Что нужно снять чтобы снять двигатель на ваз 2110

Print this article Font size 16

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Снятие и установка двигателя.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.
Процесс снятия и установки показан на примере двигателя мод. 2111. Двигатель мод. 21114 снимают аналогично. Процесс снятия двигателей 2112 и 21124 показан отдельно на примере двигателя мод. 2112 (см. «Снятие и установка двигателя»).

1. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите защиту картера двигателя, для чего отверните по два винта крепления защиты картера к грязезащитным щиткам с обеих сторон.

4. Отверните пять гаек переднего и два болта заднего крепления защиты картера к кузову, придерживая защиту рукой (желательно, чтобы это делал помощник).

5. Осторожно снимите защиту с автомобиля, отведя в стороны грязезащитные щитки.

6. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

7. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»).

9. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

10. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

11. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

12. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

13. На автомобилях с двигателями 21114 и 2111 (только с контроллером Bosch M 7.9.7) отсоедините от задней крышки головки блока цилиндров колодку жгута проводов от датчика фаз.

14. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

15. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

16. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

18. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.

19. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

20. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.

21. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.

22. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы недостаточного давления масла.

23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

24. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

25. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

26. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

27. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

28. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание на следующее.

29. . на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (рекомендуем заменить кольца независимо от их состояния).

30. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

31. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.

32. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

33. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

34. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

35. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки.

36. Вытащите жгут проводов из-под ресивера.

37. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

38. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шлангов), чтобы он не мешал снятию двигателя.

39. Отверните гайку крепления картера коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.

40. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.

41. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном.

42. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. «Бачок омывателя ветрового стекла»), затем.

43. . установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие.

44. . и привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т. п (они должны быть натянуты).

46. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

47. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.

48. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

49. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки и привод сцепления.

50. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Периодичность замены масла

Специалисты советуют производить замену смазочной жидкости в двигателе ВАЗ 2110 через каждые 8 тыс. километров пробега и особенно это касается сложных эксплуатационных условий, к которым относятся:

постоянная езда в городских условиях с долгими пробками, когда мотор вынужден подолгу работать на холостых;
низкая температура окружающего воздуха, которая способствует повышению вязкости масла и повышению нагрузок на основные детали и узлы;
езда в степях и по другим пыльным или песочным дорогам;
долгий простой транспортного средства, в результате чего в двигателе образуется конденсат — он проникает в масло и меняет характеристики жидкости.

Определить, что настало время замены жидкости можно по потемнению смазки. Происходит это из-за скопления в ней продуктов сгорания топлива, что неблагоприятно сказывается на рабочих параметрах смазки.

Если вас интересует замена трансмиссионного масла в десятке, читайте отдельную статью на нашем сайте.

Как снять стеклоподъемник

На большинстве автомобилей ВАЗ 2110-2112 установлены электрические стеклоподъемники, поэтому именно на этом примере все будет показано. Для выполнения этой работы нам понадобится несколько инструментов, список которых приведен ниже:

отвертка крестовая;
головка торцевая на 10 мм;
удлинитель;
трещоточная рукоятка.

Для начала ознакомьтесь с подробным видео обзором, который я сделал специально для данной статьи.

Видео по замене переднего стеклоподъемника двери на ВАЗ 2110-2112

Все делается буквально за 10 минут, и особых сложностей в процессе данного ремонта у вас вряд ли возникнет.

Фото отчет по снятию и установке электрического стеклоподъемника ВАЗ 2110

Итак, прежде, чем что-то делать, сначала необходимо будет снять обшивку передней двери. Затем, опустив стекло на необходимую высоту (чтобы стали доступны болты его крепления к рейке), откручиваем все головкой на 10, как показано на фото:

И стекло можно поднять как можно выше, чтобы оно не создавало проблем при демонтаже стеклоподъемника. После этого откручиваем все гайки крепления электростеклоподъемника ВАЗ 2110, которые показаны на приведенных ниже фотографиях:

Верхнее крепление рейки
Нижнее крепление
Три гайки крепления подъемника

Теперь можно просовывать руку в отверстие в двери и отсоединить штекер с проводами от моторчика:

Теперь нужно рейку вместе с механизмом (моторчиком) переместить до конца назад, то есть — к задней части двери. Наглядно результат проделанной работы показан ниже:

И затем аккуратно стараемся извлечь всю конструкцию через верхнее отверстие в двери.

При установке следуем в обратной последовательности.

По стоимости могу лишь сказать ориентировочную цену, и она составляет порядка 500 рублей за мотор и еще около сотни за рейку с тросом.

