Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

• яма, эстакада, подъемник или домкрат;
• набор рожковых и торцовых ключей;
• монтировка;
• лебедка;
• первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
• тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
• удлинитель с лампой-переноской;
• помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.
  Читайте также:  Момент затяжки шатунов ваз 2112 16 клапанов – АвтоТоп

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Принцип работы сцепления в машине

Данный механизм в авто нужен для более равномерного переключения передач, уменьшения крутильных колебаний, а также временного отсоединения его от шестерни двигателя. Составные части: привод и механизм.

Для подачи в авто усилия к какому-либо механизму в работу вступает механизм привода. Любой механизм в машине оснащен приводом, его структура имеет свою специфику и особенности работы.

Привод отключения по гидравлическому принципу имеет такие элементы, как педали, цилиндры, вилку питания, подшипник нажима, трубопровод.

Механизм передает крутящийся момент посредством вступления силы трения. Благодаря ему происходит временное разъединение двигателя и коробки, в последствие происходит их постепенное воссоединение.

Составными частями его являются картер и кожух, ведущий диск, нажимной диск совместно с пружинами, ведомый диск с износостойкими накладками.

Рассматривая видео замены механизма самостоятельно, возникает вопрос о том, как это осуществить самостоятельно.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Конструкционные особенности

Корзина сцепления — народное название нажимного диска, который является составной частью трансмиссии автомобиля. Он представляет собой конструкцию с основанием выпуклой круглой формы, в которую встроены прижимные пружины.

Эти элементы соединяются со специальной круглой площадкой, которая называется прижимной. Она имеет гладкую, шлифованную поверхность с одной стороны для обеспечения плотного прилегания поверхности. От центра корзины идут специальные нажимные пружины, прикреплённые к маховику.

Назначение узла сцепления автомобиля заключается в плавной стыковке маховика силового агрегата автомобиля и вала коробки передач. Делается это путём подсоединения диска (по-другому, корзины) к ведомому элементу.

Различают однодисковые механизмы с одним ведомым диском и многодисковые. Большинство автомобилей имеет однодисковую конструкцию. Также бывают сухие и влажные механизмы. Влажный работает в масляной среде. Большинство из установленных в машинах узлов являются сухими.

По способу приведения в действие механизмы сцепления делятся на механические, электрические, гидравлические и комбинированные. В настоящее время в большинстве автомобилей установлены механические разновидности.

Замена цилиндров

• Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
• Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б — толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Главный цилиндр

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Краткий итог

Замена механизма крепления на автомобилях процесс трудоемкий, но его, возможно, осуществить самостоятельно.

Для этого нужно специально оборудованное место, инструмент, а также знания особенностей монтажа деталей. Как сделать механизм сцепления некоторых авто мы разобрали в данной статье.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Переклепка накладок ведомых дисков

Для замены изношенных фрикционных накладок ведомых дисков необходимо:

1. высверлить или срубить остроконечным зубилом заклепки и снять накладки; высверливание заклепок производить осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске;
2. наложить на диск новую накладку, наметить центры отверстий, просверлить отверстия и раззенковать их с таким расчетом, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки;
3. подобрать латунные или медные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки была примерно равна 0,7 ее диаметра;
4. приклепать накладки к диску вручную или с помощью верстачного приспособления частыми и сильными ударами (чтобы головки заклепок с той и другой стороны утопали на 0,5 мм от поверхности накладок).

Рис. Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления.

После приклепки поверхности накладок зачищают напильником или наждачным камнем и диск проверяют на биение в центрах на оправке. Биение со стороны короткого конца ступицы диска на радиусе 120—150 мм не должно превышать 0,5 мм. Если биение больше указанной величины, диск правят на плите ударами молотка.

Накладки ведомого диска сцепления (автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа») приклепывают к пластинчатым пружинам, расположенным по окружности диска. При этом каждую накладку приклепывают отдельно.

ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребу­ется специальная оправка для цен­трирования ведомого диска или первичный вал коробки передач.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Отсоединяем стартер от кар­тера сцепления. Сдвигаем стартер вперед, снимая со шпилек (см. с. 186. «Стартер — снятие и уста­новка»).

3. Снимаем коробку передач (см. с. 100, «Коробка передач — снятие и установка»).

