Антифриз в масле: почему пошел, как определить, последствия

Иногда, во время инспектирования уровня антифриза в системе, водитель наблюдает изменение цвета хладогена. Если вы увидели пузырьки, бурый оттенок, а на пробке бачка следы масла, то поздравляю, у вас неприятные проблемы. В масло попал антифриз. Проблема имеет и другие признаки, но важно знать не только это, но и в чем причина неполадки.

Когда я столкнулся с подобным нарушением, первое, что меня интересовало – можно ли ездить на автомобиле. В общем, если неприятность все-таки возникла, информация, представленная в моем обзоре, будет очень полезной.

Главные признаки, указывающие, что в антифриз попало масло

Самым главным признаком появления масла в антифризе, является изменение цвета жидкости. Кроме того, в хладогене появляются пузырьки. Если на горловине расширительного бачка явно наблюдаются следы масла, то можно с уверенностью сказать – в тосольную жидкость просочилось масло. Если указанные признаки не убедили, то имеются и другие симптомы:

уровень охлаждающей жидкости в бачке снизился;
из выхлопной трубы стал появляться белый дым;
цвет масла на щупе существенно изменился.

Два из указанных показателей проверяются при помощи специального щупа. Если утечки визуально не наблюдается, значит, причины могут быть совсем в другом. Иногда на присутствие в антифризе масла, указывает состояние свечей. Элементы будут влажными и приобретут сладковатый запах.

Чем опасна вода или охлаждающая жидкость в масле?

Если в смазку попадает вода и охлаждающая жидкость, то неизменно повышается плотность, при этом текучесть снижается, в результате чего двигатель плохо смазывается, появляется повышенный износ. Как правило, страдают поршневые пальцы, распредвал и коленвал. В том случае, если автовладелец при наличии подобных проблем не занимается ремонтом двигателя, это приводит к полному выходу из строя силового агрегата, который уже не подлежит восстановлению.

Появившаяся эмульсия может попадать в труднодоступные полости, где в скором времени она закоксуется, что приводит к залеганию поршней в кольцах. Следует сказать, что ремонт в данном случае будет представлять большую сложность, так как вымыть такие загрязнения и закоксовавшееся масло будет проблематично. Необходимо полностью вскрывать мотор, устранять причину попадания воды в масло, а также выполнять полную очистку двигателя.

При наличии воды в масле отмечаются проблемы в работе поршневой группы, что в свою очередь приводит к повышенному расходу топлива.

Охлаждающая жидкость будет уходить в масло, соответственно появятся определенные сложности с охлаждением двигателя. Как правило, подобное приводит ещё к большему усугублению проблемы, нарушается геометрия клапанной крышки и рубашки двигателя, появляются многочисленные трещины, в итоге такой двигатель отремонтировать не представляется возможным и приходится менять повреждённый мотор.

Причины попадания ОЖ в моторное масло

Прежде чем приступить к изучению вопроса, как диагностировать неисправность и что делать, чтобы её устранить, рассмотрим основные причины попадания антифриза в масло двигателя. Это в определённой мере поможет нам правильно локализовать поломку, чтобы принять правильное решение о способе минимизации последствий для силового агрегата.

В принципе, таких причин немного:

потеря целостности прокладки, разделяющей две основные части мотора: верхнюю (головку блока) и нижнюю (сам блок). В частном случае охлаждающая жидкость при такой неисправности вообще не будет вытекать наружу, то есть при падении уровня тосола визуальный осмотр деталей и подсистем двигателя окажется безрезультатным. Мы уже говорили, что магистраль, по которой циркулирует антифриз, является замкнутой, обособленной и герметичной. Но поскольку мотор состоит из двух частей, а его внутренняя геометрия достаточно сложная, есть по крайней мере один большой стык (между БЦ и ГБЦ), который можно считать потенциальным источником разгерметизации системы охлаждения. Изначально между этими половинками устанавливается в меру мягкая прокладка (изготавливаемая или из тонкого листового металла, или из паронита с армированием и металлическим кантом по периметру), не допускающая ни взаимного проникновения технических жидкостей, ни вытекания их наружу. Повреждение этой прокладки и является одной из основных причин разгерметизации контура охлаждения, и в этом случае антифриз будет попадать в рабочие цилиндры – сферу ответственности моторного масла. причины повреждения прокладки могут быть разными, от прогорания (из-за малейших неточностей при установке прокладки) до нарушения идеально плоской геометрии посадочного места;
возникновение дефектов в головке блока. Как правило, такие деформации возникают преимущественно на участке, непосредственно прилегающем к нижней части силового агрегата, то есть к блоку цилиндров. Последствия таких дефектов предсказуемы – ухудшение плотности прилегания к посадочным плоскостям прокладки. При этом она, даже не будучи повреждённой, начнет понемногу пропускать охлаждающую жидкость (по причине её гораздо меньшей вязкости, чем у моторного масла). В этом случае внешних признаков течи однозначно не будет, так что если вы обнаружите течь тосола, локализовать место, где он уходит, быстро не удастся. Если искривление посадочного места минимально, течь будет очень незначительной, и смешивание жидкостей тоже будет постепенным. Это плохо, поскольку последствия такого смешения масла и антифриза будут действовать намного дольше, и мы о них ещё поговорим. Определить такую неисправность можно только методом дефектовки, то есть после разборки ГБЦ;
ещё одной причиной, почему тосол попадает в масло, является возникновение дефектов в самом корпусе блока цилиндров. Это могут быть трещины, расположенные на участках циркуляции охлаждающей жидкости, возникающие опять же при перегреве мотора или в результате столкновения автомобиля с препятствием. Данная неисправность считается самой серьёзной, поскольку для её выявления потребуется демонтаж всего двигателя.