Замена наружного и внутреннего шруса
Снятие и замена щитка приборов
Замена моторедуктора заслонки печки
Как подтянуть рулевую рейку
Замена направляющих пальцев суппорта

2 комментария к “Как снять стеклоподъемник”

Хороший материал. Жаль, что ни с самого начала так сказать. И тем не менее, посмотрев видео, принял решение не лезть туда. Спасибо автору видео.

Пришлось менять электродвигатель стеклоподъёмника на ваз 2112, правая дверь. Посмотрев,что стеклоподъемник на тросике, я попробовал и уменя получилось следующее: Не откручивая сам механизм стеклоподъёмника, открутил 3 гайки крепления электродвигателя. Затем отодвинув электродвигатель, что бы вышли шпильки из корпуса двери, снял нижнюю шпильку вместе с пластиковой основой, сдёрнув вниз по корпусу электродвигателя. После чего загнув электродвигатель вправо, благо тросик это позволяет, и открутил рукой оставшиеся 2 шпильки. И здёрнув электродвигатель с шестерни на тросиках достал электродвигатель. Сборку произвёл в обратном порядке. Может не очень удобно, но зато не надо лишнее откручивать и опускать стекло. Опустится немного при совмещении шпилек при установке электродвигателя в шестерню.

Сколько масла нужно?

У многих автовладельцев перед заменой масла возникает вопрос, сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2110? По этому вопросу мнения расходятся, так как не все масло сливается из системы, а некоторые автомобилисты заливают смазку до максимальной отметки, а другие чуть ниже. Кроме того, на ВАЗ 2110 устанавливаются различные двигатели — с 8 и 16 клапанами. Несмотря на все факторы, в среднем для заливки вам потребуется объем моторного масла в ВАЗ 2110 от 2,2 до 3,5 литров. Следовательно, вам лучше купить канистру на 4 л и этого должно хватить.

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Стоимость модели 21114 с объемом 1,6 литров

Думаю, что не стоит объяснять и подробно рассказывать о том, что на ВАЗ 2110 устанавливали не только 1,5 литровые моторы, но и 1,6 литров. В связи с увеличением рабочего объема, мощность двигателя также стала немного выше — до 81,6 л.с.

Также, на характеристики двигателя повлияли увеличенный ход поршня в цилиндре до 76,5 мм по сравнению с 71 мм. Хотя, при всех улучшениях — этот мотор имеет некую конструктивную особенность — клокочущий звук при работе, что связано с тем, что поршень имеет не полную совместимость с цилиндром по размеру.

Цена этого агрегата составляет также 49 000 рублей.

Подача топлива

Для работы двигателя на повышенных оборотах недостаточно обычных форсунок. Так как они находятся постоянно в работе, рабочего давления в рампе просто-напросто не хватает. Для того, чтобы увеличить мощность работы двигателя, следует установить наиболее продуктивные форсунки, которые способны увеличить объём распыляемой жидкости в несколько раз. Такие изменения наиболее эффективно работают с технологией выпуска «4-2-1».

Турбонаддув

Самый действенный, распространённый и самый затратный вид тюнинга – это установка турбины. Ведь известно, для того, чтобы увеличить мощность двигателя необходимо подать в цилиндры наибольшее количество смеси из воздуха и топлива.
Однако для повышения объёма топлива, понадобится обязательное повышение количество воздуха, чем и занимается турбина. Отработанные газы входят в крыльчатку турбины, затем она вращается и приводит в движение компрессор, который в свою очередь и закачивает воздух в цилиндры.
Так как воздух нагнетается под давлением, его количество существенно увеличивается, что приводит к увеличению сжигания топлива, от этого и растёт мощность.
Помните, что монтаж турбины приведёт к обязательной модернизации системы охлаждения (схема стандартной системы охлаждения тут).

Самый затратный способ тюнинга на ВАЗ-2112.

Сливаем старую жидкость

Перед заменой смазки прогрейте мотор до рабочей температуры, а также найдите яму или эстакаду для проведения работ. По возможности используйте подъемник — это будет удобнее всего.

Для слива масла необходимо действовать по следующей схеме:

Выкручиваем пробку заливного отверстия, предотвращая образование вакуума в двигателе и лучшего стекания масла.
Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость.
Выкручиваем заглушку сливного отверстия при помощи гаечного ключа.
Сливаем старую моторную жидкость.
Работаем аккуратно, чтобы не обжечь руки, так как масло горячее. Если пробка упадет в емкость вместе с отработанным маслом, не беспокойтесь — потом сможете ее достать.
Масло будет стекать примерно 10 минут — наберитесь терпения и дождитесь конца процесса.