4. Отсоединяем приемную тру­бу системы выпуска от выпускного коллектора (см. с. 96, «Система вы­пуска отработавших тазов — заме­на») и отводим в сторону.

Примечание

10. Снимаем иилиндр.

Если отсоединение прием­ной трубы от выпускного кол­лектора затруднительно, то отсоединяем основной глу­шитель от кузова и отводим

заднюю часть двигатея§

вниз вместе с системой »к пуска (см. с. 96, * Систем выпуска отработавших п. зов — замена»).

5. Вынимаем из отверстия в пр* ливе картера рабочий цилин* сцепления, не отсоединяя отнр трубопровод (см. с. 101, «Рабочи цилиндр гидропривода выклю* ния сцепления — снятие и устал» ка»).

6. Ключом на 10 мм отворачи»

8. Сдвигая со шпилек, снимав картер сцепления.

ем три болта крепления грязей шитного щитка и снимаем его.

7. Торцовым ключом на 17 п с удлинителем и карданом отвора­чиваем четыре тайки креплено картера сцепления к блоку ци линдров.

9. В том случае если замена кор­зины не планируется, то кернере^ наносим две совмещенные метки на кожухе корзины и маховике.

Внимание!

При выполнении следую­щей операции во избежание

деформации кожуха сцеп­ления болты отворачиваем последовательно, не более чем на один оборот за проход.

10. При необходимости, удер­живая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика, тор­цовым ключом на 12 мм отворачи­ваем шесть болтов крепления кор­зины к маховику.

11. Снимаем корзину и находя­щийся под ней ведомый диск сцеп-

12. Для снятия вилки сцепления шлииевой отверткой с широким лезвием отворачиваем два винта крепления вилки к картеру.

Установка

Перед установкой деталей сцеп­ления проверяем их состояние. На рабочих поверхностях маховика и нажимного диска недопустимы глубокие борозды А (след, остав­ленный головками заклепок накла­док ведомого диска), следы прижо- гов и трещины.

Фрикционные накладки ведомо­го диска не должны иметь трещин, сколов, коробления и сильного из­носа. Головки заклепок Б должны быть утоплены ниже уровня кон­тактных поверхностей накладок.

Ступица ведомого диска должна без заеданий перемешаться по шлицам первичного вала. Рабочая поверхность выжимного подшип­ника должна быть ровной, без по­вреждений, а минимальная допус­тимая высота выступай ия из обой­мы 5 мм.

14. Повернув на 180° два фикса­тора, снимаем с витки выжимной подшипник.

При наличии масла в картере сцепления устанавливаем причи­ну его появления. В этом случае.

возможно, повреждены или изно­шены сальники коленчатого вала (см. с. 62, «Задний сальник колен­чатого вала — замена») или первич­ного вала коробки передач (см. с. 121, «Сальник первичного вала — замена»).

Неисправные и поврежденные детали заменяем. Болты крепле­ния корзины к маховику желатель­но установить новые.

1. Протираем ветошью, смочен­ной уайт-спиритом, рабочие поверх­ности дисков, маховика и первично­го вала.

2. Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первич­ного вала.

3. Вложив ведомый диск в кожух сцепления, ориентируя его высту­пающей частью ступицы в сторону нажимного диска, устанавливаем кожух на три установочных штифта маховика согласно ранее нанесен­ным меткам. Устанавливаем болты крепления кожуха, не закручивая их окончательно.

4. Вставляем первичный вал или оправку в шлниевое отверстие сту­пицы ведомого диска и одновре­менно во внутреннее кольцо под­шипника первичного вала, цент­рируя ведомый диск.

5. Равномерно затягиваем бол­ты крепления корзины сцепления к маховику, заворачивая их не бо­лее чем на один оборот за проход. После затяжки болтов оправка дол­жна свободно выниматься из ведо­мого диска.

6. Дальнейшая установка всех снятых деталей выполняется в об­ратной последовательности.

7. Регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (см. с. 100, «Гидропривод выключения сцепления — регулировка»).

Коробке передач предназначена для изменении по величине и на- п реале ни ю крутящего момента, in рс даваемого «и двигателя на меду щие колеси

9.2 1

92.2

Па авзхзмобнле установлена ко­робка передач 412-1700010-01 с че­тырьмя передачами переднего хода и одной заднего. Коробка передач состоит и з Чугунного картера с при­крепленным к нему пя1 ьк> болтами удлинителем» отлитым из алюми- ниеною сплава.