Почему тосол попадает в смазочную жидкость

Если тосол или его следы обнаружены, нужно понять путь, по которому он попадает в смазку и устранить неисправность.

Некоторые возможные причины:

Изношена, пробита, деформирована прокладка головки блока цилиндров. Для тосола нет преграды, чтобы протечь в смазку. Это явно будет наблюдаться на свечах зажигания. Они будут в белесых подтеках антифриза.
Некачественная установка прокладки головки блока цилиндров. Недостаточно сильно затянуты болты головки или наоборот, перетянуты.
Отсутствие герметичности теплообменника.
Деформация головки из-за тяжелых условий эксплуатации, перегрева.
Плохого качества антифриз. Мог замерзать при небольших отрицательных температурах. После оттаивания, такая жидкость приводит к деформации головки блока. А также использование некачественной жидкости приводит к тому, что гильзы цилиндров ржавеют, разрушаются.
Забит или неправильно установлен жидкостный насос.

Последствия загрязнения масла тосолом для двигателя

Охлаждающая жидкость представляет собой смесь спирта и дистиллированной воды. Если такая жидкость попадёт в моторное масло, вполне очевидно, что смазывающие свойства последнего в результате разбавления антифризом ухудшатся. Чем больше будет длиться такое смешение, тем хуже ММ будет смазывать трущиеся детали силового агрегата.

Нетрудно предугадать, что последствия попадания антифриза в масло будут далеко не оптимистичными: ускоренный износ деталей мотора приведёт к необходимости выполнения преждевременного капремонта двигателя, сложного и дорогостоящего. Если для обладателей автомобилей с большим пробегом и возрастом «капиталка» – модно сказать, рутинная операция, то необходимость восстанавливать достаточно свежий мотор может оказаться для автовладельца очень неприятной неожиданностью.

Если случилась разгерметизация системы охлаждения, при которой ОЖ проникает в цилиндры, а водитель этого не заметил (что вполне вероятно), то при дальнейшей эксплуатации автомобиля довольно скоро в районе мотора начнут раздаваться хорошо различимые стуки. Это – результат износа вкладышей коленвала/распредвала.

Механизм возникновения стуков следующий:

Если с масло через цилиндры начал попадать тосол, первыми ухудшение смазочных свойств ММ почувствуют именно вкладыши, которые по существу представляют собой немного видоизменённые высоконагруженные подшипники скольжения. Они имеются как на распределительном, так и на коленчатом валах силового агрегата. Некачественная смазка приведёт к образованию на внутренней поверхности вкладышей задиров, которые со временем будут только увеличиваться. Именно они и являются источником стука подшипников.

Если выполнить разборку мотора и снять вкладыши, то можно обнаружить, что фрикционный слой на их поверхности практически отсутствует, но зато имеются достаточно глубокие царапины и задиры (выпуклости). Из-за перегрева цвет вкладыша меняется с серого на пятнистый бурый.

Если продолжить исследовать поверхность подшипников под микроскопом, обеспечивающем очень большое (тысячекратное) увеличение, можно заметить на поверхности вкладышей микроскопические белые шарики диаметров порядка 25-35 мкм. Именно эти частички и ответственны за образование царапин: при большой скорости вращения валов они. Как плуг, вгрызаются в поверхность подшипников, оставляя соответствующих размеров борозды и задиры.

