даже занизив машину. Причем при минимуме вложений!

Всем спасибо! Комментируйте! Спрашивайте, если что-то непонятно!

P.S. И на последок (передок — сток!):

P.P.S. Регулируемую тягу Панара ставить не пришлось, мост остался на месте! =) Бывает и такое)

www.drive2.ru

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Установка готового набора элементов

Если владелец решил воспользоваться готовым набором элементов, после предварительной подготовки автомобиля можно приступать к его установке. Современный авторынок предоставляет огромнейший выбор деталей и производителей, жестких и мягких пружин и амортизаторов, под любое занижение. Проблема в том, что к вазовской «классике» не все подходит. Но найти можно. Главное, четко определиться: на сколько хочется занизить авто и в каких условиях машина будет эксплуатироваться.

Профессионалы рекомендуют в качестве оптимального 50 мм, беря во внимание стандарт автомобиля. Чем хорош подобный вариант:

машине придается достаточная жесткость;
подвеска автомобиля остается рабочей, машина не будет «прыгать через неровности дороги.

При подборе готовых деталей следует учитывать количество витков у пружины. Меньше витков — меньше высота, что важно при занижении авто. Существуют спортивные наборы, имеющие соответствующие характеристики. Среди них вполне можно подобрать подходящий.

Кроме покупки готового набора, существует вариант заказа у специалиста деталей с нужными характеристиками. После монтирования обновленной подвески все компоненты собирают в обратном порядке.

Как правильно занизить ваз 2101, 2106, 2107

Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — как построить корч самому. В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины. Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

1. Самый простой это распиливание пружин.

2. Специальная подвеска с занижением.

3. Пневмоподвеска.

Уменьшение клиренса на автомобиле ВАЗ 2106

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

В последнее время у молодых людей пошла тенденция занижать свои авто. Как говориться: «Низкий таз, радует глаз!». Сразу же скажу, если вы надумали опустить свой ВАЗ, то сделать это можно несколькими способами, но самый легкий и дешевый – это обрезать пружины. Но, хочу вас предупредить, что на кочках будет не очень приятно, из-за того, что все удары будут идти на отбойники, пружина не будет сильно их сглаживать. Если же вас это не останавливает, как в принципе, и меня, тогда эта статья для вас  А еще эта статья для тех, кому не нравиться, что зад ВАЗ 2110 значительно выше передка. Чтобы их уровнять можно спилить всего пару витков – это не отразиться на поведении автомобиля.

Ну что ж, меньше слов, больше дела.

Как обрезать пружины

Сразу же нужно поддамкратить заднее колесо и снять его.
Следом нужно произвести съем амортизационной стойки ВАЗ 2110, как это сделать вы можете почитать здесь: УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ.

на сколько нужно обрезать пружины?? | Автор темы: Nitalaksha

Добрый вечер, подскажите на сколько нужно обрезать пружины что бы не сильно шоркали подкрылки, и вообще стоит ли? машина на 14 дисках

Alex (Javion) думаю нивовские пужины если резать, перед1 виток, зад 2 витка, а аморы надо нормальные

Alex (Javion) Какие нах пружины? ! Садят подругому.

Alex (Javion) Alex, у кого финансы не позволяют, те режут, другие-покупают с занижением

Alex (Javion) Алексей, меняют аморы. дак зато качество!! она на 14 катках сидит и в ней пятеро как так? ! )))

Alex (Javion) Alex, естественно надо и аморры с занижением ставить, а катки можно и 15 поставить, норм всё будет, но это уже без локеров скорее всего

Renat (Saghir) А нахрена их резать? Идиотская мода.

Artyom (Abhigurti) ставишь пружины от нивы, новые, и режешь по 2 витка, я братану на пятерке так сделал, и у него еще диски на 15 стоят, без локеров, 7 человек спокойно едет в машине и ничего не шеркает даже на кочках.

Колхоз в массы. Часть вторая) (Занижение 2106)

Никогда не думал, что буду резать пружины, да и вобще лазить в подвеску авто. Но спилив по полтора витка сзади, меня никак не покидала мысль доделать таки все до конца. И советом механиков (состоит совет из меня и моего кореша) было решено переделать подвеску для лучшей устойчивости в поворотах и на трассе. Как я гдето прочитал разок: «занижение делается: 90% ради понта, остальные для лучшей устойчивости.» =) Вобщем, были в срочном порядке найдены задние пружины от нивы, т.к. имеют более большую жесткость по сравнению со стоковыми классическими пружинами. Была сварена мою регулируемая тяга панара (описаний по её постройке в нете уйма). Пару скукоживателей для пружин. После проведенных 2х дней в гараже на морозе, подвеска была переделана. Итак: Сзади пружины нива -2.5 витка, регулируемая тяга, амотризаторы газмяс. Спереди ситуация оказалась странной. Пружины которые там стояли оказались жесче чем сток, и более того витков у них было явно больше чем на стоке. Сначало было спилено 1.5 витка, но этого оказалось мало!!! Опять же советом механиков ^_^ было решено резать 2.5 витка спереди! Так и сделали. Итого перед -2.5 витка. Шоки вставлены стоковые. Они уже давно были убиты. Но при занижении почти совсем перестали работать. из-за нехватки седств пришлось пока оставить их. Теперь с гордостью могу сказать что работы по подвеске закончились. Вкруг газовые амортизаторы Sachs 579. Как выяснилось спереди стояли нивские пружины и нивские амортизаторы.
Грязный)

Что в итоге: В итоге устойчивость на трассе просто потрясающая для классики! Конечно если кожа на жопе чувствительная, то лучше отказаться от такой доработки) Подвеска жесткая. Маленькие неровности глотает отлично. На кочках чувствуются удары по пятой точке. Ну а если вы любитель пролетать через лежачие полицейские, то стоит привязать всё что лежит в багажнике… да и в салоне тоже… Во многом удары по заднице были обусловлены здохшими амортизаторами. Сегодня они были заменены на газовые. И о чудеса! Подвеска работает! Причем очень неплохо. Получил жесткую но в тоже время упругую подвеску. Думаю, что на классике должна быть только такая. Просто советую всем проделать то же самое пусть даже без занижения. Разница очевидная. =)

smotra.ru