0,9

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 9.2.1 Передаточные числа коробки передач

Передача	Передаточное число
111 rv за шею хода	3,494 2.042 1,334 1,00 3,388

Таблица 9.2.2

Заправочные емкости и применяемое масло

Объем числи в картере коробки передач, л Группа трансчиссионного масла по API К IICC ви 4КОСГИ по SAI

GL-4

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Коробка передач: 1 избирательный рычнг (408-1703096). 2 отжимная пружина тяги (412-1703079- 0′) 3 рычаг пиреилюч&ния (408-1702053); 4 пробка заливного отверстия (366748) 5 крышка бокшыч (408-1702013-10). в — картер (408-1701015-10). 7- пнрвичмми пал (2140-1701030) 8 редуктор привода спидометра (407-3802810-Г1); 0 удлинитель картера (2140 1701200 10). 10 вторичный ввл (408-1701105)

75W90. H0W90. 85W90

Картер коробки закреплен че­тырьмя болтами на карге ре сцеп- тения. Н картере коробки передач установлены: первичный и вторич­ный ваты, шестерни, синхрониза­торы. промежпочнып ва I и дета™ привода переключения передач. Отверстия в боковых стенках кар­тера закрыты крышками. В левой крышке и в днище картера выпол­нены заливное и сливное отвер­стия, закрытые пробками с кони ческой резьбой

Удлинитель средней частью ^ пи гея к поперечине задней олорц силового агрезата. Справа на удц. кителе закреплен редуктор приао- да спидометра.

Первичный вал — лвухопорны! Ею опорами ннлиются шариков* подшипники, один из которщ спрессован в торцовом гнезде ко ленчатого вала, и другой в передни стенке картера коробки. На шейи первичного ззали нарезаны шлиц для установки ведомого диска сцеп­ления. В задней части вала выпол­нены шестерня приззода блока из; стерен н зубчатый венец IV-й перс дачи.

Вторичный вал — трехопорны* Передней частью он опирается»! роликовый подшипник, располо 1 женный в торце первичного ваи ‘ Средний опорный подшипник ваи I шариковый, установлен в передне! 1 части удлинителя. Задней опорой вата являются две стальные втулки, установленн ые в задней части yam нителя, на которые он опирает через вилку карданного вала.

На вторичном валу устаноапснн шестерни передач с синхронизато­рами и шестерня привода спидо­метра. На заднюю шлицевую часп вата надета вилка кардаззного вам Муфты и ступицы синхронизато­ров по посадочным диаметрам сор­тируются на дне группы и маркиру­ются желтой и синей краской Шестерня заднего хода выполнена единым блоком с муфтой синхро- ни затора 1-й и 11-й передач.

9.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Блок шестерен промежуточного вила установлен на двух ролико­вых подшипниках на оси. запрес­сованной в переднюю и заднюю стенки картера. Осевые усилиям блоке шестерен воспринимают передней и задней упорными шай­бами. Картеры коробки передачи блоки шестерен разбиваются hi две размерные группы, В зависи­мое из от расстояния между упор ными бобышкам31 картера 163,50- 163,58 мм (картер маркирован си­ней краской) или 163,59—163.66 мм (картер маркирован желто! краской) и длины блока шестерен совместно с передней упорной шайбой 161,87 161,94 мм (жел­тая маркировка) илзз 161,95- 162,03 мм (синяя маркировка) подбирается соответствуют!! задняя упорная шайба Заднп

упорная шайба изготавливается трех размеров: 1,40; 1,49 и 1,58 мм (синяя, черная н желтая марки­ровки). Если маркировки блока и картера совпадают, го заднюю шайбу устанавливают соответ ствующсго цвета, если нет, то уста­навливают шайбу с черной мет­кой При этом осевой зазор блока шестерен в картере должен быть в пределах 0,08 -0,23 мм.