При таком агрессивном поведении у фрикционного слоя шансы остаться невредимым стремятся к нулю. Вы спросите, а откуда взялись эти шарики, ведь поначалу их не было? Давайте разбираться.

Согласно данным спектрографических исследований, эти круглые абразивные частицы состоят из смеси серы, фосфора, кальция и других элементов. Хотя это и не металл, твёрдость этих частиц оказывается выше, чем у фрикционного слоя. Так что первым страдает именно он.

Со временем шарики, также испытывающие большие нагрузки, уплотняются настолько, что становятся твёрже материала изготовления вкладышей. Вот тогда они принимаются и за сами подшипники, разрушая их поверхность.

Откуда взялись частицы? Оказывается, из присадок, содержащихся во всех современных маслах. Но катализатором для их выпадения в осадок и группирования в большие образования является именно антифриз.

Плюс, конечно же, высокая температура. Словесное описание этого процесса не слишком информативное, поскольку мы плохо представляем себе, с какой скоростью происходят все эти метаморфозы на работающем двигателе, до каких температур нагреваются его трущиеся детали.

Вторым по значимости последствием смешивания в двигателе масла и антифриза можно назвать возникновение эмульсии, чему способствует активное перемешивание этих двух жидкостей на огромных скоростях. Почему так происходит? Как мы уже знаем, в составе ОЖ имеется немалое количество воды. И если масло практически не растворяется в воде, то этого нельзя сказать о присадках. А значит, частично растворяясь в антифризе, они уменьшают свою концентрацию в смазывающей жидкости. Примечательно, что для запуска такого процесса требуется минимальное количество охлаждающей жидкости.

Еще раз напомним, что все эти процессы происходят при высоких температурах. Как известно их курса химии, тепловая энергия способствует протеканию различных реакций между веществами. Именно поэтому для образования в масле достаточно прочных соединений из фосфора, серы, калия, цинка много времени не требуется. Главное условие – попадание в ММ тосола.

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Что предпринять, если масло смешивается с тосолом

Многие автовладельцы, узнав о наличии проблемы, не всегда бросаются её устранять, полагая, что она не настолько серьёзная, чтобы предпринимать срочные меры. Разумеется, такое мнение ошибочно, и мы расскажем, почему. Наш совет – не мешкать, приступать к ремонту сразу после обнаружения разгерметизации системы охлаждения и попадания антифриза в моторное масло.

Если причина возникновения неисправности кроется в разгерметизации прокладки масляного радиатора (в этом случае масло попадает в антифриз), её необходимо заменить. Делается это в следующей последовательности:

В первую очередь следует осуществить промывку магистрали системы охлаждения, чтобы избавиться от остатков смазывающей жидкости. Эта процедура выполняется с использованием специального раствора, который можно приобрести в любом автомагазине. Средство заливается в бачок с ОЖ;
Для качественной промывки запускаем мотор и даём ему поработать на протяжении 5, максимум 10 минут – этого должно хватить для прогрева мотора до рабочей температуры. Об этом можно узнать по включившемуся вентилятору. Глушим силовой агрегат;
сливаем промывочную жидкость;
устанавливаем пустую ёмкость под автомобиль в районе радиатора, откручиваем сливную пробку и дожидаемся, пока вся охлаждающая жидкость не вытечет;
теперь можно приступать к демонтажу масляного радиатора. Здесь конкретных советов дать невозможно, поскольку этот элемент конструкции двигателя на разных моделях снимается и устанавливается неодинаково. Как это делается, можно узнать из руководства пользователя;
после демонтажа маслоохладителя его можно разобрать и подвергнуть ревизии, после чего хорошо промыть и прочистить. Изношенные уплотнители следует удалить, место их посадки очистить и установить новые прокладки, которые необходимо приобрести заранее для конкретной модели автомашины;
следующий шаг – демонтаж расширительного бачка и его чистка. Следует убедиться, что на корпусе отсутствуют значительные дефекты – в противном случае лучше заменить бачок на новый;
устанавливаем масляный радиатор и расширительный бачок на место и снова занимаемся промывкой системы дистиллированной водой. Для этого заливаем ей в систему охлаждения и запускаем мотор, полностью выключив обдув салона воздухом и задействовав максимально возможное количество потребителей бортовой электросети (это ускорит прогрев силового агрегата). Как только включится вентилятор, следует выключить все электроприборы и активировать обдув салона. По прошествии порядка 10 минут мотор должен остыть, а вентилятор – выключиться. Глушим двигатель и ждём, пока дистиллированная вода остынет, чтобы её можно было слить;
повторяем процедуру промывки дистиллированной водой ещё раз, сливаем её и заливаем свежий антифриз;
напоследок нужно постараться избавиться от воздушных пробок, для чего вам потребуется помощник. Запустите двигатель и усадите его за руль, а сами перейдите к моторному отсеку. Попросите товарища несколько раз, не скупясь, «прогазовать», а сами в это время начинайте сдавливать патрубок СО при закрытой пробке расширительного бачка. После этого откройте пробку, чтобы скопившийся в бачке воздух вышел наружу.