Две вилки включении передних передач перемешаются вдоль стер­жня, установленного концами в отверстиях стенок картера. В поло- женки включенной передачи и в нейтральном положении вилки фиксируются подпр) кипенными шари ка м и -фи ксатора м и. П ривод вилок осуществляется механи «мом переключения передач, собран ным на левой боковой крышке ко­робки. и соединенным двумя тяга­

ми с механизмом управления ко­робкой передач. Вилка включе­ния заднего хода установлена на валу, закрепленном на левой крышке и в отверстии прилива картера. Вилка перемешает про­межуточную шестерню заднего хода, вводя ее в зацепление с шестернями на вторичном валу и блоке шестерен промеж\точного вала. Промежуточная шестерня заднего хода установлена на брон­зовой втулке, ось которой запрес­сована в стенках картера.

Механизм управления коробкой с рычагом переключения передач расположен в проеме в туннеле no ia кузова и закреплен четырьмя бол­тами.

15 16 1718 19 32 31 1 3 30 29 28 27 26

Детали коробки передач 412-1700010-01: 1 — кольцо упорное подшипника (401-1701054 3 шт.), 2 — шайба упорная бпока шестерен передняя (401-1701060), 3 — ролики подшипника блока шестерен (401- 1701052. 2×23 шт.); 4 — блок шестерен промежуточного вала (408-1701050-01); 5 — шестерня lll-й передачи (2140-1701131); в — первичный вал (2140-1701030); 7 — задний подшипник первичного вала (412-1701032-01 (6- 50206КШ 1) 8 — кольцо синхронизатора блокирующее (2140-1701164-100.4 шт.); 9—гайка (408-1701157); 10 -стопорная шайба (408-1701159-6); 11 пружинная шайба (408-1701166-Б); 12 —ролики переднего подшипника вторичного вала (401-1701180. 15 шт.). 13 — муфта синхронизатора lll-й и IV-й передач со ступицей в сборе (408-1701175-10/ 408-1701154-01); 14 — втулка (408-1701128Б1, 3 шт.); 15 — вилка включения lll-й и IV-й передач (408-1702028-02); 16 вилка включения 1-й и 11-й передач (408- 1702022-02); 17—шайба распорная (408-1701115. 2 шт.), 18-шестерня заднего хода со ступицей в сборе (408-1701140-10/408-1701144-01); 19 —стержень вилок включения передач (408-1702061-01); 20 — шарик фиксатора (263011); 21 — пружина фиксатора (400-1702022); 22 — вторичный вал (408-1701105); 23 — шестерня привода спидометра (402-3802833-А). 24 —средний подшипник вторич­ного вала (412-1701186-01(6Э-306КЭШ); 25 — шестерня 1-й передачи (2140- 1701112); 26 — ось промежуточной шестерни заднего хода (2140-1701092). 27 — вилка включения заднего хода (408-1702094-Б); 28 — промежуточная шестерня заднего хода (408-1701082); 29 — шестерня 11-й передачи (2140-1701127); 30 — шайба упорная блока шестерен задняя (408-1701062) 31 — ось блока шестерен (2140-1701072); 32 — распорная трубка (408-1701058)

На автомобилях Москвич-412 ранних выпусков устанавливались коробка перелач 412-1″00010-Б, применяемая с механизмом управ ления, установленным на рулевой колонке, и коробка передач 412- 1700010, применяемая с наполь­ным механизмом управления Ко­робка 412-1700010 в сборе полно­стью взаимозаменяема с 412- 1700010-01. Конструктивно в ос­новном она отличается располо­жением заливного отверстия сверху картера и наличием указа­теля уровня масла. Для ремонта коробок ранних модификаций детали от коробки 412-1700010-01 необходимо использовать комп­лекты, заменяя при этом группу деталей. Детали, каталожные но­мер, которых начинаются с цифр 408 всех коробок, полностью взаи­мозаменяемые.

Коробка 412-1700010-01 отлича­ется от коробки передач 2140- 1700010-10 передаточным отноше­нием редуктора привода спидомет­ра (407-3802810-ГI/2140-3802810- 10). При замене одной коробки другой необходимо поменять со­ответственно редуктор привода спидометра.

I?Mkl КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Действуя рычагом переклю­чения передач, убеждаемся, что все передачи включаются легко, без заеданий. На рычаге должно быть заметно действие фиксато­ров включения передач (при включении и выключении пере­дачи должно возникать неболь­шое временное сопротивление). Ходы рычага должны быть доста­точны для включения передач. Если передачи включаются недо­статочно четко и легко, возмож­но, нарушена регулировка меха­низма управления (см. с. 10″. ‘Ме­ханизм управления коробкой пе­редач — регулировка») или не ис­правен механизм переключения передач (см. с. 111, «Коробка пе­редач — разборка и сборка») При значительных люфтах рычага за­меняем механизм управления в сборе или заменяем ею пластмас­совые втулки (см. с. 109, «Втулки механизма управления коробкой передач — замена»).

3. Включив передач) заднего хода (при включенном зажигании).

5 6 7 8

Механизм управления коробкой передач:

1 — нижний избирательный рычаг (408-1703096); 2 — сухарь (407-1703152) с регу; провесными гайками МЮ. 3 — нижний рычаг переключения (408-1702053); 4 та • j ереключения передач (412-1703134); 5 — выключатель света заднего хода (2140-3716630/ВК418); 6 — корпус механизма управления (412-1703221); 7 — рычаг переключения передач (412-1703084); 8 — поводок верхнего рычага (412-1703070; 9 — верхний избирательный рычаг (412-1703055); 10 — верхний рычаг переключения (412-1703028) 11 — избирательная тяга (412-1703164-01); 12 — пружина отжимная тяги (412-1703079-01); 13 — упор включения заднего хода (408-1702063)

Для яыпо.тнения работы потуск

ется специальный шприц дц w ливки и емкос ть для сбора orpjfo. тан hoi о масла объемом не мена 2 л, новое трансмиссионное (см. с. 104, «Справочные данные

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль .1 смотровую яму или зстакаду (с* с. 21, «Подготовка автомобиле ТО и ремонту»),

2. Стальной щеткой и ветоцщ очищаем от грязи пробку заливно го и сливного отверстий, а так* поверхность картера около проб*

3. Четырехгранным ключом в 9 мм отворачиваем пробку зал» ного отверстия.

убеждаемся, что загорелись фона­ри света заднего хода. При необхо­димости регулируем положение выключателя фонарей подбором регулировочных шайб или заменя­ем выключатель (см. с. 107, «Вы­ключатель фонаря заднего хода — снятие и установка, проверка»).

4. Снизу автомобиля осматри­ваем картеры сцепления и коробки передач и удлинитель коробки. На их поверхностях недопустимы тре­щины и изломы, следы значитель­ного подтекания маета.

5. Проверяем затяжку болтов, крепящих картер коробки к карте­ру сцепления, болтов крепления удлинителя и крышек. Задний опорный кронштейн силового аг­регата должен быть надежно при­креплен к удлинителю и попере­чине задней опоры двигателя, а поперечина к днишу кузова.

6. Отвернув пробку заливного отверстия (см. с. 106, «Коробка пе­редач — замена маета») отверткой или другим подходящим предме­том. проверяем уровень масла, ко­торый должен достигать нижней кромки отверстия. При необходи­мости доливаем масло.

7. При включенном двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач в коробке передач не должно быть шумов и стуков, а включение передач про­исходить без скрежета. Шум и сту­ки должны отсутствовать и при ра­боте коробки передач под нагруз­кой.

8. Для проверит состояния внут­ренних деталей сливаем масло из картера (см. с. 106, «Коробка пере­дач — замена масла»). Наличие в нем металлических частиц говорит о сильном износе или поврежде­нии деталей.

CSJ2J КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ЗАМЕНА МАСЛА

Замену масла производим через каждые 30тыс. км (см. с. 23, «Пери­одическое техническое обслужива­ние»), Масло следует заменять сра­зу после поездки. Горячее масло быстрее и полнее сливается вместе со взвешенными в нем продуктами износа.

4. Подставляем под сливное от­верстие емкость.

5. Четырехгранным ключом ы 9 мм отворачиваем пробку сливно­го отверстия.

6. Сливаем масло в подготовлен­ную емкость.

7. Очищаем пробку сливного от­верстия и устанавливаем ее на место

Примечание

Если слитое масло имеет темный цвет и в нем явно заметны металлические ча­стицы, коробку передач ре­комендуется промыть.