Если после замены прокладки масляного радиатора проблема не исчезла – скорее всего, антифриз попадает в масло через повреждённую прокладку ГБЦ.

Масляная пленка в расширительном бачке охлаждающей жидкости

Приступаем к её замене (алгоритм для ВАЗ-2109):

демонтируем корпус воздухофильтра;
отсоединяем все провода, идущие к мотору, а также шланг подачи топлива;
сливаем в заранее подготовленную ёмкость ОЖ;
откручиваем болты крепления коллектора;
отсоединить ВВ провода;
всё, что мы проделали – демонтировали так называемое навесное оборудование, которое будет мешать снятию головки блока. Чтобы открутить саму ГБ, необходим шестигранный ключ и достаточно толстый вороток. Открутить нужно 10 болтов вместе с шайбами, затем очень аккуратно можно начать снимать головку, потянув её вертикально вверх. Здесь важно не допустить перекосов, чтобы не согнуть шпильки. Пробитая прокладка может как остаться на блоке, так и прилипнуть к посадочной поверхности головки – это не суть важно. Если она не отдирается руками, следует использовать плоскую отвёртку, но очень осторожно, чтобы не оставить царапин – они могут стать источником будущих проблем;
производим визуальный осмотр головки на предмет наличия следов коррозии – если таковые имеются, нужно избавиться от ржавчины, выполнив в случае необходимости процедуры фрезеровки/шлифовки;
очищаем остатки старой прокладки, обезжириваем посадочное место;
аккуратно устанавливаем новую прокладку, следим за тем, чтобы она совпала с направляющими, расположенными по углам БЦ;
так же осторожно одеваем головку на место, во время стыковки с блоком следим, чтобы прокладка не сместилась;
выполняем затяжку болтов с обязательным использованием динамометрического ключа, сначала с усилием до 25 Нм, затем зажимаем последовательно до 85, 120 и 140 Нм;
устанавливаем обратно навесное оборудование;
запускаем двигатель, прогреваем его и только после этого совершаем пробную поездку.

Как устранить проблему?

Есть несколько способов, позволяющих справиться с проблемой. Некоторые манипуляции очень сложные и для их решения стоит обратиться в СТО, а некоторые легко выполнить самостоятельно. Решение проблемы можно заключаться в таких действиях:

Прогоревшую прокладку можно легко заменить. Сделать это вполне по силам в домашних условиях. Правда, здесь придется снимать головку блока и иметь под рукой динамометрический ключ.
Выполнить шлифовку головки блока. Это доступно только при незначительных деформациях. Если ГБЦ серьезно «повело», то ее придется менять.
Выполнение или замены блока цилиндра.

Две крайних операции своими руками не выполнить. Для этого потребуется серьезное оборудование. Привлечь к работе лучше мастера. Важно помнить, что «самолечение» может привести к настоящей проблеме и к другим повреждениям.

Как предупредить возникновение неисправности?

Избежать поломки можно, если учитывать советы и рекомендации по использованию антифриза. Самым первым правилом является то, что категорически нельзя доливать антифриз в бак, если он с уже использованным составом не совместим. Обязательно нужно выполнить все рекомендации производителя, в отношении используемых материалов.

Мастера советуют регулярно производить работы по обслуживанию автомобиля. Нужно внимательно следить, как себя ведет машина, какие появляются симптомы. Когда возникли признаки, указывающие на нарушение, необходимо не продолжать ездить на машине, а приступать к ремонту.

Поскольку ремонт может потребоваться достаточно серьезный, лучше сразу обращаться к знающим людям. Специалисты быстро отыщут протечку и смогут определить причины. Ремонт мастера тоже смогут произвести более качественно. В СТО есть нужное оборудование, и помещение для ремонтных работ подходит.