Для этого заливаем в коробку 0.9 смеси трансмиссионного масла керосина в соотношении 1:1 и заве

рачиваем пробку заливного отвер­стия (см. п. 8). Включаем нейтраль­ную передачу и запускаем двигатель. Через 3—5 минут работы двигателя на холостом ходу выключаем его, сливаем промывочную смесь, очи­щаем и заворачиваем пробку слив­ного отверстия

8. Заливаем в коробку до уровня нижней кромки заливного отвер­стия свежее трансмиссионное мас­ло (см. с. 104, «Справочные дан­ные») и заворачиваем пробку.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребу­ется мультиметр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»).

2. Отсоединяем провод от от­рицательного вывода аккумуля­торной батареи (см. с. 179, «Акку­муляторная батарея — снятие и ус­тановка»),

3. В салоне автомобиля снима­ем накладку туннеля пола, проде­вая рычаг переключения передач через отверстие чехла.

4. Отсоединяем от выводов вы­ключателя про вол а.

Между корпусом выключателя и корпусом механизма управления коробкой передач установлены ре­гулировочные прокладки А поло­жения выключателя.

6. Для проверки выключателя к его выводам подсоединяем омметр. При нажатии на шарик сопротив­ление должно стремиться к нулю. В противном случае заменяем вы­ключатель.

7 Установка всех снятых дета­лей выполняется в обратной по­следовательности.

8. Включаем передачу заднего хода. При этом торен поводка ры­чага переключения нажмет на ша­рик выключателя. Если выключа­тель препятствует включению пе­редачи. добавляем под него регу­лировочную шайбу. Включаем за­жигание и проверяем работу фона­рей света заднего хода. Если фона­ри не горят, удаляем шайбу (или заменяем ее на шайбу меньшей тол- шины).

QEX3 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ — РЕГУЛИРОВКА

Положение деталей механизма управления коробкой передач ре­гулируем, если передачи стали включаться с затруднением, недо­статочно четко и легко, если меха­низм снимали для его ремонта или замены.

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снизу автомобиля очищаем от грязи и обрабатываем проника­ющей смазкой шарниры тяг и резь­бовые крепления тяг к сухарям.

3. Снимаем наконечник изби­рательной тяги передач с пальца рычага механизма (см. с. 108, «Ме­ханизм управления коробкой пе­редач — снятие и установка»).

4. Снимаем накладу туннеля пола (см. выше, «Выключатель фо­наря заднего хода — снятие и уста­новка, проверка»).

5. Совместив отверстие в по­водке верхнего избирательного рычага с гнездом в корпусе меха­низма, вставляем стержень диа­метром 6 мм, блокируя поводок (для этой цели можно использо­вать сверло).

6 ключом на 17 мм отворачивл ем гайку крепления тяги переклю­чения передач к сухарю верхнего рычага удерживая контргайку клю­чом того же размера так. чтобы тяга могла свободно перемешаться в от­верстии сухаря.

7 Проверяем включение всех передач коробки, переключая ее рычаги. Если механизм коробки работает четко без заеданий, уста­навливаем нижний рычаг пере­ключения передач в положения для включения III-й и IV-й передач. В этом положении кулачок А изби­рательного рычага доходит до упо­ра включения заднего хода Б, но не утапливает его.

8 При этом отверстие А в нако­нечнике избирательной тяги дол­жно расположиться точно напро­тив пальца Б и легко на него наде­ваться.

9. В том случае, если положение палым и отверстия не совпадает, изменяем рабочую длину избира- те (ьззой тяги, передвинув по тяге сухарь. Для »того ключом на 17 мм отворачиваем гайку кре1зления из- бирательноп тяги к сухарю, удер­живая контргайку ктючом того же размера.

10. Установив необходимую дли­ну, фиксируем сухарь на тяге и под­соединяем тягу к верхнему рычагу.

11. Не сдвигая нижний рычаг из положения для вктючения II 1-й и IV-й передач, подсоединяем тягу переключения передач к верхнему рычагу.

Примечание

Изменением рабочей длины тяги переключения передач можно установить более удобный для водителя на­клон рычага переключения.

12 Вынимаем стержень, блоки­рующий поводок верхнего избира­тельного рычага.

13. Устанавливаем все снятые детали в обратззой последователь­ности.

Как заменить вилку

Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.

Инструкция по замене

Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:

• снятие возвратной пружины;
• отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
• удаление специального защитного покрытия;
• извлечение вилки.

На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.